Кладенец или лека тухлена зидария

Видове използвани тухли

Най -разпространена е червената глинена тухла. Силикатнобялото не му отстъпва по свойства. Единственото условие е, че не може да се използва при полагане на камини, печки и основи. За целите на облицовката на стени широко се използва специална жълта облицовъчна тухла.

Тухлени страни: горно и долно легло, лъжици, боцкане.

По своята структура тухлите се различават по кухи и плътни. Кухата тухла има кръгли или правоъгълни отвори. Заслужава да се отбележи, че този вид тухли има добри топлинни характеристики. Стареенето може да се извърши, за да се придаде естетичен вид на материала.

Сред строителите съществува терминология за класификация на тухлени повърхности. И така, широкият ръб се нарича легло (в зависимост от местоположението - долният и горният), страничният дълъг ръб се нарича лъжици (и съответно редът, който се вписва с дългата страна към стената, се нарича лъжица) късата страна се нарича бод (ред, положен по стените, наречен касапин).

Зидарията също има свое специфично име. И така, външните редове се наричат миля, вътрешните се наричат забутка. За вътрешния ред можете дори да използвате нарязана и натрошена тухла, дори нейните половини. В допълнение към стандартните тухли, керамичният камък може да бъде подходящ и за изграждане на стени - той се различава от тухлите с малко по -голям размер.

При извършване на зидария на лице има определени правила. При полагане на предната стена можете да използвате тухли от два цвята. Така че, ако използвате тухли с различни цветове за редовете на дупето и лъжицата, можете да получите раирана стена.

Правила за полагане

Зидарията на кладенеца трябва да бъде издигната от две различни стени, разположени на разстояние до 34 см една от друга. Необходимо е стените да са свързани помежду си с помощта на превръзка (дебелината на превръзката е една четвърт от тухла) .

Зидарни стени на кладенец: а - зидария на празен участък от стената, б - вертикална секция по протежение на кладенеца; в - ъгълът на външните стени: 1 - изолация, 2 - напречни стени 3 - надлъжни стени (върхове).

Първоначално два реда тухли се поставят в напречна посока върху хидроизолационния слой на основата (особеност на този тип зидария е, че материалите трябва да се поставят много плътно от първия ред един до друг, без най -малките празнини ).

За да се изгради ъгъл, е необходимо да се започне с месарски версти - външни и вътрешни.

За да свържете зидарията на кладенеца в едно цяло, можете да използвате телени превръзки.

Надлъжните стени са подредени в редове лъжици. За полагане на втория ред от вътрешни и външни върхове е необходимо също да се използва методът на лъжицата, докато полагането на напречните стени се извършва с бодли. Надлъжните стени с напречни са свързани чрез превръзка през един ред. Едва след четвъртия или петия ред зидария кладенецът може да бъде запълнен с изолация.

Ъглова зидария с триредови диафрагми: 1 - изолация; 2 - замазка за хоросан; 3 - площ от масивна зидария; 4 - замазка за хоросан; 5 - диафрагми от три реда зидария.

За да се увеличи здравината на конструкцията, е препоръчително да се поставят ъгли с триредови диафрагми. Такива стени се различават от обикновените по плътна зидария в ъглите. Струва си да започнете изграждането на ъгъла с полагане на чифт три четвърти във външната верста. И така, като се започне от 1-ви до 3-ти ред, се прави непрекъсната зидария от кладенец, която представлява едноредова система от превръзки.На същото ниво с четвъртия ден е необходимо да се запази място, на което ще се полага изолацията. В горната му част трябва да направите замазка от хоросан и въз основа на нея да продължите да полагате целия ъгъл с диафрагми.

Трябва да се има предвид, че всеки слой изолация трябва да бъде уплътнен с дебелина не повече от 15 см. Всеки 10-50 см трябва да се полива с разтвор на пълнежния материал. Този метод на полагане ще избегне отрицателното въздействие на околната среда върху изолационния слой. Тази техника значително ще увеличи здравината на тухлената стена.

Разположението на хоризонталните диафрагми на нивото на подреждането на редица отвори за прозорци и превръзки ще спомогне за увеличаване на здравината на зидарията.

