Как правилно да поставите тухлени стълбове

Избор на тухли за стълбове и материал за оградни секции

Избирайки тухла за стълбове, всеки разработчик идва от лични представи за красотата. Но и тук практическата страна на въпроса играе важна роля. Обикновената гладка облицовъчна тухла не се е доказала по най -добрия начин в такива структури.

След няколко сезона той започва да се разпада и губи частици от външния слой. Това отчасти се дължи на небрежност на собствениците, които не покриват стълбовете с надеждни капачки. Част от вината е за производителите, които не са в състояние да произвеждат качествени материали.

По -устойчива на валежи и замръзване е текстурираната тухла за стълбове, наречена „скала“. Компромисен вариант, както естетически, така и надежден, е комбинация от двата споменати вида тухли (снимка # 4).

Снимка № 4 Комбинираната зидария е чудесен вариант

На снимката виждаме рационалната комбинация от решетката на оградата с нейното покритие. Тухлата играе тук двойна роля: кофраж за бетон и декоративен слой.

Дизайнът на стълбове за порти и калитки няма фундаментални разлики от обикновените секции. За да се монтират люлеещи се врати от тежък метал, сечението на армиращата клетка или стелажната тръба се увеличава. В този случай пластините за вмъкване трябва да се вземат по -дебели и широки, така че шарнирните съединения да не ги откъснат от стелажите (снимка # 5).

Снимка №5 Вградена част от стълб с плоча за окачване на портата и плоча за двигателя за автоматизация

Предните порти на имението често са увенчани с декоративни лампи, а също така са допълнени с автоматизация и интерком. Когато възнамерявате да направите това, не забравяйте да поставите гофриран кабел с жица в зидарията.

Снимка # 6

След като сте решили от началото до края да направите колони от тухли със собствените си ръце, вземете предварително решение за материала за запълване на секциите. Най -често срещаните опции включват профилиран стоманен лист, коване, ограда и необработена дъска.

Най -скъпият, но в същото време най -елегантният вариант са кованите решетки (снимка № 7).

Снимка №7 Ковани решетки върху тухлени стълбове

Комбинацията от тухла с естествен камък и коване е не по -малко естетична и издръжлива (снимка # 8).

Снимка # 8 Комбиниран вариант (тухлени колони + естествен камък + коване)

Защо комбинацията от трите материала е добра? В него всеки елемент допринася за цялостния вид. Решетката може да се поръча с минимална площ. Тя перфектно ще изпълни ролята на декоративен акцент.

Снимка # 9 показва не особено успешен пример за комбинация от тухли с коване и велпапе.

Снимка # 9 Профилиран лист изглежда неуместно в такава среда

След като отвори част от оградата поради кованата решетка, собственикът по някаква причина реши да я затвори отново, като постави лист от проникнал в отвора. Резултатът е смешна и странна комбинация.

Тухла и дърво са перфектно комбинирани във всеки дизайн, което помага да се създаде евтина и красива ограда (снимка # 10).

Снимка # 10 Класическата версия на оградата с тухлени стълбове и плътна ограда

Ограда или дъска в секция може да се монтира не само вертикално, но и хоризонтално (използвайки метода на припокриване).

Снимка # 11 Хоризонтален монтаж на дъски между тухлени стълбове за ограда

Металната ограда набира популярност. Той е няколко пъти по -издръжлив от дървен, но не изглежда по -лош (снимка # 12).

Снимка # 12 Метална ограда - близък роднина на профилирания лист

Задължителен конструктивен елемент са капачките върху тухлените стълбове. Без тях материалът няма да издържи дълго. Влагата, замръзнала в тухлата, ще я унищожи. На пазара можете да намерите два вида капачки - метални и бетонни.

Снимка # 13

Изборът на материал за защитни капачки е чисто индивидуален.Трябва да се има предвид, че металът на стълба ще стои по -дълго от бетона, който е по -малко устойчив на замръзване и влага.

Изчисляване на дълбочината на основата

Преди да започнете да копаете дупки за фундаментните стълбове, трябва да изчислите дълбочината на основата. За да изчислите точно дълбочината на основата, трябва да знаете параметрите на почвата на обекта, теглото на бъдещата къща или конструкция.

