Как да отглеждаме едролистна хортензия в саксия?

Градина или едролистна хортензия е великолепен храст във всеки смисъл. Въпреки факта, че това растение първоначално не е много издръжливо, модата за него обхвана и нашите градини. Великолепните шапки на съцветия с уникални нюанси на цвят, луксозните листа и силуетите на тази кралица сред хидрангите са омайващи. И едва след като засадят храст или два едролистни хортензии в градината си, много градинари откриват всички „клопки“. Тази, най -трудната за отглеждане, хортензия изисква системни грижи и внимание, внимателен подбор на условия и като цяло е доста капризна.

Едролистна хортензия (Hydrangea macrophylla)

Съдържание:

• Ботанически особености на едролистната хортензия
• Критерии за избор на градинска хортензия или едролистна
• Необходими условия за едролистна хортензия
• Засаждане на едролистни хортензии
• Грижа за едролистна хортензия
• Зимуваща едролистна хортензия
• Борба с вредителите и болестите на едролистната хортензия

Ботанически особености на едролистната хортензия

Едролистна хортензия, или градина (Hydrangea macrophylla) е силно декоративен и бързо растящ вид хортензия, родом от Япония и Китай. Максималната височина в регион с тежки зими е ограничена до 1-2 м. Този вид има изправени издънки, яйцевидни, големи, яркозелени листа и плоски широки щитове със съцветия с диаметър до 15 см и височина до 10 см, състоящи се от от плодни люлякови или сини и едри розови, с неправилни ярки щрихи, достигащи до 3,5 см в диаметър, стерилни цветя.

Съцветия на хортензия, чийто цъфтеж започва през юли, остават силно декоративни до следващата пролет: изсъхват, но въпреки това остават много привлекателни.

Едролистни хортензии, модата за които дойде при нас от Запада, толкова завладяващи във вани и саксии, толкова уникални по своята красота на почти сферичните си плътни съцветия и ярка зеленина - храстите все още са капризни и неприспособени към суровия климат. Но това не им пречи да растат дори в региони с сурова зима.

И въпреки че тези красавици се нуждаят от специални грижи и защита за зимата, тяхната красота, въпреки това, е несравнима. И няма значение дали решавате да трансплантирате саксийна хортензия в градината или първоначално сте закупили градинско растение - принципите на отглеждане и грижа за храста ще останат същите. Основната трудност при отглеждането на едролистни хортензии е свързана с необходимостта да се запазят издънките от миналата година, върху които цъфти този вид хортензия, през дълга и сурова зима, не само без замръзване, но и без изсушаване.

Критерии за избор на градинска хортензия или едролистна

Изборът на подходящ сорт е ключов фактор за успеха при отглеждането на едролистни хортензии. Това растение има повече зимоустойчиви и по -малко издръжливи сортове, които могат да зимуват само на закрито. Декларираната устойчивост на замръзване на този вид хортензия е до -18 ° C, характерна само за сортовете, адаптирани към суровия климат и предимно съвременните.

Когато избирате хортензии, трябва да дадете предпочитание на растенията не според степента на тяхната декоративност, а според фактора на адаптивност към вашия климат - растенията на местните градински центрове и разсадници. Вносните едролистни хортензии са по-склонни да предизвикат разочарование.

Не забравяйте да проверите дали сортът е тестван във вашия район или се отглежда в климат, подобен на вашия. Когато избирате сорт, трябва да обърнете внимание на още един много важен фактор: преносимост или обикновен сорт.

Ремонтираните сортове, към които принадлежат по -голямата част от съвременните макрофили, са хортензии, които могат да се похвалят не само с разнообразие от цветове, но и със способността да цъфтят както на миналогодишните, така и на младите издънки. Такива хортензии гарантирано ще цъфтят: дори ако нещо се провали или зимната защита не е достатъчна, младите клони пак ще дадат поне няколко съцветия.

Hydrangea macrophylla се отглежда по различен начин от други видове хортензии, включително дървесни и метлични. Ако други видове имат много повече общи неща, отколкото отлични в изискванията за грижа и подбор на условия, тогава едролистната хортензия изисква специален подход към себе си.

Едролистните хортензии трябва да се купуват само в контейнери или саксии: разсадът с отворена коренова система не се вкоренява добре и дори не трябва да се експериментира в региони с тежки зими (нараняванията, получени от кореновата система, няма да позволят на растението напълно адаптирайте и отглеждайте кореновата система, достатъчна, за да издържи зимата дори при заслон).

Едролистна хортензия (Hydrangea macrophylla)

Въпреки статута на храсти, устойчиви на сянка, присъщи на всички хортензии без изключение, макрофилите не принадлежат към такива. Дори в южните райони с мека зима това растение може да се засажда само на частична сянка, но не и на сянка, а в региони с тежки зими растенията трябва да бъдат класифицирани като светлолюбиви.

