Ипотеки в тухлени стълбове за порти (28 снимки): инсталиране на ипотеки за люлееща се ограда и врата

Имате ли нужда от ипотеки?

На този въпрос няма еднозначен отговор. Ако е решено да ги заварявате предварително, мястото за инсталиране трябва да бъде внимателно маркирано. За калитката предоставям две от тях, за крилата на портата - три. Полагането на тухли се извършва по такъв начин, че ипотеките да са разположени директно в образуващия се шев, да са симетрично спрямо горната и долната част на опорите. В този случай цялата работа трябва да се извършва много внимателно. Само отделни хора могат да се справят с такава задача.

Ипотека в тухлен стълб

Алтернативен вариант е заваряването на елементите директно по време на процеса на зидария. За това тухлите се подреждат на желаната височина, а след това ипотеката се закрепва по всеки удобен начин. Това може да стане с помощта на ботове, скоба или просто да заварите елемента към опората.

Тази версия на крилото ви позволява да правите всичко не само много точно, но и много красиво, което е важно за довършване на опорите, което мнозина решават да направят сами. Впоследствие ще бъде възможно да се боядисат изпъкналите елементи с боя със същия цвят като тухлата, за да се скрият следите от монтажните работи

Опция за прикачване към готова публикация

Ако опората е инсталирана и тухлата е положена, тогава опората може да бъде фиксирана по два начина:

През скобата. В този случай напълно завършеният стълб е "обграден" от скоба, заварена от ъгъла. Понякога се поставя под формата на три пръстена, поставени на еднакво разстояние един спрямо друг по цялата дължина на опората;
Към арматурни пръти. За да направите това, с помощта на перфоратор се пробиват достатъчно дълбоки отвори, чийто диаметър е малко по -голям от напречните размери на армировката. Те започват да работят от точка, разположена върху шева на тухлената зидария. След това се придвижват надолу, поставяйки свредлото под определен ъгъл. В подготвените по този начин отвори се забива армировка.

И двата варианта дават възможност леко да се увеличи здравината на монтираната конструкция. В този случай обаче външният вид на конструкцията, която ще се монтира, се влошава значително. Това може да се избегне единствено чрез придържане към технологията за монтиране на поддържащи елементи.

Монтаж на фундамент

Тъй като масата на тухлените стълбове е значителна, е необходимо да се попълни здрава лентова основа. Цялата работа трябва да се извършва с помощта на подходяща технология.

Първо се изкопават дупки за монтаж на две опори. Дълбочината зависи от нивото на замръзване на почвата. Тази стойност ще бъде различна във всеки регион. Следващата стъпка е да направите възглавница, която включва пясък и натрошен камък. Първо се изсипва пясък, чиято дебелина на слоя трябва да надвишава пет сантиметра. Той е добре набит. Отгоре се изсипва 15 см слой натрошен камък, който също се уплътнява.

Изработва се рамка, за която се използват арматурни пръти. Те са подредени хоризонтално и вертикално. Те са вързани с плетена тел, като се поддържа стъпка от 20 см. След това армировъчната клетка се вкарва в направения отвор. След това се извършва монтаж на стоманени тръби, играещи ролята на носещата рамка на всички тухлени стълбове. Монтажните работи трябва да се извършват на ниво, след което тръбите са добре фиксирани.

Приготвя се бетонен разтвор, за който е необходимо да се излее в бетонобъркачка:

цимент;
пясък;
строшен камък.

Всички компоненти се смесват много старателно. Добавете вода към състава и разбъркайте, докато се получи бетонна смес.

Процесът на изливане на основата за портата

С получения разтвор е необходимо да се бетонират ямите със стълбовете и да се изчакат няколко дни, докато бетонът се втвърди напълно.Монтажът на стълбове може да започне след пълно изсъхване на основата, но не по -рано от половин месец.

Монтаж на стълбове за болтови порти или тежки порти

Инсталирането на стълбове за портите, така че те да не ходят, е възможно само чрез създаване на надеждна основа и осигуряване на тяхната твърда връзка помежду си. Комуникацията може да се осъществява в две точки - в долната част на входа, на пресичането през портата и в горната част на стълбовете. Обикновено те са заварени заедно в тези две точки, с два I-лъча между тях.

Но за горните крепежни елементи има доста сериозно ограничение - понякога може да се наложи да се премине транспорт, който надвишава размерите на стълбовете и горната греда по височина. Следователно последният се прави подвижен.