През зимата и есента нивото на относителна влажност на тухлената стена се увеличава значително, което намалява термичното съпротивление на самия материал. В този случай методът на изграждане на сградата не играе никаква роля. Така че, при изграждането на кладенец от кладенец, е наложително да се спазват правилата - да се осигури вентилационна междина между предната тухлена зидария и топлоизолационния слой (дебелината на топлоизолацията трябва да надвишава 10 мм). Благодарение на тази празнина през есенно-зимния период е възможно активно изсушаване на строителните материали, от които са изградени стените. В долните и горните редове на тухлената зидария на кладенеца е необходимо да се изградят вертикални шевове, които по -късно ще станат основа за организиране на движението на въздушните маси във вентилационната междина.

Изолационните плочи могат да бъдат прикрепени към носещи стени с помощта на разширителни дюбели и монтажно лепило. За да се увеличи адхезията, всяка от повърхностите на стената може да бъде обработена с грунд преди фиксиране на изолацията.

Последната стъпка в създаването на зидария от тухлени кладенци е фиксирането на изолацията на ролката и стареенето.

Характеристики на работа с керамични тухли

Въпреки че керамичната тухла е издръжлив материал, тя изисква специално третиране при работа с нея:

Керамиката трябва да бъде предварително навлажнена преди започване на работа. Достатъчно е периодично да навлажнете керамичната тухлена зидария с вода. Ако времето е доста горещо, е необходимо да се навлажняват тухлите на всеки няколко часа.

Ако това не бъде направено, керамичната тухлена зидария ще изтегли вода от свързващия разтвор.
При рязане на материала също трябва да се внимава. Методът на рязане на материала зависи от структурата на керамичната тухла.

Плътният керамичен елемент може да бъде отделен с помощта на агресивни методи. Например, с помощта на чук. Трябва да се внимава да се реже кухата керамична тухла. Силният удар може да увреди вътрешната му структура. Следователно, за рязане трябва да използвате само електрически трион.
Колко издръжлива ще бъде керамичната тухлена конструкция, зависи от начина на полагане на зидарията. При изграждането на стени е наложително да се използва принципът за премахване на ъглите.
Стените се полагат, започвайки от ъгловите елементи на сградата.
Особено внимание трябва да се обърне на решението. Дебелината на фугите между керамични тухли зависи от дебелината на стените
За еднослойна зидария е достатъчно да направите шев от 3-4 мм. За дебели стени разтворът се излива 10-12 мм. Също така трябва да се има предвид, че шевът не трябва да бъде напълно запълнен с хоросан. Трябва да се оставят няколко милиметра за последващо довършване на стени. Това се прави, така че мазилката впоследствие да не се отлепи от тухлената стена. Изключение правят комини, за целостта на структурата на които е необходимо напълно да се запълни шева с хоросан.

Керамичната тухлена зидария се използва за изграждане на различни конструкции. Това е издръжлив материал, който практически не се деформира под въздействието на атмосферните условия, е напълно екологичен и има повишена топлоустойчивост. В допълнение, керамичните тухли са отличен декоративен елемент.Той се поддава добре на обработка и не изисква специални грижи.

Техника на зидария

Разбъркайте разтвора преди употреба, тъй като тежки частици могат да потънат и водата да се издигне нагоре. Смесеният разтвор се поставя в кофи и се прехвърля на мястото за зидария, където се разпределя. Веднага поставете лента хоросан - легло - за един ред. Под дупето, ширината на леглото е 200-220 мм, за лъжицата-80-100 мм. Ако шевът е напълно запълнен, около 10-15 мм се отдръпват от ръба, височината на хоросана е 20-25 мм, което при полагане осигурява шев от 10-12 мм. Преди да монтирате тухлата, хоросанът се изравнява с мистрия.

Има три техники за зидария. При твърд разтвор с ниска пластичност се използва техниката "натискане". В този случай шевовете са напълно запълнени. Ако разтворът е пластмасов, използвайте техниката на "инжектиране".

Техника на зидария "разпръсната"

Както вече беше споменато, този метод за полагане на тухли се използва с пластмасов разтвор. Тя трябва да бъде гъвкава, лесна за нанасяне и изместване. Това се постига чрез добавяне на добавки. Можете да разпръснете хоросана веднага по цялата повърхност на стената: добавките ви позволяват да удължите времето преди началото на втвърдяването.

Леглото е положено с дебелина около 20 мм, от ръба остава отстъп от около 15-20 мм. Това вдлъбнатина избягва изстискването на разтвора върху предната повърхност, но в същото време ръбовете на шевовете често остават незапълнени. Това значително намалява здравината на стената, поради което в региони със сеизмична активност полагането на редици от версти (външни и вътрешни) по този метод е забранено.