Но когато избирате място за едролистна хортензия, не трябва да бързате да я засаждате на горещи слънчеви зони, предпазвайки я от обедните и обядните лъчи. За да не пострада едролистната хортензия от топлина и прегряване на корените, растенията се засаждат на място, където ще бъдат осветени не през деня, а от сутрешното или вечерното слънце (но не по-малко от 6 часа ден). Обикновените слънчеви зони ще доведат до факта, че през лятото листата и съцветията на храста ще изсъхват и изсъхват всеки ден, а последните може да не се възстановят дори през нощта.

При избора на място си струва да се обмисли местоположението във връзка с дървета и храсти. Въпреки факта, че в повечето ландшафтни проекти хортензии могат да се видят под дърветата, засаждането на макрофили в такава компания все още не е добра идея. Хортензията е влаголюбива и при дървесни може да страда от липса на влага, която ще бъде издърпана от земята от гиганти.

Едролистна хортензия (Hydrangea macrophylla)

Засаждането на макрофили изисква големи грижи и внимателна подготовка. Основното внимание трябва да се обърне на подготовката на площадката и почвената смес, която ще бъде запълнена с ямата за засаждане.

Оптималните дати за засаждане в региони с тежки зими (включително в средната лента) са пролетта. Засаждането на хортензии се извършва веднага щом времето позволява, почвата не само ще се размрази, но и ще се затопли и заплахата от тежки студове ще премине.

За едролистна хортензия препоръчителното разстояние за засаждане е около 1 m.

Хортензията не е просто покрита с почва, отстранена по време на изкопаването на дупка, а се приготвя специална почвена смес, в която корените се адаптират и покълват по -бързо. В градинската почва се добавят торф, хумус, иглолистна почва в равни части, като се приготвя рохкава и супер хранителна почвена смес.

Градинската почва, отстранена от дупката, от своя страна може да бъде заменена със смес в равни пропорции от копка, листна почва и пясък. Но ключовият момент е да се определи киселинността на почвата, което от своя страна ще осигури цвета на съцветията.Ако искате да отглеждате тези много сини, сини или лилави хортензии (можете да ги получите само от сортове с розов или червен цвят, но не и от белоцветни хортензии), тогава трябва предварително да подготвите такава почва, която ще осигури първоначалната висока киселинност.

За сините хортензии рН трябва да бъде между 5,0 и 5,5. За хортензии с бели, розови и червени съцветия допустимата стойност е от 6,0 до 6,2 (в кисела почва цветът на белите сортове ще се промени на люляк или син).

Във всеки случай едролистните хортензии не трябва да се засаждат в почва с варовита реакция (максимално допустимата стойност на рН е 6,4). Ако искате да получите сини или люлякови цветове, тогава трябва да добавите алуминиев сулфат към почвата. В същото време, ако почвата се променя специално за получаване на сини хортензии, трябва да се помни, че подобно добавяне е само първата стъпка. В бъдеще ще бъде възможно да се запазят цветовете само с подходящо поливане и торене. В допълнение към подкисляващата добавка, върху почвата се внася и пълна част от комплексни минерални торове. Днес добавянето на хидрогел стана модерно, което ви позволява по -ефективно да задържате влагата.

Размерът на ямата за засаждане трябва да съответства на размера на кореновата топка на едролистна хортензия: около 35 см дълбока и широка за малки храсти в малки контейнери и половин метър дупки за по-големи екземпляри. Подготовката на ямата за кацане също ще изисква допълнителни ощипвания. За да се избегне рискът от застой на вода дори на обикновени глинести почви, подобряване на водопропускливостта и въздуха, създаване на оптимална среда на дъното на ямите за засаждане, трябва да поставите дренажен слой (експандирана глина или камъчета, но не и натрошен камък).

Преди засаждането горният свободен слой на субстрата се отстранява внимателно от контейнера (обикновено е доста замърсен) и растението се полива обилно в продължение на поне няколко часа. Когато вадите хортензия, трябва да бъдете много внимателни и да се опитате да не унищожите земната буца. В тесен контейнер или саксия силните млади корени са склонни да се извиват по периметъра на земната кома, сякаш заплитат субстрата. Те трябва да бъдат изправени, изправени внимателно, без да нараняват малките корени.

На дъното на дупката се изсипва тънък слой почва и се създава малка могила. Върху него се поставя хортензия, изправяща дълги корени. След това разсадът се покрива внимателно с подготвената почвена смес, като внимателно се уплътнява почвата и леко се уплътнява около кореновата топка. Когато засаждате, трябва да се уверите, че дълбочината на кореновата шийка не се променя.

Засаждането на едролистна хортензия се завършва с обилно поливане и мулчиране: кръгът на ствола е покрит със слой торф или смес от торф и компост с височина от 7 до 10 cm.

Засаждане на едролистна хортензия

Изисквания за влажност и поливане

Едролистните хортензии, както всеки друг вид от този храст, не случайно са наречени хортензии. Но ако някои видове хортензии се задоволяват само с поливане в суша, тогава едролистната красавица се нуждае от по-внимателен подход. За тази хортензия почвата в кръга на багажника трябва да се поддържа постоянно влажна.