Когато оборудвате вход към собствения си сайт, когато планирате да карате само собствена кола, е напълно възможно да не направите солидна основа за портата, а да направите отделни такива за всеки пост. В същото време стълбовете са просто заварени в долната част с дебел I-лъч, а същият лъч е направен отгоре, но подвижен, вмъкнат в заварените гнезда и има заварени щифтове за вмъкване.

Това обаче не отрича полагането на основата за всеки стълб поотделно, което трябва да е под дълбочината на замръзване за такива порти. Във входната зона обикновено се прави бетонна платформа. Ще бъде много добре, ако двуредовият лъч, който е заварен между стълбовете отдолу, е по-дебел. В слой от бетон той ще бъде надеждно защитен от ръжда, тъй като бетонът дава леко алкална реакция на средата и предотвратява окисляването на метала.

Основата обикновено е пълна с плътно. Дълбочината му трябва да е под дълбочината на замръзване. Всичко се прави по същите правила като изграждането на ивична основа за къща. Дебелината на фундаментната решетка е около 50 см. Теоретично 30 ще бъдат достатъчни, но ширината на 50 ви позволява да спестите от кофраж и да излеете основата в дистанционер със стените на изкопа.

Удължения-подпори се правят близо до стълбовете в двете посоки, перпендикулярно на входа. Обикновено, дори за тежки порти, опора в района на стълб с обща дължина от един метър е напълно достатъчна. Основата се подсилва преди изливане.

Препоръчително е да инсталирате I-лъч в горната част на стълбовете. Като се има предвид, че обикновено тежките порти изискват големи и тежки стойки, гредата трябва да се побере.

Ще бъде трудно да се премахне и постави на място - всеки път трябва да монтирате крана. Ето защо е по -добре веднага да поставите значителна граница на височина в стълбовете и просто да заварите греда плътно към тях веднъж завинаги.

Фондация

На етапа на проектиране трябва да помислите върху структурата на основата за оградата от тухлени стълбове. Той трябва да присъства, в минималната версия - колонен. Тоест тухлените колони трябва поне да почиват върху отделни заровени бетонни опори и да бъдат свързани с тях. Това, първо, ще направи невъзможно тяхното преобръщане, и второ, ще осигури подкрепа на стабилна основа. Ясно е, че горният слой, който е постоянно мокър и замръзва, не е такъв.

При строеж върху нормална почва, заровете фундамент под стълбовете на оградата от тухли следва 15–20 cm под дълбочината на замръзване на почвата, характерна за региона (можете да го видите в SNiP относно строителната климатология). Ако почвата, поради липсата на глинести включвания, има добри дренажни свойства (песъчливи или каменисти), дълбочина от 80 см ще бъде достатъчна.

За да стане опората по -стабилна, тя може да бъде разширена надолу. В този случай линейният размер на подметката се удвоява в сравнение с размера на горната платформа, която е основата на тухлените оградни стълбове. Тази техника ще бъде особено подходяща в случай на колони, предназначени за закрепване на ракита или крило на портата.

Ако се очакват значителни натоварвания от вятър или участъците на оградата ще имат относително голямо тегло, препоръчително е под тях да се постави плитка лентова основа с дълбочина 20-30 см.За секциите, прикрепени към него, той ще действа като надежден баласт и освен това ще свърже отделни основи за стълбовете в една единствена конструкция.

Е, под тежка каменна или тухлена ограда, трябва да издигнете лентова основа с пълно проникване (под дълбочината на замръзване). Стълбове за тухлена ограда или камък се издигат по същите правила като за по -леките платна.

След като сте взели решение за структурата на основата, ще бъде лесно да изчислите обема на бетона, необходим за неговото производство.

Обърнете внимание на следното:

Всички основни елементи трябва да се поставят върху чакълести или натрошени каменни възглавници с дебелина 10-15 см.
Лентовата основа задължително трябва да има подсилваща клетка вътре.
Бетонът в земята трябва да бъде защитен от влага с два слоя покривен материал.

Връзката между оградата и бетонната опора се осигурява от стоманена сърцевина, която преминава през двата елемента. За тази роля трябва да подготвите тръба или 80 -ти канал, чиито секции ще бъдат заварени по двойки в кутия. Ядрото трябва да проникне почти изцяло през основата - тук също изпълнява функцията на армировка.