Когато полагате лъжица, вземете тухла, като я държите с лек наклон. Приближавайки вече положената, на разстояние 8-10 см, те започват да загребват разтвора с ръба (боцкане). При присъединяването се оказва, че шевът вече е частично запълнен. Тухлата се притиска малко (утаява се), притискайки я към леглото. Излишъкът се отстранява с мистрия и се изпраща или в кофа, или към стена.

Техника на прикрепване на зидарията

С тази техника често се случва вертикалните шевове да бъдат запълнени само частично. Следователно този метод се нарича още „пустош“. Те се попълват при полагане на леглото за следващия ред. Ако техниката все още не е много разработена, по -добре е да запълните шевовете преди полагане на следващия ред: кухините намаляват якостта и топлоизолационните характеристики.

При полагане на дупето всичко е абсолютно същото, само разтворът се нагребва с ръб на лъжица. Забутката се полага, подобно на шевовете, и след това се притиска с дланта на ръката. Необходимо е да се гарантира, че всички камъни са на едно и също ниво. Това се прави с помощта на ниво сграда, а вертикалността на стената се проверява с отвес на всеки 3-4 реда.

Техника "натискане"

При работа с кухи тухли обикновено се използват твърди разтвори. В този случай се използва тухла с техниката "натискане". В този случай трябва да работите и с мистрия.

Леглото се полага на разстояние 10 мм от ръба, дебелината е все още около 20 мм. Тъй като такава композиция се разтяга зле, тя се нарязва до ръба на положената тухла с ръба на инструмента. Те вземат тухла с лявата си ръка и я притискат към мистрия, като в същото време я дърпат нагоре. В същото време те продължават да притискат с тухла, постигайки необходимата дебелина на шева (10-12 мм).

Техника от край до край

Излишният разтвор се улавя с мистрия. След като поставите няколко фрагмента, вземете ниво, проверявайки хоризонталната линия, като почукате дръжката на мистрия, като изправите позицията. Избира се изцеденият разтвор едновременно. Оказва се плътна зидария, но процесът отнема повече време: изисква се повече движение.

Вмъкване с подрязване

Среден метод по отношение на производителността е свързването с подрязване на шевовете. При този метод леглото се поставя в близост до ръба (10 мм), както при полагането му в преса, а техниката на зидария е на място: те грабнаха хоросана с тухла, сложиха го, натиснаха го надолу, премахна излишъка.Ако впоследствие стената не се планира да бъде завършена с нищо, след няколко реда е необходимо да се вземе фуга - специален инструмент и да се придаде на шевовете необходимата форма (изпъкнала, вдлъбната, плоска).

Както можете да видите, това е един вид симбиоза. За да бъде по -удобно да се работи, решението се прави и с "междинна" пластичност. Ако е прекалено течен, той ще потече по стената, оставяйки ивици, следователно трябва да се омеси малко по -плътно, отколкото при полагане в замазка.

Дебелина на носещата стена от тухла

Строителен материал като тухла се използва за строителство от няколко стотин години. Материалът има стандартни размери 250x12x65, независимо от вида. Определяйки каква трябва да бъде дебелината на тухлена стена, те продължават от тези класически параметри.

Носещите стени са твърда рамка на конструкцията, която не може да бъде съборена и препланирана, тъй като надеждността и здравината на сградата са компрометирани. Носещите стени могат да издържат на колосални натоварвания - това са покривът, подовете, собственото тегло и преградите. Най-подходящият и изпитан във времето материал за изграждане на носещи стени е именно тухла. Дебелината на носещата стена трябва да бъде поне една тухла, или с други думи - 25 см. Такава стена има отличителни топлоизолационни характеристики и здравина.

Правилно изградената носеща стена от тухли има експлоатационен живот повече от сто години. За нискоетажни сгради се използва масивна тухла с изолация или перфорирана.

Параметри на дебелината на тухлената стена

Външните и вътрешните стени са изградени от тухли. Вътре в конструкцията дебелината на стената трябва да бъде най -малко 12 см, тоест в тухления под. Напречното сечение на стълбове и стълбове е най-малко 25x38 см. Преградите вътре в сградата могат да бъдат с дебелина 6,5 см. Този метод на полагане се нарича „на ръба“. Дебелината на тухлената стена, направена по този метод, трябва да бъде подсилена с метална рамка на всеки 2 реда. Подсилването ще позволи на стените да придобият допълнителна здравина и да издържат на по -значителни натоварвания.