Тъй като еднаква влажност може да бъде постигната само чрез системно напояване, макрофилната хортензия се полива редовно (поне веднъж месечно), като се преподават процедури при суша и жега (оптималната стратегия е 1 поливане седмично). За всеки храст на хортензия се използват 20-25 литра вода, дълбоко накисвайки почвата под растението. Хортензиите се поливат в корена, така че както градинската почва, така и бучката пръст, която е била спасена по време на засаждането, са наситени.

Храстите се нуждаят от поливане не само през пролетта и лятото, но и през есента. Липсата на влага по време на зимната подготовка може да причини сериозни щети на растението. Но прекомерната влажност през есента също е много опасна.Ако времето е дъждовно и има много валежи, тогава едролистната хортензия е защитена от намокряне, защото трябва да мине под заслона с ниска влажност на почвата и изсушена корона.

Можете да опростите процеса на поливане, като се погрижите за мулчиране: той по -ефективно ще задържа влагата и ще предпази кореновата система от прегряване. За мулчиране на градински хортензии се използват материали, които играят ролята на подкисляваща добавка - иглолистна постеля, иглолистна почва или борова кора. Зареждайте мулч 2-3 пъти на сезон.

Характеристиките на водата за напояване на хортензии са от голямо значение. За сини и люлякови хортензии поливането може да се извършва само с мека или подкиселена вода, чиято рН стойност не надвишава 5,5. Но за всички други хортензии е за предпочитане да се използва мека или дъждовна, топла, утаена вода.

За едролистни хортензии могат да се монтират системи за капково напояване, които ефективно насочват водата към корените и поддържат стабилна влажност на почвата.

Поливане на едролистна хортензия

Подрязване и оформяне на едролистна хортензия

Както е при повечето цъфтящи храсти, градинските хортензии не трябва да се подрязват веднага и да се започнат от първата година. През първите три години храстът изгражда кореновата система и докато процесът на вкореняване продължава, не трябва да очаквате буен цъфтеж, няма нужда да извършвате редовни процедури за подрязване, за да го стимулирате. Единственото нещо, от което храстите ще се нуждаят, е санитарно подрязване или почистване, по време на което се отстраняват сухи и повредени издънки.

Едва след три години те започват да извършват редовни процедури. Съцветия от хортензия могат да бъдат премахнати както през есента, така и през пролетта, но е по -добре да ги оставите за зимата, подобно на горните листа, за оптимална защита на пъпките. Подрязването на ремонтантни и обикновени, цъфтящи само върху издънките от предходната година, хортензии, е различно:

1. При обикновените сортове резитбата се извършва в началото на пролетта, след премахване на заслона, съчетавайки санитарната резитба с отстраняването на миналогодишните съцветия до първата жива пъпка по клоните (ако съцветията не са били отстранени през есента).
2. При ремонтантните хортензии подрязването се извършва до втората или третата пъпка на всички издънки, стимулирайки развитието на няколко странични дръжки и увеличавайки броя на съцветия.

На стари храсти от едролистна хортензия за подмладяване се извършва частично изрязване през пролетта: 2-3 от най-старите издънки се отстраняват (но не повече от една четвърт от всички клони), на мястото на които се заменят нови клони постепенно ще расте. Радикалното подмладяване не само ще ви накара да изчакате нов цъфтеж в продължение на няколко години, но и ще увеличи риска от загуба на хортензии. По -добре е растението да се подмладява постепенно, като след няколко години се отстраняват най -старите издънки.

Подрязване на хортензия едролистна

Подхранване и подкисляване на макрофила хортензия

При избора на вид тор за подхранване трябва да се има предвид желаният цвят на едролистни хортензии. За сини и люлякови хортензии могат да се използват само торове с ниско съдържание на фосфор, чието излишък или дори обичайното количество могат да предотвратят обезцветяването. За интензивни и чисти червени и розови хортензии, напротив, се избират торове с високо съдържание на фосфор.

За хортензии е по -добре да използвате специални торове, които са в продуктовите линии на всички популярни производители на градински превръзки. Торовете са подходящи и за други растения, които обичат киселата почва - рододендрони, треви и др. Но можете да използвате сложен универсален тор, а отделно азотни, калиеви и фосфорни торове, като ги смесвате сами.

Основното предимство на специалните торове за хортензии е правилното съотношение не само на основните елементи, но и на микроелементи, които напълно отговарят на характеристиките на храста.

Ако сами смесвате торове и не използвате готови препарати, тогава за сини хортензии смесете 25 г азотни торове с 5 г фосфор и 30 г поташ за 1 подхранване, а за розови и червени - 10 г азот с 40 g фосфор и 10 g калий ...