Що се отнася до тухлените стълбове, в тези от тях, върху които ще бъдат монтирани ракитата и портите, сърцевината трябва да достига до самия връх; във всички останали случаи тя може да бъде с 40-50 см по-ниска от тухлената зидария на стълбовете.

Изграждане на кофраж и изливане на фундамент

Основата се извършва по следната схема:

Изкопава се дупка или изкоп (за ивична основа) с достатъчна дълбочина.
На дъното се изсипва чакъл или натрошен камък, който се уплътнява внимателно (дебелината на слоя е 10-15 см).
Монтира се кофраж от дъски, който отвътре трябва да бъде обшит с два слоя покривен материал.
В кофража за лентовата основа се монтира плетена армираща клетка, а за основата под тухлените стълбове - стоманена тръба или друго ядро, поставено във вертикално положение по отвес. За по-надеждно фиксиране в бетон, сърцевината може да бъде оборудвана с напречен ъглов лагер или плоча.
Бетонът се излива в кофража и в сърцевината. Ако решите да го приготвите сами, опитайте да наемете малка бетонобъркачка - ще бъде много по -лесно да работите. Също така бетонът може да бъде поръчан в завода на ЖБК - той ще се доставя от автоматичен смесител. По -добре е основата да се напълни изцяло наведнъж.

Прясно излятият бетон се пробива по цялата площ с лопата или армировка, за да се отстранят въздушните мехурчета. След това структурата се оставя да узрее за 20-28 дни, като се държи под полиетилен и периодично се полива с вода. Кофражът може да се демонтира след 10 дни.

В този случай не е нужно да се занимавате с кофража: тази функция ще се изпълнява от покривен материал, навит в кутия и поставен в вдлъбнатина.

Как трябва да се полагат тухли?

При полагане на тухли трябва да се спазва следната последователност от действия:

Поставяме квадратни пръти по бъдещия периметър на конструкцията;
Нанасяме разтвора вътре в повърхността на прътите, не надвишавайки нивото им;
С помощта на ниво проверяваме дали решението се крие точно. Ако има нередности, е необходимо да се премахне или добави на необходимите места;
Върху разтвора поставете 4 тухли по периметъра, като не забравяте да превържете шевовете;
Изваждаме пръчките и ги почистваме от разтвора;
Проверяваме височината с ниво и, ако е необходимо, изравняваме повърхността с мистрия или ръчно;
Запълваме всички фуги между тухлите с хоросан;
Покриваме вътрешността на колоната с камъчета и след това я пълним с разтвор. Трябва да се внимава да не е течен - в противен случай ще се разлее. Calma или фитингите трябва да пробият камъчетата, позволявайки на разтвора да проникне дълбоко;
Всеки ред от поредица от процеси трябва да се повтаря.

Нюанси, които трябва да знаете при полагане

Най -ефективна ще бъде зидарията, направена около метална тръба, бетонирана в основата.Металните тръби на цялата височина на стълба са незаменими, ако портата е прикрепена към този стълб. За останалите стълбове можете да използвате по -къси тръби - те трябва да стърчат над основата 30-50 см. След това трябва да заварявате върху ред пръти с диаметър 1 см, но стълбът, който ще поддържа люлката портите ще трябва да имат по -голям диаметър.

След това по целия периметър на стълба се полагат тухли върху цименто-пясъчен разтвор с периодично превързване на шевовете. Вътре се изсипват камъчета, които се изсипват с разтвор. Ядрото на стълба може да бъде бетонирано и в такива случаи тухлите играят ролята на кофраж. Всички тези действия трябва да се извършват при издигане на всеки ред зидария. В трите долни реда на стената на портата е по -добре да използвате плътна тухла, докато в останалите редове можете да използвате и куха тухла, но при този вид тухли не е необходимо да приемате твърде течен разтвор , тъй като ще проникне и ще падне от пукнатините на тухлата. Работният процес ще бъде много по -бърз и по -удобен, ако хоросанът бъде поставен под всички тухли наведнъж.

Както показва практиката, най -доброто решение при инсталиране на огради е тухлена ограда, тъй като тя практически не изисква ремонт.

Но при изчисляване на количеството използван материал е задължително да се вземе предвид наличието на порта, която също ще бъде прикрепена към тухлени стълбове. На първо място, трябва да изчислите техния размер, броя на стълбовете, които трябва да бъдат инсталирани на сайта, след което да започнете строителството

За да инсталирате опорните стълбове, първо трябва да изкопаете дупки за тях, да поставите основата, да направите хидроизолация и след това да надградите. За разлика от конвенционалните опори, тези, на които ще бъде окачена портата, са изградени по малко по -различен начин. Монтират се по специална схема.