Методът на комбинирана зидария, когато стените са изградени от няколко слоя, е много популярен. Това решение ви позволява да постигнете по -голяма надеждност, здравина и термична устойчивост. Такава стена включва:

Тухлена зидария, състояща се от порест или прорезан материал;
Изолация - минерална вата или пяна;
Облицовка - панели, гипс, облицовъчни тухли.

Дебелината на външната комбинирана стена се определя от климатичните условия на региона и вида на използваната изолация. Всъщност стената може да има стандартна дебелина и благодарение на правилно подбраната изолация се постигат всички норми за термичната защита на сградата.

Стена зидария в една тухла

Най -често срещаното полагане на стени в една тухла дава възможност да се получи дебелина на стената от 250 мм. Тухлите в тази зидария не се вписват една до друга, тъй като стената няма да има необходимата здравина. В зависимост от очакваните натоварвания, дебелината на тухлената стена може да бъде 1,5, 2 и 2,5 тухли.

Най-важното правило при този тип зидария е висококачествената зидария и правилното обличане на вертикалните шевове, които свързват материалите. Тухлата от горния ред задължително трябва да припокрива долния вертикален шев. Такава превръзка значително увеличава здравината на конструкцията и разпределя натоварванията равномерно върху стената.

Видове превръзки:

Вертикален шев;
Напречен шев, който не позволява изместване на материалите по дължината;
Надлъжен шев, който предотвратява хоризонталното движение на тухли.

Полагането на стена в една тухла трябва да се извършва по строго избрана схема-тя е едноредова или многоредова. В едноредова система първият ред тухли се полага от страната на лъжицата, а вторият-от страната на дупето. Напречните фуги преместват половината тухла.

Многоредовата система предполага редуване през ред и през няколко реда лъжици.Ако се използва дебела тухла, тогава редовете на лъжиците са не повече от пет. Този метод осигурява максимална здравина на конструкцията.

Следващият ред се подрежда в обратен ред, като по този начин образува огледален образ на първия ред. Такава зидария има специална здравина, тъй като вертикалните шевове не съвпадат никъде и се припокриват от горните тухли.

Ако се планира да се създаде зидария от две тухли, съответно дебелината на стената ще бъде 51 см. Подобна конструкция е необходима само в райони с тежки студове или в строителство, където не се предполага да се използва изолация.

Тъй като тухлата има свои собствени стандартни размери (6,5 x 12 x 25), тогава дебелината на тухлената стена ще има няколко стандартни размери, като се има предвид дебелината на фугата между съседни тухли.

Има и други размери, но те се различават главно по височина, а височината на тухлата не влияе върху дебелината на стената.

Стандартни размери на тухлена стена

Брой тухли, бр

Дебелина на стената, cm

0,5

1,5

2,5

В допълнение към дебелина от 65 мм, има дебелина на тухла 88 мм-тухла и половина и 138 мм-двойна. Тези. размери 8.8x12x25
и 13.8x12x25
... Като цяло дебелината (височината) на тухлата не влияе по никакъв начин на дебелината на тухлената зидария.

Основният критерий при избора на дебелина на тухлена стена е предназначението и местоположението на самата стена.

DIY тухлена зидария: инструменти, ред и функции

Сега имате представа как да поставите тухла със собствените си ръце, трябва да говорите за процедурата, както и за някои технически нюанси.

Ориентировъчен списък с инструменти за зидария

Нека започнем с инструмента. Ще имаш нужда:

зидарии на мистрия - нанасяне и изравняване на хоросан върху тухли;
бетонобъркачка или контейнер за смесване на разтвора;
лопата за хоросан - за месене и периодично смесване;
две до три кофи за разтвор;
отвес - проверете вертикалността на стените и ъглите,
ниво на сградата - за проверка на хоризонталното полагане на реда;
швартово въже - за скъсване на редовете;
фугиране (за оформяне на шевове);
чук -кирка за отчупване на непълни тухли (половинки, 3/4 и пулове - 1/4);
като правило - метален или дървен плосък прът за проверка на равнината на стената.

Освен това ще говорим за характеристиките на технологията. Първо: препоръчително е да накиснете тухлата преди употреба. Това е особено вярно в горещо сухо време. Тогава той ще "издърпа" по -малко влага от разтвора. Ако няма достатъчно влага, циментът няма да може да набере необходимата здравина, което ще се отрази на здравината на сградата.