Първата стъпка е да се проучат свойствата на почвата. За съжаление, не винаги е възможно независимо да се определят свойствата и параметрите на почвата на строителната площадка. При изследване на почвата е препоръчително точно да се установят нейните показатели като дълбочина на местоположението на подпочвените води и замръзване на почвата.

Точната информация за свойствата на почвата на обекта е много важна, защото

ако не вземете предвид нейните характеристики, тогава в студено време поради замръзване на почвата или ерозия на почвата поради наводнения могат да се появят опасни пукнатини или да настъпи деформация, което ще доведе до пълното разрушаване на сградата

Дълбочината на основата ще бъде повлияна от теглото на издигащата се конструкция. Ако възнамерявате да построите двуетажно жилище или по време на строителството на къща ще се използват строителни материали, чието тегло ще бъде голямо, тогава дълбочината на колонна основа трябва да се определи, като се вземат предвид тези фактори.

Понякога теренът на строителна площадка може да бъде наклонен. При изчисляване на основата може да се окаже, че на някои места ще е необходимо да се изкопае дупка с дълбочина 60 см под стълбовете, а на други, например, 90 см. В такива случаи трябва да се вземе най -дълбокият показател за дълбочина на основата. След определяне на дълбочината, те започват да определят броя на фундаментните колони.

При издигането на такива основи е необходимо да се издигнат редица носещи стълбове с помощта на един или друг строителен материал. Стълбовете трябва да бъдат разположени във възловите точки и на места, където пада основният товар от конструкцията. По правило стълбовете трябва да се издигат под носещите стени, на местата, където те се пресичат. Ако дизайнът на къщата е такъв, че вътре в сградата са предвидени прегради или някои тежки конструктивни елементи, които ще окажат голямо натоварване върху основата, тогава също се препоръчва да се монтират допълнителни стълбове под тях.

Когато изграждате колонна основа от тухли със собствените си ръце, трябва внимателно да изчислите реда на подреждане на стълбовете. Обикновено разстоянието между стълбовете е 1,5-2,5 метра. За да се направи основата на сградата стабилна, стълбовете се комбинират в една свързана твърда техническа конструкция. За това стълбовете са свързани заедно, така наречените решетки. В ситуация, при която стълбовете са монтирани на разстояние повече от 2,5 м един от друг, тогава монтажът на здрави стягащи греди (randbalk) е задължителен.

Стълбовете трябва да бъдат направени на всеки ъгъл на сградата и в центъра на конструкцията, за да се предотврати възможно провисване. Мястото на централния стълб трябва да бъде определено така, че центърът на тежестта на конструкцията на къщата да се разпределя към всички налични стълбове, приблизително еднакво.

Височината на колоновата основа зависи от климатичните условия на района. Ако теренът е в зона на наводнение или голямо количество валежи, тогава е препоръчително да се увеличи височината на основата. Във всеки случай височината на стълбовете не трябва да се прави по -ниска от 30 см. След като бъде изчислен необходимия брой колони, придържайки се към одобрения план, можете да очертаете местата, където ще бъдат разположени стълбовете, като забиете дървени или метални колчета.

За да се предотврати поникването на треви под сградата, е необходимо да се премахне горния почвен слой на строителната площадка. За да направите това, 2 м се преброяват от периметъра на бъдещата къща във всеки четири посоки, тоест горният слой на почвата се отстранява в рамките на много повече от площта на самата сграда. Дебелината на отстранения почвен слой не трябва да бъде по-малка от 10-30 cm.

Имате ли нужда от ипотеки?

На този въпрос няма еднозначен отговор.Ако е решено да ги заварявате предварително, мястото за инсталиране трябва да бъде внимателно маркирано. За калитката предоставям две от тях, за крилата на портата - три. Полагането на тухли се извършва по такъв начин, че ипотеките да са разположени директно в образуващия се шев, да са симетрично спрямо горната и долната част на опорите. В този случай цялата работа трябва да се извършва с най -голямо внимание. Само отделни хора могат да се справят с такава задача.

Ипотека в тухлен стълб

Алтернативен вариант е заваряването на елементите директно по време на процеса на зидария. За това тухлите се подреждат на желаната височина и след това ипотеката се закрепва по всеки удобен начин. Това може да стане с помощта на ботове, скоба или просто да заварите елемента към опората.