Не е необходимо да полагате напълно тръба или канал с тухли в опорите, тъй като тогава няма да има какво да заварявате портата. В същото време едната страна задължително трябва да бъде 1/3 вкопана в земята, а другата страна трябва да се издигне над тухлената зидария, в противен случай няма да има с какво да закрепите портата. Преди да инсталирате канала, под него се полага лист метал или плосък камък, след което всичко се бетонира. Този дизайн е необходим, така че каналът да не потъне в земята под тежестта.

За опорните стълбове под портата се използват 160 мм канали, към които са заварени ипотеки с размери 80х80 мм. Закрепването им се извършва с помощта на ъгъл с ширина 50 мм. За да се предотврати ръждясването на ъгъла, той трябва да бъде покрит с разтвор от всички страни. За всяко крило на портата обикновено се правят две или три ипотеки (това зависи от тежестта им).

За да може тази конструкция да издържи максималното тегло на металните порти, е необходимо да се заварят канали към страничните канали на нивото на дъното на изкопа и в горната част на кутията, чиято дължина е равна на дължината на вратата. Поради голямото си тегло, тухлените стълбове изискват висококачествена, надеждна, здрава основа.

Типична грешка

Когато портите са прикрепени към тухлените опори със собствените си ръце, се прави една характерна грешка. Ипотеките се заваряват директно към металния стълб, за да се осигури бъдещата порта. Но само два стълба трябва да имат ипотеки, а в останалите те просто не са необходими. Портите няма да получат висока надеждност, тъй като те просто няма да се държат от малки секции от тухли, от които стърчи метален прът.

За да извършите инсталирането на портата, когато колоните са направени от тухли, първо трябва да направите оформление, да маркирате тези стълбове, които ще станат основната опора на портата. Вратите се монтират с помощта на електрическо заваряване, което е по -евтино от газовото заваряване. Не образува перли от метал.

Ограда зидария: технология

В повечето случаи стълбовете за ограда са направени от 1,5 или 2 тухли, сечението е съответно 380 * 380 мм и 510 * 510 мм, височината е до 3 метра.

Полагането се извършва с превръзка (отместване) - шевът на долния ред се припокрива от "тялото" на тухлата, лежаща отгоре. Шевът е стандартен - 8-10 мм. Схемата за полагане на стълбове в една и половина и две тухли на снимката по -долу.

Тухлени стълбове в 1,5 и 2 тухли

Полагане на стълбове: ред на работа

Изрязаната хидроизолация се разстила върху завършената основа. Той може да бъде покривен материал в два слоя, но хидроизолацията върху битумен мастик е по -добра. Този слой е необходим, така че тухлата да не "изтегля" влагата от почвата. Ако мократа тухла замръзне, тя бързо започва да се напуква и разпада. Следователно е необходима хидроизолация.

Според размерите на стълба върху хидроизолацията се нанася разтвор със слой малко повече от 1 см. Съгласно схемата върху него се полагат тухли. Те се изравняват вертикално и хоризонтално чрез потупване със специален гумен чук. Занаятчиите могат да използват дръжката на мистрия, но в този случай остатъците от хоросана могат да излетят от равнината на мистрия, оцветявайки ръцете и тухлата, и тя не се изтрива добре от цимента.

Керамичната тухла абсорбира влагата много бързо, така че ако се колебаете малко, ще ви бъде трудно да я „поставите“ на място. За да може разтворът да запази по -дълго своята пластичност, тухлата се потапя във вода за няколко секунди преди полагане. Същата маневра улеснява избърсването на разтвора от повърхността (той се отстранява незабавно със суха кърпа).

Чук надолу

Поставя се и вторият ред: върху тухлите се разстила хоросан, върху него се поставят тухли, но с превръзка - разгъва се така, че шевът да се блокира. Ниво отново. След това вземат рулетка и проверяват размерите на подредените редове. Дори малък отклонение от 1-2 мм се елиминира. Те докосват края на тухлата (наречен „боцкане“), премествайки тухлите по -близо. След това, ако страничните ръбове не са покрити, вертикалните шевове се запълват. Всички следващи редове се поставят по същия начин.