За едролистни хортензии обикновено се прилагат три превръзки:

1. Пролет, която се въвежда в самото начало на растежа на едролистна хортензия и съдържа и трите микроелемента (можете да я замените с органично торене или да комбинирате двата превръзки).
2. Две летни превръзки (през юни за поставяне на пъпки и няколко седмици след началото на цъфтежа), които могат да се извършват както със специални торове за хортензии, така и изключително с калиево-фосфорни торове, които подобряват узряването на леторастите и подготовката за зимата.

За всички хортензии, от които искат да постигнат синьо, синьо или лилаво цъфтеж, в допълнение към обичайните превръзки, се подкисляват процедури чрез поливане на растението със специални торове. През целия активен сезон, с честота 1 път на 7-14 дни, растението се полива с алуминиев сулфат, или по-скоро с воден разтвор на алуминиев сулфат в съотношение 1 супена лъжица от лекарството към 1 литър вода .

Използва се и желязна или алуминиева стипца (8-10 кристала на 2 литра вода на растение). За хортензии, които искат да получат ярко розов или червен цвят, когато цветът се промени и признаци на прекиселяване на почвата, е по -добре да се извърши обратната процедура навреме - алкализиране, добавяне на шепа пепел или доломитово брашно към почвата .

Алуминиев сулфат за подкиселяване на почвата и оцветяване на цветята на едролистни хортензии

Най-лесният начин да защитите нискоустойчивите едролистни хортензии за зимата е да ги изкопаете и пренесете в саксии и контейнери, като ги държите или в хладно помещение с вани, или на перваза на прозореца в стая с поне 2 месеца пълни засенчване.

Постоянното копаене и засаждане няма да позволи на растението да изгради нормална коренова система, а липсата на пълноценна латентна фаза все пак ще повлияе на цъфтежа и рискът от заразяване с болести и вредители ще се увеличи. Ако искате да държите макрофила хортензия на закрито през зимата, тогава е по -добре първоначално да я отглеждате като вътрешно или градинско контейнерно растение, чиято грижа е малко по -различна от общите правила.

За успешно презимуване в почвата всяка макрофила хортензия без изключение се нуждае от защита и подслон; дори най -новите сортове с повишена устойчивост или ремонтантни сортове цъфтят по -пищно поради способността да отделят съцветия на младите клонки. Всъщност дори в най -добрите хортензии зимната издръжливост е ограничена само до 18 градуса замръзване. Подслонът за градински хортензии често се сравнява с подслон на рози и те имат много общо.

Класическият метод за защита на едролистната хортензия за зимата включва създаването на няколко слоя подслон:

• в средата на септември листата се отстраняват от дъното на храстите на едролистната хортензия, за да се подобри лигнификацията, а преди първата слана листата се отстраняват до половината от леторастите (ако е дъждовна есен, тогава допълнително се поставя рамка построен върху инсталацията, за да го предпази от преовлажняване);
• в края на октомври или началото на ноември (ако есента е студена и първите слани се наблюдават по-рано, а след това в средата на октомври), храстът на хортензия се разпръсква с торф, като се използва около 1 кофа на растение;
• когато температурата спадне силно, смърчови клони или дъска се полагат върху почвата, издънките на растението се накланят и прищипват;
• храстът е покрит с плътен слой нетъкан текстил;
• отгоре храстите са покрити със сухи листа;
• върху листата се полагат неподмокрящи защитни материали (покривен материал или филм).

Всеки етап от приюта се създава за няколко дни, като напълно затваря хортензиите само с настъпването на стабилни студове: отслабването застрашава храста не по -малко от замръзване.Дупките в заслона се оставят до силни студове, ако е възможно, като се отварят по време на периоди на размразяване.

Изкопаване на едролистна хортензия за зимата

Има и други възможности за подслон на едролистна хортензия:

• сгушените храсти на едролистната хортензия са огънати към земята, покрити с листа или покрити със смърчови клони, а отгоре са покрити с кутии или дървени кутии;
• след изкореняване, смърчови клони се разстилат около храстите или се монтира дървена настилка, издънките се прищипват и храстите на едролистната хортензия се покриват със смърчови клони или сухи листа, покриващи отгоре с нетъкани материали; последният слой подслон е създаден от торф или дървени стърготини, покрити с водоустойчиви материали

Премахването на заслона се извършва постепенно, слой по слой, с разлика от 2 до 3 дни до 1 седмица. Те започват да премахват заслона през април и завършват едва след като заплахата от пролетни студове е напълно изчезнала.

Борба с вредителите и болестите на едролистната хортензия

Едролистните хортензии трудно могат да се нарекат най-устойчивите и издръжливи. Този вид хортензия често страда от:

• от хлороза, която се появява на алкална почва и при напояване с твърда вода, най -често се проявява в пожълтяване на листата (можете да се борите, като подкиселите почвата);
• от мухъл, който се проявява в мазни жълти петна (по-добре е да се борите с препарати, съдържащи мед и фунгициди);
• от ръжда (основният метод за контрол е пръскането с меден сулфат);
• от септория (фунгициди, бургундска и бордоска течност);
• от паякообразни акари, които при суша и ниска влажност лесно преплитат всички издънки (изисква използването на инсектициди);
• от мишки и други гризачи, които са привлечени от топло зимно убежище (по -добре е предварително да поставите капани или да разпространите подходящите средства).