Тази версия на крилото ви позволява да правите всичко не само много точно, но и много красиво, което е важно за довършване на опорите, което мнозина решават да направят сами. Впоследствие ще бъде възможно да се боядисат изпъкналите елементи с боя със същия цвят като тухлата, за да се скрият следите от монтажните работи

Опция за прикачване към готова публикация

Ако опората е инсталирана и тухлата е положена, тогава опората може да бъде фиксирана по два начина:

• През скобата. В този случай напълно завършеният стълб е "обграден" от скоба, заварена от ъгъла. Понякога се поставя под формата на три пръстена, поставени на еднакво разстояние един спрямо друг по цялата дължина на опората;
• Към арматурни пръти. За да направите това, с помощта на перфоратор се пробиват достатъчно дълбоки отвори, чийто диаметър е малко по -голям от напречните размери на армировката. Те започват да работят от точка, разположена върху шева на тухлената зидария. След това се придвижват надолу, поставяйки свредлото под определен ъгъл. В подготвените по този начин отвори се забива армировка.

И двата варианта дават възможност леко да се увеличи здравината на монтираната конструкция. В този случай обаче външният вид на конструкцията, която ще се монтира, се влошава значително. Това може да се избегне единствено чрез придържане към технологията за монтиране на поддържащи елементи.

Полагане на ограда: основни технологии

Обикновено стълбовете са високи 1,5-2 м и широки 38 × 38 см или 51 × 51 см (за триметрови опори). Якостта се постига чрез начина на полагане на тухлите. Шевът между тухлите (8-10 см) на долния ред трябва да се припокрива с повърхността на горната тухла. Такава схема на зидария гарантира, че редовете са свързани помежду си.

Оперативна процедура

За да сгънете правилно тухлен стълб самостоятелно, трябва да изпълните следната работна процедура.

1. Полагане на хидроизолация под опората, така че да не е наситена с влага. Мократа тухла започва да се разваля. За изолация се използва покривен материал или специална изолация с битум ("Gidroizol") и мастика.
2. Всеки слой се проверява с ниво. Използвайте дръжката на мистрия, като я почукате по зидарията. Необходимо е да има други устройства за полагане на тухлени стълбове - чук с гумен връх и други.
3. Случва се лошо втрит разтвор да капе върху тухлата. Материалът се препоръчва леко да се навлажни с вода. Това улеснява почистването на тухлите.
4. След полагане на няколко слоя се правят измервания. Чрез потупване с чук, изместването се изправя (дори 1-2 мм). Вертикалните празнини се запълват с разтвора.
5. Кухините между тръбата и зидарията се изсипват с разтвор, ако е голям, се разбъркват развалини с пясък, изсипват се в кухините и се фиксират с разтвор.

Тухлени стълбове за барове

Зидарията с пръти позволява на зидаря да направи красиви шевове, тъй като обикновено излишната смес пълзи навън върху равнината на тухлата, а шевовете са неравни. Пръчката (отстрани - от 8 до 10 мм) се нарязва на парчета, които са с 10-15 см по -големи от стълба. Полага се първият ред, след това пръчката се полага по ръба. Нанася се слой хоросан и тухли от втория ред. Металът ги предпазва от потъване. Мистрия се води по шината, почиствайки излишъка. Тухлите се проверяват по ниво. Същият метод се използва при полагане на бара отстрани. Разтвор се нанася с мистрия, излишъкът също се отстранява, нанася се ниво, детайлът се отстранява.Лентата се отстранява, шевът се прилепва с мистрия.

Монтаж на ипотеки за закрепване на всмукателните секции

Майсторът често пренебрегва детайла - към какво да прикрепи оградата. За закрепване към тръбите в средата на стълба, ипотеки (ъгъл, щифтове и други) са заварени на една и съща височина, така че напречните лостове да са равни. За масивна тухлена стена се използват телени бримки с дебелина 8 см за всеки четвърти ред. В случай на профилиран лист и дърво, в тухлата се прави разрез и се прикрепват метални плочи, които могат да издържат теглото на платното. За закрепване на оградата върху ипотеките се заваряват трупи.