Ако има празнина между вътрешната армировъчна тръба и тухлената зидария, тя се запълва. Ако разстоянието е малко, можете да използвате хоросан за зидария, ако празнотата е значителна, за да спестите място, можете да го напълните с развалини, да го уплътните, след което да го разлеете с течен цименто-пясъчен разтвор.

Бар зидария

Такова полагане на стълбове е тествано от дълго време, но за начинаещи е трудно да се поддържа равномерен шев, когато са направени сами. Друг проблем - разтворът пълзи от шева, оцветявайки повърхността. Оказва се, че не е много хубаво. За да улеснят работата, те измислиха зидария за бар. Вземете квадратна метална пръчка със страна 8-10 мм, нарежете я на парчета, с 10-15 см по-дълги от размера на стойката.

Оформление на лентата

След като поставите първия ред, върху него се полага лента по ръба на тухлата. Мястото е запълнено с разтвор с малък марж, а по -близо до тръбата слоят се увеличава. След това, водейки с мистрия по шината, отстранете излишъка, почиствайки лентата от разтвора. Но в същото време наклонът на разтвора остава. Слагат тухла, изравняват я. В същото време лентата не му позволява да се утаи силно, а позицията на другия край се контролира от нивото.

Нанесете разтвора върху страничната страна под бара.

След това вземат късо парче от пръчка от около 10 см (за вертикален шев), слагат го по задника, нанасят хоросана с мистрия отстрани на положената тухла, като също премахват излишъка по шината. Втората тухла се поставя и изравнява. След като нивото е настроено, шевът се притиска отгоре с мистрия и вертикалната лента се отстранява.

Изваждаме щангата, като държим шева с мистрия

Така са подредени всички тухли подред. След това пръчките се изваждат, продължете към следващия ред. Тази технология на полагане на тухлени стълбове ви позволява да контролирате шевовете и да ги направите спретнати. Дори начинаещ любител зидар може да сгъне стълб със собствените си ръце.

В процеса е важно само да се контролират параметрите на всеки ред.

Видео уроци

По -сложна версия на тухлен стълб - усукана с винт

Характеристики на работа с керамични тухли

Избор на тухли за стълбове и материал за оградни секции

Избирайки тухла за стълбове, всеки разработчик идва от лични представи за красотата.Но и тук практическата страна на въпроса играе важна роля. Обикновената гладка облицовъчна тухла не се е доказала по най -добрия начин в такива структури.

След няколко сезона той започва да се разпада и губи частици от външния слой. Това отчасти се дължи на небрежност на собствениците, които не покриват стълбовете с надеждни капачки. Част от вината е за производителите, които не са в състояние да произвеждат качествени материали.

По -устойчива на валежи и замръзване е текстурираната тухла за стълбове, наречена „скала“. Компромисен вариант, в същото време естетичен и надежден, е комбинация от двата споменати вида тухли (снимка # 4).

Снимка № 4 Комбинираната зидария е чудесен вариант

На снимката виждаме рационалната комбинация от решетката на оградата с нейното покритие. Тухлата играе тук двойна роля: кофраж за бетон и декоративен слой.

Проектирането на стълбове за порти и калитки няма фундаментални разлики от обикновените секции. За да се монтират люлеещи се порти от тежък метал, сечението на армиращата клетка или стелажната тръба се увеличава. В този случай пластините за вмъкване трябва да се вземат по -дебели и по -широки, така че шарнирните съединения да не ги откъснат от стелажите (снимка # 5).

Снимка №5 Вградена част от стойката с плоча за окачване на портата и плоча за двигателя за автоматизация

Предните порти на имота често са увенчани с декоративни лампи, а също така са допълнени с автоматизация и интерком. Когато възнамерявате да направите това, не забравяйте да поставите гофриран кабел с жица в зидарията.

Снимка # 6

След като сте решили от началото до края да направите колони от тухли със собствените си ръце, вземете предварително решение за материала за запълване на секциите. Най -често срещаните опции включват профилиран стоманен лист, коване, ограда и необработена дъска.

Най -скъпият, но в същото време най -елегантният вариант са кованите решетки (снимка № 7).

Снимка №7 Ковани решетки върху тухлени стълбове

Комбинацията от тухла с естествен камък и коване е не по -малко естетична и издръжлива (снимка # 8).