През първата година след засаждането е препоръчително да се полива всяка едролистна хортензия със слаб разтвор на фунгицид със сложно действие, за да се предпази от гниене и болести (можете да използвате и слаб разтвор на калиев перманганат).

Едролистна хортензия (Hydrangea macrophylla)

През есента, като част от процедурите за подготовка за зимата за едролистни хортензии, е по-добре да се извърши превантивно пръскане със смес от Бордо, което ще подобри запазването на клоните, ще намали риска от прегряване и ще предотврати гъбични заболявания .

Едролистната хортензия е истинска красота. Сочните зелени листа и големите шапки от ярки съцветия го превръщат в истинска украса на градината, но има едно „но“: топлолюбивата красавица не винаги зимува безопасно на открито. Много често, дори при наличие на подслон, издънките на храста замръзват и това лишава градинарите от удоволствието да се любуват на цъфтежа през следващия сезон и това е основното предимство на растението. Не всичко обаче е толкова тъжно и има добър начин да се избегне тази ситуация и да се запазят цветните пъпки - е да се отглежда хортензия като саксийна култура. Разбира се, това леко променя грижите за нея, но като цяло няма да причини много проблеми, още повече, много по -лесно е да се грижите за компактен храст. Но какво точно трябва да се направи, ще говорим за това днес.

Кога да трансплантирате хортензия след покупка?

Повечето производители на цветя тръгват да търсят нови зелени домашни любимци след края на зимата. Към края на пролетта хортензията се появява и в разсадници или цветни магазини - разсадът обикновено се продава в контейнери и често дори заедно с пъпки. Придобивайки такъв храст, не е нужно да правите нищо специално с него: в такава саксия растението може да остане до края на лятото, освен това на открито и въпреки че почвата е транспортируема, за първи път време да се справи със задачата си. Естествено, трябва да следите влагата и да предотвратите изсушаването на почвата.

Но с настъпването на есента, вече в началото на септември, ще е необходимо да се подготви хортензията за зимуване на закрито и в същото време да се пресади.

Каква почва да засадите?

За стайни цветя често се купуват готови почвени смеси, които съдържат необходимите хранителни вещества. За хортензия в саксия е по -добре сами да приготвите такъв субстрат, като смесите:

• иглолистна постеля;
• градинска земя;
• торф.

Получената почвена смес ще задоволи нуждите на растението от плодородна почва и (което е важно) от необходимото ниво на киселинност.

Кога и къде да берем хортензия за зимата?

След пресаждането, храстът не трябва да се внася веднага в къщата - нека изчака първата слана. Когато след първата студена нощ листата изсъхне и започне да пада, хортензията може и трябва да бъде взета от улицата.

Оптималната температура за зимуване на хортензии не е по -ниска от 5 градуса замръзване и не по -висока от 10 градуса топлина. Това може да е мазе или студена тераса.

Какво да правим с хортензия в саксии през пролетта?

Около края на март презимуващата хортензия трябва да се извади от мазето, да се разлее с топла вода и да се подхрани. Ако е необходимо, храстът може да бъде трансплантиран в по -просторен саксия и след поливане трябва да се мулчира, за да се забави изпаряването на влагата. Преди да се "премести" на улицата, саксията трябва да намери светло място в къщата.

За хранене е по -добре да използвате специален комплексен тор за хортензии с продължително действие (в гранули). Иглолистната тоалетна или борова кора е подходяща за мулчиране - гниене, допълнително подкислява почвата и хортензията я обича.

Възможно е да извадите хортензия в градината не по -рано от края на април или дори през май, но отначало през нощта я вземете в къщата или я покрийте с агрофибър, така че храстът да не страда от повтарящи се слани.

Особено внимание трябва да се обърне на местоположението на хортензията в градината, защото тя не обича твърде ярко осветление, от което цветята избледняват. Докато няма пъпки, източната страна е най -добра. И по време на цъфтежа си струва напълно да премахнете храста под навес, така че слънцето да го удари само вечер.

Как и какво да се полива?

Както всяка саксийна култура, хортензията се нуждае от често поливане, освен това почвата в саксията трябва да е влажна през цялото време, но тук също има някои нюанси. Цветето предпочита дъждовната вода, но е по -добре да го донесете изкуствено. Ако оставите саксията под дъжда, пъпките ще се намокрят, ще станат тежки и дори може да се счупят, а храстът ще загуби формата си.

Как да отрежете?

Хортензиите на възраст до 6 години не могат да се режат, само през лятото периодично премахвайте избледнелите съцветия (изрязването трябва да се направи преди първата пъпка). А за по -старите храсти основното подрязване се извършва през пролетта, главно се изтънява, като се отстраняват леторастите, които удебеляват короната. Върховете на клоните не трябва да се докосват - те ще цъфтят.