Първо се изтласкват два ъгъла, след това се връзват с няколко реда тухлена зидария

Второ, ъглите се забиват първо. Първо, първите две. Те са завързани с 2-3 реда тухли според избраната схема на зидария. Тогава третият ъгъл се избива. Вторият и третият също са свързани с няколко пълни реда. След това се поставя четвърти ъгъл и периметърът се затваря. Ето как трябва да се издигат стените, като се заобикалят по периметъра и не се изтласкват от стените на свой ред. Това е една от най -често срещаните грешки.

Трето, има две технологии за контрол на редовете. Първият - ноктите се вкарват в шевовете на ъглите, към които се връзват дантели. Трябва да се издърпа така, че да маркира горния ръб на тухлата, а също така да ограничава външната (и, ако е необходимо, вътрешната) повърхност на стената.

Поръчка за закрепване на швартовия шнур

Вторият начин е да използвате дървени или метални поръчки. Това е плосък прът или ъгъл, върху който се нанасят маркировки на всеки 77 мм - рискове по дърво или разфасовки по метал. Те маркират необходимата дебелина на реда: височина на тухла + фуга. Те се монтират с помощта на плоски монтажни скоби, които се вкарват в шева. Ако е необходимо, те просто се изваждат и пренареждат по -високо.

Има и друг начин - зидарен ъгъл. Той има слот от едната страна, в който е поставен док. „Седи“ на ъгъла върху разтвора.

Прекъсване на ред с ъгъла на зидар

Недостатъкът на този метод е същият като този на обикновен пирон в шева: височината на реда трябва да се контролира „ръчно“ при отстраняване на ъглите. При липса на опит (и къде да го получите, ако тухлената зидария се прави за първи път със собствените си ръце), е трудно. Наличието (след като сте го направили сами) е много по -лесно.

Четвърто: подготовка на непълни тухли. Както видяхте, половините се използват за зидария, три четвърти тухли и 1/4 парчета. За да не се забави работата, е необходимо да ги подготвите преди полагане. Това става с чук. По време на подготовката се изисква висока точност на размера, в противен случай превръзката ще се провали. За да се улесни контролът на дължината, върху дръжката се правят маркировки за съответната дължина. С писалка, прикрепена към тухла, се правят маркировки от двете страни на лъжицата. След това, прикрепяйки острието на кирка към маркировката, те биеха по гърба с чук, правейки прорези. След като направи прорези на двете лъжици, силен удар на кирката разбива тухлата.

Видове кладенци

Тези структури са различни, в зависимост от много фактори: предназначение, дълбочина на подземните води, състав на почвата и много други.

Има следните видове кладенци:

Ключовите са най -икономичните и прости. Те са низходящи и възходящи, в зависимост от наличието на ключове.
Минни кладенци. За да ги създадете, е необходимо да изкопаете мина с дълбочина 10-20 метра. Формата на такива кладенци е различна: кръгла, правоъгълна, квадратна.
Тръбни кладенци. Изработени са в кръгла форма, наподобяваща тръба. Те са здрави и хигиенични структури.

Кладенците са изработени от различни материали. Тя може да бъде тухла, камък, бетон, стоманобетон, дърво.

Изолация на кладенец

Като изолационни материали за кладенеца на кладенци, в зависимост от технологията, можете да използвате пяна, екструдиран пенополистирол (EPS), вълна (минерални и фибростъкло).

Ватовата изолация е паропропусклив материал, а пяната и EPS са паронепроницаеми. Ако в стената има поне една пароизолация, тогава паропропускливостта на цялата стена е практически нула. Следователно, когато изолирате стена с Epps или пяна, се получава паронепроницаема стена (не дишаща), а когато е изолирана с ватова изолация, тя е паропропусклива (дишаща). И двата варианта са приемливи, тъй като за да се създаде нормален микроклимат в къщата и във всеки случай е необходимо да се организира правилно работеща вентилация. А стените, дори и да са много паропропускливи, не са в състояние напълно да отстранят влагата от помещенията.

Многослойна стена с ватена изолация по различно време на годината и дори по различно време на деня има време да се намокри и изсъхне. Но само
Именно влагата (водата) в изолацията не се кондензира толкова (няколко грама), а стената има време да изсъхне напълно. Така че, при спазване на технологията, е възможно да се изолира многослойна стена с памучна вата без страх.

Изолационна технология за кладенец:

Топлоизолационните плочи се закрепват към носещата стена с помощта на специално лепило и разширителни дюбели. Преди това, за да се увеличи адхезията, повърхността на стената се обработва с грунд.

Лепилото се нанася върху топлоизолационната плоскост с назъбена мистрия по цялата площ на плочата на разстояние 2-3 см от ръбовете.