Снимка # 8 Комбиниран вариант (тухлени колони + естествен камък + коване)

Защо комбинацията от трите материала е добра? В него всеки елемент допринася за цялостния вид. Решетката може да се поръча с минимална площ. Тя перфектно ще изпълни ролята на декоративен акцент.

Снимка # 9 показва не особено успешен пример за комбинация от тухли с коване и велпапе.

Снимка # 9 Профилиран лист изглежда неуместно в такава среда

След като отвори част от оградата поради кованата решетка, собственикът по някаква причина реши да я затвори отново, като постави лист от проникнал в отвора. Резултатът е смешна и странна комбинация.

Тухла и дърво са перфектно комбинирани във всеки дизайн, което помага да се създаде евтина и красива ограда (снимка # 10).

Снимка # 10 Класическата версия на оградата с тухлени стълбове и плътна ограда

Ограда или дъска в секция може да се монтира не само вертикално, но и хоризонтално (използвайки метода на припокриване).

Снимка # 11 Хоризонтален монтаж на дъски между тухлени стълбове за ограда

Металната ограда набира популярност. Той е няколко пъти по -издръжлив от дървен, но не изглежда по -лош (снимка # 12).

Снимка # 12 Метална ограда - близък роднина на профилирания лист

Задължителен конструктивен елемент са капачките върху тухлените стълбове. Без тях материалът няма да издържи дълго. Влагата, замръзнала в тухлата, ще я унищожи. На пазара можете да намерите два вида капачки - метални и бетонни.

Снимка # 13

Изборът на материал за защитни капачки е чисто индивидуален. Трябва да се има предвид, че металът на стълба ще стои по -дълго от бетона, който е по -малко устойчив на замръзване и влага.

Производство на основи и метални стелажи

Първо се изрязват заготовките, от които ще бъде направена портата. За стелажи тръбите с диаметър 100 мм се подготвят предварително. Дължината на елементите зависи от сумата от височината на крилото и дълбочината, до която всяка опора ще бъде заровена. Последният показател е 0,8-1 м.ако височината на портата е 2 м, заготовките за стълбовете са с дължина 3 м.

Джъмперът, използван за свързване на стелажите, е направен от ъгъл 100x100 мм. Дължината на този елемент трябва да бъде равна на ширината на портата. За стандартните конструкции тя е с дължина 3 м. При избора на метална тръба за опори, един ъглов рафт ще трябва да бъде отрязан и след това леко огънат, така че ръбовете на ъгъла да се прилепват по -добре към стълбовете по време на заваряване.

След това се извършват следните действия:

Рамката на портата се сглобява. Тази работа трябва да се извърши върху плоска земя. Рамката трябва да наподобява буквата "H". Състои се от два стълба и преграда. Последната част трябва да бъде поставена на разстояние 2 м от върха на конструкцията. По време на работа трябва да бъдат изпълнени няколко условия - стелажите трябва да са успоредни един на друг, а джъмпера перпендикулярен на тях.
Джъмперът е заварен към стойките. Всички метални парчета трябва да бъдат заварени към джъмпера на три места. Те трябва да бъдат насочени надолу.
Тези елементи ще играят ролята на армировка, която ще свързва преградата с основата.
След това трябва да изкопаете изкоп за основата. Ширината на ямата трябва да бъде 350-400 мм. Дължината на ямата е 3,5 м - ако е необходимо, производството на 3 -метрова порта. Необходимата дълбочина на ямата трябва да се определи, като се вземе предвид нивото на почвената вода и замръзването на почвата.
Необходимо е да се изработят дървени дъски - за това трябва да подготвите кантирана дъска. След това кофражът се сглобява. Тя трябва да има размери 0,3х3 м. Стените на кофража са направени с разширение надолу. Това ще премахне изтласкването на основата от почвата.
След това портата се монтира в кофража. Това трябва да се направи така, че джъмпера да е равен на земята, а стелажите да са монтирани строго вертикално.

При извършване на работа стелажите трябва да бъдат укрепени. За това под тях се поставят каменни подпори. След това стълбовете трябва да бъдат укрепени с ограничители. За да бъде основата здрава, тя трябва да бъде подсилена с отпадъци от профили. Закрепват се с плетена тел.

След това се приготвя бетонната смес. Той трябва да съдържа четири части пясък и една част циментов прах. След това кофражът се пълни с хоросан. Счупени тухли и камъни се използват за запазване на сместа. Разтворът трябва да се втвърди, преди портите да бъдат окачени на стълбовете. Трябва да изчакате около седмица.