Видео за това как да поддържате едролистна хортензия като саксийна култура

Веднъж, на 8 март, ми беше представен едролистен храст на хортензия с изключителна красота с ярки големи съцветия. И заедно с него и проблемът: как сега да запазим това чудо?

През първата година продължителността на цъфтежа ме изуми. Веднага придобих още няколко разновидности с различни цветове. Информацията за отглеждането по това време беше оскъдна и просто засадих храстите в градината, добавяйки торф и полуизгнила иглолистна тоалетна към градинската почва. Храстите са пораснали добре през лятото, за зимата внимателно ги покрих. Но всички издънки все още бяха замразени. През следващото лято храстите отново станаха големи и силни, но не цъфнаха - старите сортове едролистна хортензия не цъфтят върху издънките на текущата година. Без значение как покривах храстите, резултатът винаги беше един и същ: те замръзваха през суровите зими или повръщаха през меките зими почти до земята. И ако са презимували, са цъфнали много оскъдно, защото цветната пъпка е положена в горната част на летораста, което е просто най -трудното за запазване.

Саксийна култура

През есента засадих хортензии в саксии с подходящ размер в смес от равни части градинска почва, полуизгнила иглолистна постеля и торф (важно е тя да е хлабава и да има кисела реакция) и я поставих в мазето .Хортензиите са презимували добре и са запазили всички издънки. Сега засаждам всички сортове в саксии, дори тези, които цъфтят върху издънките на текущата година. Просто не искам да рискувам с такава красота!

Всяка есен хортензиите стоят навън до настъпването на лека слана. Когато след замръзване листата върху тях изсъхнат и паднат, завързвам издънките и изпращам саксиите да зимуват в мазето при пълна тъмнина при температура 0 ... + 5 ° С. Когато почвата изсъхне в саксии, поливам или снасям сняг. Оставям тежки саксии (повече от 10 литра) да зимуват на студена тераса, където температурните колебания са по -големи. Понякога, но не за дълго, температурата пада до –5 ° С, а по време на размразяването се повишава до + 10 ° С. При такива условия издънките и кореновата система не се увреждат.

През март изваждам саксиите с хортензии от мазето, разливам ги с хладка вода с добавка на Fertika Lux и ги пресаждам, ако е необходимо. Не забравяйте да добавите гранулиран тор за хортензии с продължително действие. Мулчирам с дебел слой от иглолистни отпадъци. Той предпазва почвата от образуване на корички на повърхността и спомага за задържането на влагата. При разлагане иглите подкисляват почвата.

В същата саксия хортензията расте до 5 години - пресаждам ги не защото спират да цъфтят или се развиват по -зле, а от съжаление. Когато видя огромен храст, искам да имам съответна саксия под него. Растенията започват да растат бързо. В края на април излагам хортензии навън, но винаги ги покривам със спанбонд от пролетни студове.

Експозиция

Хортензиите не обичат пряката слънчева светлина. На слънце те изсъхват, дори когато се поливат добре, а цветята избледняват и се оцветяват. Отглеждането на хортензии в саксии има още един плюс - мобилност. През пролетта е препоръчително да ги държите от източната или югоизточната страна на сградите, така че да бъдат покрити от парещите южни и западни лъчи на слънцето. И когато пъпките им са оцветени, по -добре е да ги поставите под навеса на тераса или беседка, така че слънцето да удари цветята само рано сутринта. Тогава хортензиите ще ви зарадват с яркия си цъфтеж повече от два месеца.

Влага и поливане

По -добре е, ако дъждът изобщо не попадне върху храстите - огромните шапки от цветя стават много тежки, лежат и храстът губи формата си. Но е препоръчително растенията да се поливат с мека дъждовна вода, тъй като твърдата чешмяна вода измества рН на почвата към "неудобната" алкална страна. От пролетта до есента гледам почвата в саксиите да не изсъхне, а в горещите дни поливам растенията ежедневно и обилно. Но дори ако хортензиите са леко прибрани, след добро поливане те бързо се възстановяват, въпреки че това е нежелателно. Никога не изливам вода от палетите - растенията я използват за 2-3 часа.

Подрязване

Оставих хортензиите да цъфтят до края - с течение на времето цветята променят цвета си, някои стават розово -зелени, което също е много привлекателно. След цъфтежа отрязах всички съцветия до първата двойка силни пъпки. Това е може би най -трудната процедура, защото на голям храст има до 90 капачки. Извършвам основното подрязване в началото на пролетта, без забавяне - хортензията бързо започва да изтича сок, а филийките „плачат“ дълго време. Премахвам слабите издънки и старите клони от храстите, по -стари от 5 години. Прореждам храстите на сортове с голяма способност за образуване на издънки. Не докосвам краищата на леторастите или ги отрязвам отново до най -близката двойка силни пъпки. След такова подрязване храстите цъфтят много щедро. Но през първите 5-6 години можете да ги оставите на мира.