Допълнително закрепване на топлоизолационни плочи с разширителни дюбели се извършва след пълно изсъхване на лепилото.

В заключение, заслужава да се отбележи, че добре тухлената зидария, поради своята ефективност, здравина и красив външен вид на фасадите, може да се превърне в достойна алтернатива на по -съвременните технологии за изграждане на външни стени на къщи.

Как да изберем тухла?

Тухлите са с различна степен на якост: М-75 и М-100 са слаби, М-125 и М-175 са средни, М-200, М-250 и М-300 са силни. За частно строителство M-175 е достатъчен. Материалът се отличава и с устойчивост на замръзване, която се обозначава с буквата F и номер след нея, например F25.

Числото е броят на циклите на замразяване, които материалът ще издържи. Ако къщата се строи в северните райони, колкото по -голям е броят, толкова по -добре.

В строителните магазини тухлите са разделени в две широки категории: строителни и облицовъчни. Първият е носещият материал. За красота са необходими облицовъчни блокове, те са по -скъпи и имат по -спретнат вид.

Предпазни мерки при извършване на работа

Всяка тухлена зидария трябва да се издига много внимателно, при спазване на всички предпазни мерки. Преди началото на строителството инструментът се проверява

Най -малките дефекти и неравности са неприемливи както на работните части, така и на дръжките. Оценете начина на поставяне на дръжките, независимо дали са здраво държани на определеното място. Тези проверки трябва да се извършват в началото и края на всеки ден и при възобновяване на работа след всяка почивка.

Зидарите трябва да работят само с ръкавици

Особено внимание се обръща на правилната конструкция на скелето и надеждността на стълбите. Забранява се поставянето на инструменти и материали там, където те могат да попречат на преминаването.

Скелето е оборудвано с дъски, изработени от дъски, и ако е необходимо да се насочат автомобили по тях, се подготвят специални подвижни ходове. Стълбите, които се качват нагоре и надолу по скелето, трябва да имат парапети.

В следващия видеоклип ще намерите видовете тухлена зидария и характеристиките на нейната конструкция.

Основни условия

Нека започнем с общи понятия. Всеки знае точно как изглежда една тухла, че е керамична и че има и силикат. Но ето как правилно се наричат фасетите на този материал, не много в хода. И в описанието на зиданата технология те са много често срещани.

Имена на тухлени лица: пастел, лъжица, боцкане

Най -големият ръб се нарича "пастел", средният - отстрани - "лъжици", а най -малкият - "боцка".

Размерите на тухлата по принцип са стандартизирани (250 * 125 * 66 мм - единични и 250 * 125 * 88 мм - един и половина), но технологията на нейното производство е такава, че те могат да се различават значително от различните производители : с 2-3 мм във всяка страна и това е доста значителна разлика, когато вземете предвид броя на парчетата в един ред. Ето защо, преди да поръчате партида, е препоръчително да се измерват проби от няколко изпичания, за да се определи колко точно се поддържа технологията.

Също така е важно да се обърне внимание на геометрията: лицата трябва да са разположени строго на 90 °. В противен случай ще възникнат напукващи натоварвания и стената може да се разпадне.

Вътрешна изолация

Вътрешна изолация ще е необходима, ако не е възможно да се работи с фасадата на сградата. Основната цел на този метод е да се избегне натрупването на конденз вътре в материала. Проблемът може да бъде решен по няколко начина:

Използвайте базалтова вата. В този случай филмът за пароизолация трябва да се припокрива, шевовете трябва да бъдат внимателно залепени.
Използвайте материали с ниска пропускливост на влага. В този случай не се изисква филм за пароизолация. Нагревателите от този тип не се намокрят.

С вътрешна изолация в стената се монтират експандиран полистирол, минерална вата или пенофол. Схема на монтаж на стиропор:

Тухлената зидария трябва да бъде изравнена с циментова замазка и обработена със строителен антисептик.
Листовете EPPS се фиксират с лепило за плочки. Лепилният разтвор трябва да се нанася с назъбена мистрия. Степента на сцепление ще се подобри, ако изолацията се обработва от едната страна с шипове с ролки.
След като лепилото изсъхне напълно, фугите трябва да бъдат обработени със силиконов уплътнител. В този случай не се използват дюбели с чадъри.
Върху изолацията се монтира мрежа от фибростъкло и се нанася декоративна мазилка. Тапетът е залепен с PVA, разреден с вода в правилната пропорция.