Изработка на люлеещи се врати - инструменти и материали

След като се уверим, че можем да ги направим със собствените си ръце, ще започнем строителството.

Необходимият инструмент за производството на люлеещи се врати и консумативи за него.

Инструмент

Задължително за изработка на рамката и подреждане на стелажите:

Български. Предназначени за рязане и смилане на метални заготовки;
нарезни дискове;
шлифовъчни дискове;
заваръчна машина;
електроди;
рулетка;
ниво на сградата;
ъгъл;
чук;
лопата;
Майстор ОК.

Спомагателни:

компресор, пистолет за пръскане или четки за боядисване на стълбове и / или порти;
пробивна машина. Ако е необходимо за закрепване на тапицерията на вратата;
нит, както и нитове към него.

Материал

тръба за изработка на рамката. За предпочитане е да се използва профилна тръба 60х40х1,5. 40x20x1.5 също е подходящ. Окончателният избор зависи от довършителния материал и натоварването от вятъра;

тръба за производство на стелажи. Тук също трябва да се ръководите от теглото на готовата порта.

тегло на портата в рамките на 150 кг. и по -долу. Тръба 80x80x4 ще бъде подходяща;
тегло на портата от 150 кг до 300 кг. Тръба - 10х100х5;
теглото на портата надвишава 300 кг. Тръба -140x104x5.

Съвет: Стелажите могат да бъдат тухлени, бетонни или дори дървени. Във всеки случай съпоставете свойствата на материала с очакваното натоварване.

панти за люлеещи се порти. Може да бъде регулируем или нерегулируем. Те трябва да бъдат изработени от качествен материал и да имат способността да издържат на значително натоварване;

брави. Те могат да бъдат механични и електромеханични. Изборът е по ваша преценка;

багрило.Необходими за боядисване на стелажи и / или облицовки;

обвивка. Съществува и пълна свобода на избор. Основното е, че трябва да бъде по ваш вкус и достъпно;

автоматично оборудване за люлеещи се врати. За възможността да се правят автоматични порти. Можете да изберете да не инсталирате изобщо или да инсталирате по -късно. Но, ако се предполага нейното инсталиране, макар и в далечното бъдеще, е по -добре рамката на люлеещите се врати да стане по -издръжлива.

Характеристики на дизайна

За плъзгащи се врати

Когато инсталирате плъзгащи се врати, няма смисъл да търсите чертежи на вградени елементи, те просто не съществуват. Геометрията и размерите се избират произволно, тъй като има само една задача за решаване: създаване на основа за инсталиране на ролки и задвижващ механизъм. Обикновено ипотеките се правят от канали с номера 10-20. Тук има ясно правило: тежестта на портата се увеличава - изисква се по -голям валцуван метал.

Помислете, че зад тази линия в двора трябва да се осигури място за двигателя. За да не сбъркате, струва си да направите ипотечния елемент равен по дължина на "противотежестта" на портата.

Понякога може да бъде по -малко, но максимум 20 см. Ако по -късно планирате да инсталирате задвижване с електродвигател, площадката за инсталирането му към ипотеката се заварява на произволно избрано място. Но някои строители го правят по различен начин. По време на изграждането на портата те не подготвят никаква основа за двигателя. Едва след това, когато инсталацията му се извърши, стоманена плоча се заварява към горната част на ипотеката, простираща се леко отстрани.

За калитка

Подходът към такива ипотеки е малко по -различен от елементите, държащи плъзгащи се врати. Няма нужда да вмъквате прътите вътре в тухлените стълбове. Изисква се да ги поставите директно до опорите, като ги забиете в земята. Когато тази работа приключи, каналът е заварен.

Тъй като калитките са много по -леки от конвенционалните порти, ипотеките също не трябва да бъдат твърде масивни. Но в същото време се препоръчва да се заровят опорите в почвата, тогава те ще бъдат по -надеждни.

За големи порти с високи стълбове не е достатъчно да се монтират вертикални канали близо до двете половини. В долната част те са закрепени с трети канал, чиято дължина трябва да съвпада с разстоянието от стълбовете до калитката.

Често можете да намерите изявления, че е възможно да се заварят ипотеки към стоманени ленти, стърчащи от стълбовете. Но в действителност тези миниатюрни первази няма да могат да държат дори малка порта. В случай на люлеещи се порти, металните ипотеки с размери от 5 до 7 см са заварени към централните стълбове на стълбовете. Това е напълно достатъчно за автоматичните структури, ако не се окажат твърде тежки.