Възпроизвеждане

През юли нарязах зелени резници с два чифта листа. Правя долната кройка коса, горната права. Премахвам напълно долните листа и отрязвам половината от листата от горните. Процентът на вкореняване на резниците е много висок. Те лесно дават корени във всеки кисел субстрат за стайни растения, в торфени таблетки и просто във вода. Засадени през юли, растенията се развиват бързо и много цъфтят на следващата година.

Както можете да видите, отглеждането на едролистна хортензия в саксии изобщо не е трудно. Може да се наложи да слушате мрънкането на съпруга си, когато хортензиите се издигат и падат от мазето, но това е дреболия. За дългосрочната красота, която тези растения ще ви дадат, можете да издържите. Украсете живота си с хортензия лесно и изобилно!

В предишната статия за хортензия говорих за най -популярните сортове и правила за отглеждане в градината. Много производители на цветя, за съжаление, нямат собствен парцел, но биха мечтали да отглеждат луксозен храст от хортензия в апартамент. Въпреки факта, че хортензията обича изобилието от светлина и пространство, може би ще намерите подходящ перваз на прозореца, където може да расте в саксия. Естествено, не трябва да очаквате същия изобилен цъфтеж от "опитомена" хортензия, както от градинска форма . В саксия, в тесното пространство на корените, с по -малко светлина, отколкото на открита повърхност, съцветията на хортензия ще бъдат много по -малки по размер. Но в същото време те няма да загубят своя чар, невероятни цветове и склонност към дългосрочен цъфтеж. Само, ако е възможно, изпратете хортензия на открито пространство - лоджия или балкон през летните месеци. Също така си струва предварително да предвидите място за зимуване на вашия домашен любимец.

В статията, в която опитомихме „упоритата“ орхидея, вече казах, че програмата за цъфтеж при растенията „се включва“ след няколко последователни естествени сигнала. За хортензия такъв сигнал е зимна почивка за 2-2,5 месеца. През този период храстът на хортензия се съхранява в хладно помещение (мазе, остъклена лоджия, неотопляемо складово помещение) при температури от 5 ... 10 ºС. И едва след като излезете от 2-месечен сън, хортензията ще ви зарадва с цъфтеж от април до ноември.

Хортензия ще ви зарадва с цъфтеж от април до ноември

Условия за отглеждане на хортензия у дома

Субстрат
Хортензията се отглежда само в кисела почва. За нея е подходящ готов субстрат за азалии, цитрусови плодове, иглолистни дървета или специален за хортензии, закупен в магазин. Затова препоръчвам да отглеждате хортензии в смес от трева, черен торф, хумус или листна почва и пясък в съотношение 2: 1: 1: 0,5.

Трансфер
Ние го харчим всяка година, след като растението се събуди. Ако регулирате растежа на вашата хортензия, оставяйки я постоянно в една и съща рамка, тогава не е необходимо да увеличавате диаметъра на саксията. След зимуването някои от най -тънките корени изсъхват безвъзвратно, само най -мощните остават жизнеспособни. Без угризения на съвестта премахваме „паяжината“ на корените заедно с отпадъчната почва и я засаждаме отново в стара саксия, но с прясна почва. И така всяка година.

Поливане
По време на цъфтежа поливайте растението обилно, осигурявайки стабилна почвена влага. Пълното изсушаване на комата не се допуска, докато не настъпи период на покой, в който хортензията се въвежда постепенно, като се намалява поливането до нищо. Поливането трябва да се извършва само с мека вода. За хортензиите това е много важно, тъй като не понася алкални почви, а те стават такива и губят необходимата кисела реакция, особено при често поливане с твърда вода с високо съдържание на калций. Дъждовната вода от кладенец или извор е най -добрата. В краен случай останете чешмяната вода за 24 часа, преди да поливате хортензията. Подкиселявайте го от време на време с лимонена или оксалова киселина.

Тор
На всеки 10-14 дни поливането с вода се заменя с тор. Започваме да поливаме тора едва когато на върховете на леторастите се появят малки съцветия. Универсален тор за цъфтящи растения или всеки сложен тор се разрежда в пропорцията, посочена на опаковката. След цъфтежа се правят две превръзки с фосфор-калиев тор или, при липса на, те се пропускат напълно.

Светлина
Балконът или прозорецът трябва да са много светли, с минимум пряка слънчева светлина.Ако вашата хортензия изглежда „присадена“ всеки ден по обед, но земната буца все още е мокра, сменете прозореца, на който расте.

Подрязване и оформяне
Може да се извършва преди или след покой. Не забравяйте, че хортензията поставя цветни пъпки на върха на издънката на текущата година. Така че вашето растение винаги трябва да има два вида клони: първият - миналогодишен и цъфтящ и вторият - с перспектива за цъфтеж през следващата година. Това е важно да знаете при резитбата. Не подрязваме нови издънки; съкращаваме избледнелите до 2-3 междувъзлия или ги изрязваме напълно. Хортензията трябва да разпредели дажбата на броя на леторастите. Оставяме само мощни, добре развити издънки. В кореновата зона през есента изскубваме нови издънки, оставяйки не повече от 5 най -добри издънки.