Конструкция на ограда с помощта на тухлени стълбове

Без надеждна връзка с основата, тухлен стълб, въпреки солидното си тегло, няма да издържи дълго време. Мощното натоварване от вятър, действащо върху твърди участъци от оградата, неизбежно води до преобръщане на колоната, която не е фиксирана в основата. Освен това не трябва да забравяте за сезонните движения на земята. Спускайки се и издигайки няколко сантиметра нагоре и надолу през годината, основата трябва да работи в един пакет със стълбовете и участъците на оградата.

Оптималният дизайн на основата с тухлени колони, предназначен за ограда от велпапе, е ясно илюстриран от диаграма №1.

Схема No1

Както може да се види от тази диаграма, стоманен прът от квадратна тръба или подсилваща клетка е монтиран в тухлените стълбове. Към него са заварени вградени плочи. Към тях под профилния лист или оградата са прикрепени стоманени носачи.

Снимка # 1

Тип фундамент - бетон от ленти или бетон. Под него се изкопава изкоп, а на местата, където се монтират стълбовете, се пробиват ями с диаметър 15-20 см. Първо се излива бетон в кладенци с монтирани стълбове в тях. След това започва послойно бетониране на изкопа.

Основните параметри на основата (дълбочина, ширина, степен на армировка) и височината на оградата се определят чрез изчисляване на здравината и стабилността.

В опростена версия, тествана на практика, могат да се препоръчат следните размери:

• дълбочина на изкопа - 20-30 см;
• дълбочината на кладенеца за монтиране на метални стелажи от тухлени стълбове, броене от повърхността на земята - 90-100 см;
• височината на скарата (горната част на основата, разположена над земната повърхност) - 40-60 см;
• ширина на основата - 20-35 см;
• разстоянието между стълбовете е от 2,5 до 3 метра;
• височината на стълбовете е от 150 до 180 см (напречното сечение на зидарията е 38х38 см).

В мокри почви е необходимо да се пробият дупки за стелажи под дълбочината на замръзване, така че силите на измръзване да не деформират оградата.

В слаби и нестабилни почви, в горната част на основата, преди да я бетонирате, е препоръчително да се постави подсилваща клетка от 4-6 пръта с диаметър 14-18 мм. Той ще запази целостта на основата и ще поеме натоварванията, които възникват в бетона, когато почвата потъне.

Полагането на тухлени стълбове започва не по-рано от 2-3 седмици след бетонирането. След като поставите хидроизолацията под стълбовете, можете да започнете работа.

Гладките шевове са гаранция за отличен външен вид на тухлени стълбове. Опитните зидари използват, за да опростят работата на секции от квадратна лента, която служи като шаблон за шевове (снимка # 2)

Снимка # 2 Квадратна стоманена пръчка - шаблон за полагане на колона

На снимката виждаме изграждаща се ограда със стълбове от тухли със сечение 38х38 см. Вътре, за армировка, са монтирани две арматурни пръти. Пространството между тях и зидарията е запълнено с финозърнест бетон или хоросан.

За огради с височина два или повече метра размерът на сечението на колоната се увеличава до 51x63 см или 64x77 см. Размерите на армиращата рамка се увеличават съответно.

Схема No2

За да свържат здраво зидарията с бетонния пълнеж на рамката, някои строители използват армировъчна мрежа, като я прокарват вътре в колоната с 3-5 см (след 2-3 реда).

Снимка # 3 Армировъчната мрежа ще свърже тухла с бетон

Изборът на тухли за стълбове

Обикновено за изграждането на тухлени стълбове се използват четири вида продукти:

• керамична тухла;
• клинкерна тухла;
• силикатна тухла;
• хиперпресована тухла.

И за да определите точно коя от тухлите е с достатъчно високо качество, можете просто да извършите банална проверка направо в магазина.

