Как да поставите плочки върху тухлена стена: подготовка, методи

Стъпка по стъпка ръководство за действие

На подготвителния етап се изследва състоянието на основата: едно от изискванията на технологията е да се полагат тухли изключително върху добре утвърдени конструкции, натрупали здравина, надеждно защитени от влага. По -специално, тухлените стени се издигат върху лента или решетка, напълно покрити с рулонна хидроизолация. Проверяват се диагоналите и нивото на основата, допустимата разлика е 20 мм, ако е надвишена, се извършват изравняващи работи.

Преди започване на работа компонентите се подготвят (пясъкът се пресява в сито с клетки с не повече от 3 мм) и инструменти: бетонобъркачка, контейнери за транспортиране на хоросан, лопата, мистрия, дърводелски ъгъл, ниво на сградата, шнур и маркер за маркиране. За да се отстранят грешките, се съставя план за поставяне на материал, като се вземе предвид избраната схема за превръзка, и се изчислява необходимото му количество (с поне 10% запас).

При полагане на тухли със собствените си ръце се препоръчва да се придържате към следното ръководство стъпка по стъпка:

Маркиране на линиите на стените, дърпане на кабела.
Първият ред тухли: без използването на хоросан, залепена зидария от изключително цели продукти.
Приготвяне на смес за зидария в обем, не повече от 1-2 часа работа, нейното поставяне и изравняване с мистрия.
Ъглова зидария, започвайки с две тухли, поставени под ъгъл 90 ° и проверени с конструктивен триъгълник. За ясно проверени продукти трябва да поставите още няколко парчета с контрол на нивото на всеки. Така стената се издига поне 3 реда нагоре, процесът се повтаря във всички останали ъгли. Това правило - ъглите над стените с 2 тухли са подходящи за всички конструкции. За фиксиране се използва алуминиева поръчка, фиксирана с метални скоби.
След това можете да поставите тухлени стени: всеки елемент се извежда на правилното място, съвпадането на маркировките и местоположението на ребрата се проверява, след инсталирането на блоковете те се потупват с чук или мистрия, докато не са напълно контакт с кабела. Излишният разтвор се отстранява (поставя се върху тухла или във вертикални фуги), проверява се нивото на реда.
Следващите редове се поставят със задължително отместване (препоръчително е да се отбележи броят на завършените редове в подготвен план). Независимо от избрания метод за полагане на шевовете (в пустош, подрязан или декоративен), дебелината им се контролира (препоръчителната граница е 6-12 мм, за дефектни или неравномерни продукти-10-15).

По време на процеса на полагане всички тухли се намокрят; след прекъсване на работата се препоръчва намазването на долните редове с влажна четка. В особено натоварени стени се поставя армировка: метален прът с дължина около 4 мм в надлъжни и напречни шевове или мрежа на всеки 4-5 реда тухлена зидария. Последният етап е фугиране и образуване на шевове, при измазване се спуска (достатъчно е да се отстрани излишъкът отвън). Ако е необходимо, замразеният разтвор се измива внимателно с вода или специални съединения.

При най -малкото съмнение как да поставите тухла, работата е поверена на професионалисти. При липса на опит си струва да започнете с прости ограждащи или разтоварени конструкции. Следващият етап на строителство (монтаж на подове, довършителни работи) се преминава след 70% от усилването на якостта (1-1,5 седмици през топлия сезон), окончателното втвърдяване на тухлени стени отнема 28 дни.

Как да поставите тухла върху фундамент

Работните инструменти трябва да бъдат подготвени предварително:

мистрия (или мистрия) за разпръскване на хоросан, отстраняване на излишния разтвор, изравняване;
чук за зидар за разделяне на тухли на парчета с желания размер;
отвес проверява вертикалността на зидарията;
кабелът помага за подреждане на редове в прави линии, наблюдавайте един индикатор за височина;
поръчката маркира редовете според дебелината на шева и тухлата;
правило за дърво проверява качеството на външната повърхност;
лопата;
контейнер за разбъркване на разтвора (или бетонобъркачка).

Първо полагаме покривен материал, за да изолираме почистената основа от влага. Има два начина да отидете.