Вашето растение винаги трябва да има два вида клони: първият - миналогодишен и цъфтящ и вторият - с перспектива за цъфтеж през следващата година

Възпроизвеждане
Ако желаете, хортензията може лесно да се размножава. Най -охотно хортензията се възпроизвежда чрез зелени резници. Най -доброто време за това е средата до края на лятото. В кореновата зона изберете добре развити издънки и ги отрежете в основата с остър нож. Взимаме и странични издънки от клоните от миналата година. Изрежете резниците с дължина до 10 см с няколко чифта листа, които се отстраняват от дъното му и се съкращават наполовина отгоре. Степента на оцеляване на такива резници е много висока - 80-90%. За да гарантираме този резултат, потапяме края на всяко изрязване в коренов стимулант, чийто диапазон сега е много голям. Но дори и без помощта на стимулант, резниците се вкореняват забележително в рамките на 4-5 седмици. Засаждаме подготвените резници в кисел субстрат на базата на торф, което и да е от горните ще е достатъчно. За да поддържате висока влажност, поставете прозрачен пластмасов плик върху съда с няколко отвора за вентилация. След два месеца извадете торбата и се погрижете за малките издънки като обикновеното стайно растение.

Резниците вкореняват забележително в рамките на 4-5 седмици

"Магическа отвара" или как да промените цвета на хортензия

За да превърнем една хортензия в друга, не можем без „магическа отвара“. За да го приготвим, се нуждаем от вода и калиев стипца (това са производни на различни алкални метали) или алуминиев сулфат. Тези компоненти могат да бъдат закупени във всеки градинарски магазин.
Промяната на цвета се случва само при едновременното присъствие на два фактора: кисела почва и наличие на алуминий. Така че, ние разреждаме калиевата стипца, както следва: 5-10 g на 1 литър вода, и алуминиев сулфат - 15 g. Поливайте саксията с хортензия с този разтвор от момента на появата на малките съцветия, редувайки поливането с обикновена вода, оплодена и "магия".
Деликатна розова хортензия цъфти със сини цветя, наситено розово - с люляк или люляк (зависи от интензивността на оригиналния пигмент), червено - лилаво. И ако поливате тъмно розовите сортове с алуминиев сулфат или желязо, тогава можете да разчитате на сини цветя.

Промяната на цвета се случва само при едновременно присъствие на два фактора: кисела почва и наличие на алуминий

За да разберем по -лесно какво ще имаме през различните месеци и как едновременно ще изглежда нашата хортензия, аз съставих календар за отглеждане на хортензия у дома за вас.

Бележка за производителите на цветя

Декември до януари – период на почивка. Хортензия стои в хладно помещение при температура 5 ... 10 ºС със суха или леко влажна буца пръст. Клонове без зеленина.

Февруари - нплахост. Пъпките се подуват по клоните, хортензията дава сигнал, че скоро ще започне да цъфти. Време е да го пресадите в прясна почва, евентуално чрез увеличаване на размера на саксията, и да я прехвърлите на светъл прозорец. Свикваме да поливаме постепенно, внимателно и разумно, докато земята изсъхне, оставяйки земята да изсъхне малко отгоре.Избягвайте натрупването на излишна вода в тигана и не оставяйте тенджерата напоена в нея. Изберете прозорец, който е много лек, без пряка слънчева светлина.

От март до април – активен растеж... Хортензията става все по -зелена всеки ден, активно увеличава зелената си маса, подготвяйки се за цъфтежа. Ние се грижим за хортензията както обикновено: поливаме и торим.

Май до октомври – цъфтят... Хортензията преминава през различни етапи на цъфтеж: развитие, цъфтеж, оцветяване и промяна на цвета. По възможност го изнасяме на балкона на частична сянка. През този период внимателно следим съдържанието на влага в земната кома, като никога не позволяваме да изсъхне, редовно торим растението. Насладете се максимално на красотата на хортензията.

Ноември – края на цъфтежа. Съцветията могат да изсъхнат и да изсъхнат. Време е да ги отрежете и да дадете на растението почивка от изчерпването на цъфтежа. Торим няколко пъти вместо азотни или сложни торове с фосфор-калий. Постепенно намаляваме броя и честотата на поливането.

Декември - почивка... Хортензия изхвърли всички листа, тя заспа. Грудата пръст е едва мокра. Извършваме подрязване на крехки и непропорционално пораснали издънки и ги изпращаме на хладно място до февруари.

Ако веднъж сте се опитали да отгледате хортензия, тогава, сигурен съм, завинаги ще останете неин фен. Това растение е интересно да се отглежда не само за естетически цели, но и като експеримент. В края на краищата всеки цветар всъщност е в нещо и някъде магьосник, само благодарение на неговата грижа и любов растението може да цъфти, да не говорим за промяна на цвета. Дайте време и грижи на вашите растения и те със сигурност ще отговорят с буен цъфтеж! Думата на опитен производител.