1. Най -лесният начин за идентифициране на недостатъци в материала е да го изследвате за различни дефекти.Ако се открият пукнатини по повърхността на тухлата, тогава, разбира се, е по -добре да не купувате такъв материал. Можете да използвате метален предмет, за да проверите качеството на тухлата. Ако почукате този обект върху повърхността на строителния материал, тогава по естеството на излъчения звук е лесно да се определи качеството. Ако звукът е звучен, тогава материалът може да бъде закупен. Ако звукът при удряне на метален предмет на повърхността е глух, тогава е по -добре да не купувате такава тухла. Издаден тъп звук показва, че материалът е бил лошо обработен по време на производствената фаза.
2. Друг начин да проверите качеството на тухла е да я хвърлите върху асфалта от около метър височина. Ако се раздели на няколко парчета, това означава, че изискванията са били спазени лошо по време на производството му. Естествено, тогава не е нужно да го купувате. Когато купувате тухла, не забравяйте да помолите продавача да покаже паспорт, потвърждаващ качеството на продукта. Този документ трябва да е задължителен, ако не е там, тогава ще бъде лесно да се разбере какво качество има материалът. Ето защо е по -добре да не купувате тухла без паспорт.

Какви методи на зидария трябва да се използват

Снимка: стълб с ширина 1,5 тухли

За укрепване на оградата редовете са подсилени с метална мрежа.

Нека разгледаме по -подробно техниката на създаване на стълбове по тези начини.

Две по една и половина тухли

Зидането се извършва в следната последователност:

1. Основата на стълба е оформена от 6 тухли, забити една в друга.
2. Във втория ред 2 външни и 2 половини са поставени през елементите на първия ред. Между тях трябва да инсталирате 3 тухли успоредно една на друга.
3. На третия ред 4 тухли преминават от лъжици до лъжици под прав ъгъл към първия ред. 2 тухли се поставят в свободния отвор с лъжици до втория ред, един до друг с боди.
4. Четвъртият ред отразява предишния - той е обърнат на 360º.

Две по две тухли

Разположение на стълб в 2 тухли

Редът на работа е следният:

1. В основата на опората се поставят 8 тухли в 2 реда с боцкане една към друга.
2. След това от по -дългата страна на стълба се полагат 2 парчета с боди под прав ъгъл спрямо долния ред. 4 тухли се поставят в свободни отвори, перпендикулярни на страничните елементи. Те трябва да вървят успоредно един на друг.
3. Следващият ред напълно отразява предишния.
4. Последният е оформен по същия начин като първия, с изключение на посоката на тухлите. Те трябва да се движат под ъгъл от 90 ° спрямо първия ред.

Изграждане на тухлени колони

Често тухлените стълбове към оградите са направени в 1,5 или 2 тухли, тоест напречното сечение е 38x38 cm и 51x51 cm, височината може да достигне 3 m.

Говорейки за реда на работа, заслужава да се отбележи, че той започва с факта, че се разстила двоен слой покривен материал. Това се прави, за да се предотврати поглъщането на тухлената зидария от почвата, което може да доведе до напукване.

След това се прави оформлението на колоните. Според размера им се нанася слой хоросан с дебелина малко над 10 мм, върху който се полага първият слой зидария - мазето.

Схема на монтаж на ограда с тухлени стълбове

Материалът се изравнява от всички страни с помощта на гумен чук. Майсторите съветват: преди да започнете строителството на мазето, тухлата трябва да се постави във вода за няколко секунди, така че сместа да изсъхне по -бавно и неточностите могат лесно да бъдат коригирани.

Също така, благодарение на това, можете лесно да избършете тухлата от излишния разтвор, който трябва да бъде отстранен незабавно.

Вторият ред също е изложен върху сместа, но с отместване за затваряне на шева. Тухлите се подравняват и се проверяват спрямо размера с рулетка. Дори и най -малкият отклонение е неприемлив. Следователно, ако се намери, тухлите се преместват по -близо чрез потупване по края на строителния материал. Ако страните не са намазани с разтвор, тогава те трябва да запълнят вертикалните шевове. Всички допълнителни редове са подредени по същата аналогия.

Чертеж на основата за оградата

Какво да вземете предвид

Ако има празнина между подсилващата основа на стълба, тя се излива с зидарен разтвор на малки размери. Ако разстоянието е доста голямо, тогава е по -икономично да се запълни пространството с натрошен камък, който се трамбова и се излива с разтвор от пясък и цимент.

В края на работата професионалистите също препоръчват да поставите метална капачка в горната част на стълба, която е необходима за защита на тухлата от излишната влага.