Първият начин е да подредите първия ред и след това ъглите. В този случай ъгълът винаги трябва да бъде с няколко тухли по -висок от стените. Проверяваме спазването на правотата на ъглите, вертикалността на зидарията с ниво, квадрат, отвес.

Вторият метод се състои в първоначалното отстраняване на всички ъгли, след което се полагат стените. Ъглите се проверяват с помощта на същите инструменти. Необходимо е да се коригират нередностите чрез потупване с чук на неправилно легнали тухли. Етапът завършва с връзване на шнур за водач в ъглите. Сега можете да започнете основната част от работата.

Някои препоръки за точността на полагане на тухли върху фундамент

Технологията на зидария е проста:

поставете и изравнете с мистрия ширината на разтвора до един и половина сантиметра;
поставете тухла, като леко я натиснете, за да разпределите равномерно свързващата смес;
леко потупване с чук, изравнете камъка, като наблюдавате линията, посочена от шнура;
съберете излишния разтвор с мистрия, запълнете вертикалната фуга между двете тухли.

Някои опитни строители предварително нанасят малко количество свързваща смес върху страничната страна на тухлата, за да се свържат със съседната.

Необходимо е постоянно да се помни да се контролира вертикалността, праволинейността на линиите и дебелината на шевовете.

Как да направя

изчисляване на плитка лентова основа, ще научите от следващата ни статия.

А ето и статия за колонна решетъчна основа.

Как да се подготвим

Полагането на гипсови плочки е възможно само след подготовка на инструментите и извършване на подготвителни работи върху повърхността.

Често, за да запълните напълно сайта с плочки, трябва да прибягвате до подрязване. Ножовка за метал се използва за изрязване на необходимите гипсови елементи.

Ако се предполага, че ще осъществява комуникации по стената, това се прави преди обработката на равнината и полагане на плочките. Необходимите дупки се правят с бормашина, перфоратор и др.

За да се увеличи адхезията на материалите, се препоръчва повърхностите им да се обработват с шкурка, което придава известна грапавост.

Материали и инструменти

Струва си предварително да подготвите материали и инструменти, за да не се разсейвате от търсенията по време на работа. Материали:

грундова смес, за предпочитане дълбоко проникване;
самата гипсова плочка;
лепило за плочки;
фугираща смес;
боя за шева на акрилна основа;
лак за довършване на завършената повърхност.

Инструменти:

шпатула с назъбена основа;
ниво или лазер;
за маркиране: линийка, молив;
за образуване на шев: пластмасова тръба с диаметър 10 mm (изрязана по протежение);
ролка, четка за грундиране;
за нанасяне на лак се използва четка само от естествени материали;
боядисването на шева в различен цвят се извършва с художествена четка 4 номера;
изрязване, образуването на плочки с желания размер се извършва с ножовка за метал.

Подготовка на стената

Подготовката на стените се извършва в съответствие с правилата, препоръките:

Подравняване на равнината. Това е важна процедура, тъй като качеството на зидарията зависи от това. Ако има дефекти, те се отстраняват с шпакловка. Дори малки пукнатини трябва да бъдат поправени.
Изчистване на самолета. Работната повърхност се почиства от замърсявания, прахови отлагания. Ако са били използвани течности, тогава самолетът е напълно изсушен.
Грундиране на стената. Тази процедура ще осигури повишено фиксиране при използване на метода за мокро фиксиране.

Основни принципи на процеса

Технологията на тухлена зидария е ключовият момент, който се счита за общ за изграждането на всеки обект. Тънкостите на процеса могат да се променят при избора на един или друг метод на зидария, но е наложително да се овладеят основните техники.

На първо място, важно е да се вземе решение за вида на основата и ширината на зидарията. Височината се изчислява съгласно специална таблица, която съдържа информация за дебелината на тухлата, съответната дебелина на хоросана и броя на блоковете на 1 квадратен метър

Основата е задължителна за всяка тежка конструкция. За нежилищни сгради на един етаж е достатъчна колонна основа. По -добре е да инсталирате надеждна къща върху ивична или здрава основа. Тухлата се счита за тежък материал и затова изисква солидна основа. Колкото по -голям е етажът в къщата, толкова по -здрава трябва да бъде основата.