Допълнителни препоръки за избор и монтаж:

За тежки люлеещи се порти между стълбовете могат да се заварят двуредови греди или релси. Ще бъде по -безопасно, ако направите това със скоби, а от друга страна, заварете допълнителни греди.
При липса на опит е по -добре да не се опитвате да скриете ипотеките и след това да ги извадите, това е изключително трудно.
По -правилно е да чукате (завинтвате) метален продукт през отвор, подготвен със специален инструмент.
Дупките в тухлата са направени под ъгъл от 45 градуса (отклонението е допустимо, но малко, в противен случай тухлата ще се напука).

Как да направите ипотеки със собствените си ръце, вижте видеото по -долу.

Нека блокираме рекламите! (Защо?)

Конструкция на ограда с помощта на тухлени стълбове

Без надеждна връзка с основата, тухлен стълб, въпреки солидното си тегло, няма да издържи дълго време. Мощното натоварване от вятър, действащо върху твърди участъци от оградата, неизбежно води до преобръщане на колоната, която не е фиксирана в основата. Освен това не трябва да забравяте за сезонните движения на земята. Спускайки се и издигайки няколко сантиметра нагоре и надолу през годината, основата трябва да работи в един пакет със стълбовете и участъците на оградата.

Оптималният дизайн на основата с тухлени колони, предназначен за ограда от велпапе, е ясно илюстриран от диаграма №1.

Схема No1

Както може да се види от тази диаграма, стоманен прът от квадратна тръба или подсилваща клетка е монтиран в тухлените стълбове. Към него са заварени вградени плочи. Към тях под профилния лист или оградата са прикрепени стоманени носачи.

Снимка # 1

Тип фундамент - бетон от ленти или бетон. Под него се изкопава изкоп, а на местата, където се монтират стълбовете, се пробиват ями с диаметър 15-20 см. Първо се излива бетон в кладенци с монтирани стълбове в тях. След това започва послойно бетониране на изкопа.

Основните параметри на основата (дълбочина, ширина, степен на армировка) и височината на оградата се определят чрез изчисляване на здравината и стабилността.

В опростена версия, тествана на практика, могат да се препоръчат следните размери:

дълбочина на изкопа - 20-30 см;
дълбочината на кладенеца за монтиране на метални стелажи от тухлени стълбове, броене от повърхността на земята - 90-100 см;
височината на скарата (горната част на основата, разположена над земната повърхност) - 40-60 см;
ширина на основата - 20-35 см;
разстоянието между стълбовете е от 2,5 до 3 метра;
височината на стълбовете е от 150 до 180 см (напречното сечение на зидарията е 38х38 см).

В мокри почви е необходимо да се пробият дупки за стелажи под дълбочината на замръзване, така че силите на измръзване да не деформират оградата.

В слаби и нестабилни почви, в горната част на основата, преди да я бетонирате, е препоръчително да се постави подсилваща клетка от 4-6 пръта с диаметър 14-18 мм. Той ще поддържа целостта на основата и ще абсорбира натоварванията, които възникват в бетона, когато почвата потъне.

Полагането на тухлени стълбове започва не по-рано от 2-3 седмици след бетонирането. След като поставите хидроизолацията под стълбовете, можете да започнете работа.

Гладките шевове са гаранция за отличен външен вид на тухлени стълбове. Опитните зидари използват, за да опростят работата на секции от квадратна лента, която служи като шаблон за шевове (снимка # 2)

Снимка # 2 Квадратна стоманена пръчка - шаблон за полагане на колона

На снимката виждаме изграждаща се ограда със стълбове от тухли със сечение 38х38 см. Вътре, за армировка, са монтирани две арматурни пръти. Пространството между тях и зидарията е запълнено с финозърнест бетон или хоросан.

За огради с височина два или повече метра размерът на сечението на колоната се увеличава до 51x63 см или 64x77 см. Размерите на армиращата рамка се увеличават съответно.

Схема No2

За да свържат здраво зидарията с бетонния пълнеж на рамката, някои строители използват армировъчна мрежа, като я прокарват вътре в колоната с 3-5 см (след 2-3 реда).

Снимка # 3 Армировъчната мрежа ще свърже тухла с бетон