Повече подробности за всички етапи на изграждане на основа за ограда можете да видите във видеото по -долу.

Монтаж на лентови основи на земята

Първо по периметъра на конструкцията се монтират дървени колчета и дължината на оградата се измерва с точност до сантиметър. След това те започват да изчисляват броя на стълбовете, като вземат предвид размера на портите и калитките. В зависимост от пълненето на тялото на оградата, разстоянието между стълбовете може да бъде различно. Тя варира от 2,5 до 3 метра. Ако почвата ви позволява да избегнете монтажа на кофраж, бетонът се излива директно в земята.

Това е възможно за глинести, скалисти почви, които може да не се рушат няколко дни при хубаво време без дъжд. Ако земята е пясъчна, кофражът трябва да се монтира до цялата височина на основата. За кофраж се използват дъски, шперплат, плоска шисти. Ако къщата е на склон, тогава основата на оградата ще трябва да бъде направена поетапно.

Снимка: фундамент с колони, монтирани на склон

Ползите от използването на buta

Фундаментите за ограда от развалини с тухлени стълбове по отношение на носещата способност по никакъв начин не отстъпват на бетонните. За запълване на изкопа се използва всеки каменен материал с подходящ размер. Големите камъни се цепят с длето или стара брадва. За да направите това, те се полагат на земята и със силни удари първо изрязват дълга бразда в тях, а след това ги разцепват. Вържете камъните заедно с разтвор на марката най -малко М200.

Между елементите, които не са запълнени с циментова замазка, не трябва да има празнини и кухини. Ако водата попадне в кухината през зимата и замръзне, съществува риск от разкъсване на основата и оградата може да се наклони. Когато дъното на основата се наклони на няколко сантиметра, горната част на оградата ще отиде 5-10 см отстрани и всичко ще трябва да се преработи.

Снимка: полагане на бута

Фундамент със стъкла и стоманобетонна греда

Това е най-рентабилният вариант за изграждане на основи за тухлени огради. След разбиване на плана се изкопават дупки под оградата и се изсипват бетонни чаши в кофража. В горната част на стъклото се оставя вдлъбнатина за дебелината на гредата. Стоманобетонните греди, които играят ролята на основа, могат да бъдат отливани на едно място и след втвърдяване да бъдат транспортирани до оградата и монтирани. Между гредите и стъклата трябва да се осигури разширителна фуга.

Основа върху винтови пилоти

Стоманени винтови опори могат да се използват за изграждане на основи в почви с ниска носеща способност. Те имат стоманени капачки, върху които под носещите греди се образува бетонна решетка.

Трябва да се има предвид, че винтовите пилотни опори за къщи имат затворен контур и са правоъгълник или квадрат в плана

Оградите могат да бъдат дълги и за да се намали ефектът от положителните или отрицателните температури, ще е необходимо да се правят компенсатори на редовни интервали. Предимството на стоманените винтови опори е, че няма нужда да се използва земно-пресичащо оборудване по време на тяхното изграждане. Всъщност тялото на основата е над земята.

Съвети:

• Изберете заварени пилоти за почви с ниска плътност или отливани пилоти за по -тежки почви. Моля, обърнете внимание: отлитите купчини са много по -скъпи, макар и по -издръжливи.
• Вътрешните кухини на пилотите се запълват с бетон с марка не по -ниска от М200.
• За огради с голяма ветровитост, с пълнеж с велпапе, ще трябва да направите изчисление за натоварването от вятъра.

Подреждане на лентови и колонови основи

Този тип фундамент се използва за тухлени огради с плътно тухлено запълване между стълбове върху нестабилни почви в климатични зони с дълбочина на замръзване повече от 1 метър или в зони на вечна замръзналост. Много скъп начин за подреждане на такива бази. Това изисква използването на специални машини и механизми: багери, сондажни платформи.

Стълбовете се бетонират в специален метален кофраж и след втвърдяване се обработват с битумни съединения за хидроизолация. Хидроизолацията служи като смазка за вдигане на почви, когато температурите спаднат до -30 ° C и по -ниски. Цялото тяло на фундамента със стълбове е подсилено със стоманена армировка.