Как се работи с минерална вата:

На подготвена стена трябва да се монтира дървена рамка, предварително обработена с антисептичен разтвор.
Пространството между ламелите е покрито с пароизолационен филм.
Фугите могат да бъдат запечатани с тиксо.
В получените клетки се поставят плочи от базалтова вълна, те трябва да се вмъкнат в шпора.
Базалтовата вата е покрита с пароизолационен филм. Припокритите фуги се залепват с лента.
Довършителните работи се извършват върху щайгата. PVC плочи, водоустойчив гипсокартон или дървена ламперия са прикрепени към решетките.

Схема за инсталиране на Penofol:

На обработената стена е монтирана дървена рамка, която осигурява пролука между тухлената зидария и изолацията (1,5-2 см).
Топлоизолацията се полага със слой фолио отвътре с монтажен телбод.
Ставите могат да бъдат залепени с метална лента.
Върху изолацията е монтирана щайга, върху която е прикрепена гипсокартон или облицовка.
Материалът за облицовка се изсушава и залепва с тапет.

Пенофол не се препоръчва да се прикрепя директно към стените. Това значително ще намали характеристиките му на топлопреминаване.

Добре зидария

Здравата зидария от тухлени стени позволява не само да се изгради топла стая, но и да се спести от строителни материали. Основната характеристика е образуването на вътрешни кладенци, пълни с изолация по време на строителния процес. Могат да се използват всякакви материали:

ронлива (шлака, дървени стърготини);
плочки (минерална вата, полистирол);
видове бетон (експандиран глинен бетон, полистиролбетон).

За да се осигури необходимото ниво на якост, стените, разположени успоредно една на друга, са закрепени с вертикални и хоризонтални мостове. Методът за кладенци има няколко предимства. Те включват:

намаление по отношение на работата;
минимален разход на материал;
намаляване на натоварването върху основата;
няма нужда от допълнителна изолация на стените;
намаляване на топлопроводимостта

Недостатъците на зидарията включват висок риск от конденз вътре в изолацията и намаляване на здравината на сградата на фона на хетерогенността на нейните стени. Видовете зидария се отличават със следните характеристики:

материал;
метод на инсталиране;
вид изолация;
разстояние между стените;
дебелината на преградите отвън;
обща дебелина на стената.

Технологията на монтаж на зидарията на кладенеца е по -сложна от стандартната версия. Тя започва с подреждането на основата или основата. Тухлите трябва да бъдат положени в 2 реда с помощта на хидроизолационна превръзка. След издигане на основата те започват да излагат успоредни стени и вертикални диафрагми (прегради, свързващи стените). Можете да инсталирате армировка в ъглите и в центъра на реда.

След полагане на няколко реда се препоръчва запълването на кладенците с изолация. Материалът на плочата е фиксиран с лепило или пяна, свободно течащият материал е добре уплътнен. След това отново се поставят хоризонтални тухлени диафрагми с дебелина 1,5-3 реда.

Полагане на ограда: основни технологии

Обикновено стълбовете са високи 1,5-2 м и широки 38 × 38 см или 51 × 51 см (за триметрови опори). Якостта се постига чрез начина на полагане на тухлите. Шевът между тухлите (8-10 см) на долния ред трябва да се припокрива с повърхността на горната тухла. Такава схема на зидария гарантира, че редовете са свързани помежду си.

Оперативна процедура

За да поставите правилно тухлен стълб самостоятелно, трябва да изпълните следната работна процедура.

Полагане на хидроизолация под опората, така че да не е наситена с влага. Мократа тухла започва да се разваля. За изолация се използва покривен материал или специална изолация с битум ("Gidroizol") и мастика.
Всеки слой се проверява с ниво. Използвайте дръжката на мистрия, като я почукате по зидарията. Необходимо е да има други устройства за полагане на тухлени стълбове - чук с гумен връх и други.
Случва се лошо втрит разтвор да капе върху тухлата. Материалът се препоръчва леко да се навлажни с вода. Това улеснява почистването на тухлите.
След полагане на няколко слоя се правят измервания. Чрез потупване с чук, изместването се изправя (дори 1-2 мм). Вертикалните празнини се запълват с разтвора.
Кухините между тръбата и зидарията се изсипват с разтвор, ако е голям, се разбъркват развалини с пясък, изсипват се в кухините и се фиксират с разтвор.

Тухлени стълбове за барове

Зидарията с пръти позволява на зидаря да направи красиви шевове, тъй като обикновено излишната смес пълзи навън върху равнината на тухлата, а шевовете са неравни. Пръчката (отстрани - от 8 до 10 мм) се нарязва на парчета, които са с 10-15 см по -големи от стълба. Полага се първият ред, след това пръчката се полага по ръба. Нанася се слой хоросан и тухли от втория ред. Металът ги предпазва от потъване. Мистрия се води по шината, почиствайки излишъка. Тухлите се проверяват по ниво. Същият метод се използва при полагане на бара отстрани. Разтвор се нанася с мистрия, излишъкът също се отстранява, нанася се ниво, детайлът се отстранява. Лентата се отстранява, шевът се прилепва с мистрия.

Монтаж на ипотеки за закрепване на всмукателните секции

Майсторът често пренебрегва детайла - към какво да прикрепи оградата. За закрепване към тръбите в средата на стълба, ипотеки (ъгъл, щифтове и други) са заварени на една и съща височина, така че напречните лостове да са равни. За масивна тухлена стена се използват телени бримки с дебелина 8 см за всеки четвърти ред. В случай на профилиран лист и дърво, в тухлата се прави разрез и се прикрепват метални плочи, които могат да издържат теглото на платното. За закрепване на оградата върху ипотеките се заваряват трупи.

Характеристики на проектирането на кладенец от зидария

По време на проектирането и строителството трябва да се обърне специално внимание на въпроса за кондензацията на влага в стените на кладенеца. Какво се случва в такава конструкция:

Водните пари от помещението по време на дифузия, поради разликата в парциалните налягания на водната пара в сградата и на улицата, навлизат в дебелината на стената.
Но по пътя на парата има външна облицовка от камък и тя се характеризира с ниска паропропускливост.
Влажността, събрана по облицовката през студения период, може да няма време да напусне пространството на кладенеца. И това е изпълнено с постепенно увреждане на изолацията и разрушаване на стената.

Как да се справим с това? Препоръчително е да осигурите на стената вентилирана междина и / или пароизолация. Необходимостта и местоположението на пароизолацията се определят чрез специално изчисление. Не е необходимо да се изчислява местоположението на вентилираната междина. Разстоянието се прави между изолацията и външната каменна стена, което спомага за запазването на изолацията в сухо състояние, което е оптимално за работата на стената.

Основни изисквания за изолация за конструкция на кладенец:

Леки деформации на компресия и напрежение.
Висока хидрофобност.
Устойчив на термично разлагане.
Възможност за устояване на издухване с вентилирана междина.
Незапалим и без свиване.

Системи за обличане на тухлени шевове

За да бъде една тухлена стена здрава и да има свойствата на монолит, натоварванията трябва да се разпределят равномерно в нея. Това се осигурява от такава производствена операция като превръзка на шевовете от тухлена зидария.

Думата "лигиране" означава полагане на тухли в определен ред, което трябва да осигури постепенно изместване на фугите вертикално във всеки следващ ред. Това се постига чрез полагане на тухлите на четвърт или половина отстрани на тухлите в долния ред. Има две основни системи за превръзка на шевове от тухлена зидария-едноредова и многоредова.

Едноредовата система за обличане се използва много рядко при изграждане на стени у дома. Зидарията, при която обличането на шевовете се извършва във всеки ред, има няколко сериозни недостатъка. Изпълнението му изисква висока квалификация на специалист, отнема много повече време, отколкото при многоредова система. Когато полагате ъгли по този начин, имате нужда от много тухли от три четвърти.

Много по-лесно и по-рентабилно е да използвате една от разновидностите на многоредова превръзка.Простотата на този тип се крие във факта, че има един касапин за няколко лъжици зидария. Борбата с тухлите се използва при заглушаване на редове с лъжици.

Едноредови системи за превръзка. Имената на различните едноредови системи за обличане (верижни, кръстосани, готически, холандски) са свързани с декоративния модел, който се формира по време на зидарията.

Дизайнът на всички сортове е абсолютно еднакъв. Изключение е класическата лъжица и залепената зидария, тъй като лъжицата е направена в половин тухла, а свързаната е в цяла тухла.

Многоредови системи за превръзка. Името на всяка от системите идва от броя на редовете лъжици, които са вързани с един ред на дупето: в три реда три реда лъжици се припокриват с едно дупе, в четири реда четири реда лъжици са обвързани с едно дупе, в пет реда - има пет реда лъжици за един ред на задника. Моделът на шева на различните системи за обличане е много живописен и може да служи като допълнителен декоративен елемент на външната стена.