Топлоизолационните и звукоизолационните качества на сградата, както и нейните огнеупорни свойства зависят от дебелината на зидарията.

Има 5 вида зидария с дебелина.

В половин тухла. Дебелината е равна на ширината на леглото-12 см. Тази опция е подходяща за нежилищни едноетажни сгради.
Една тухла. Дебелината на стената е равна на дължината на леглото - 24–25 см. Достатъчно за едноетажна къща с топлоизолация.
Една и половина тухли. Дебелината на конструкцията се формира от два реда блокове. Тя е равна съответно на 36–37 см. Такава зидария ще бъде надеждна за едноетажни и едноетажни сгради.
Две тухли. Тази опция се състои от дължината на две легла-48-50 см. Можете спокойно да построите двуетажна вила върху здрава основа. Общото тегло и цената на такава сграда са доста високи.
Две тухли и половина. Дебелината на стените е 60–62 см. Рядко се използва за многоетажни жилищни конструкции. В допълнение към голямото си тегло, такава сграда ще изисква инвестиции в отоплителна система.

След като сте определили необходимата ширина и вид строителен материал, можете да започнете да изграждате основа и да полагате тухли. В процеса трябва да спазвате правилата.

Използвайте устройства, за да контролирате хоризонталните и вертикалните линии, така че зидарията да се окаже равна. Най -важната стъпка е да подредите правилно първия ред.
Първо се издигат ъглите, след това средната част на стената. Ъглите служат като насоки за разпределяне дори на хоризонтални редове.
Посоката на обикновената зидария е отляво надясно.
Блоковете се поставят върху хоросана по такъв начин, че в хоризонталните редове горната тухла да се опира на двата долни. Поддържащата площ е не по -малко от една четвърт от всеки от двата долни блока.
Разтворът се поставя върху хоризонтални и вертикални фуги. Това предпазва тухлената зидария от напукване.

Задължителен елемент от зидарията е превръзката. Той гарантира здравина и защита срещу разслояване.
За допълнително укрепване на сградата се използва метална армировка.
Между зидарията и основата е необходима хидроизолация (покривен материал или хоросан).
Ако стената трябва да бъде измазана, фугите не е необходимо да се запълват напълно. Това ще помогне на мазилката да се втвърди по -добре.
Облицовъчните и работещите тухли са подредени съгласно същите правила.

Основни условия

Нека започнем с общи понятия. Всеки знае точно как изглежда една тухла, че е керамична и че има и силикат. Но ето как правилно се наричат фасетите на този материал, не много в хода. И в описанието на зиданата технология те са много често срещани.

Имена на тухлени лица: пастел, лъжица, боцкане

Най -големият ръб се нарича "пастел", средният - отстрани - "лъжици", а най -малкият - "боцка".

Размерите на тухлата по принцип са стандартизирани (250 * 125 * 66 мм - единични и 250 * 125 * 88 мм - един и половина), но технологията на нейното производство е такава, че те могат да се различават значително от различните производители : с 2-3 мм във всяка страна и това е доста значителна разлика, когато вземете предвид броя на парчетата в един ред. Ето защо, преди да поръчате партида, е препоръчително да се измерват проби от няколко изпичания, за да се определи колко точно се поддържа технологията.

Също така е важно да се обърне внимание на геометрията: лицата трябва да са разположени строго на 90 °. В противен случай ще възникнат напукващи натоварвания и стената може да се разпадне.

Практически съвети

Ако все още се съмнявате дали е възможно да залепите плочки върху тухлена стена без мазилка или не знаете как да извършите такава работа правилно, послушайте препоръките на опитни специалисти.

Първо, трябва да изберете правилното лепило, подходящо за полагане на плочки върху тухлен камък. За тази цел внимателно проучете придружаващите инструкции, публикувани от производителите върху опаковъчния материал.

Пригответе лепилото, като следвате същата информация. Препоръчителният брой порции е 0,7 - 1,0 на квадратен метър.

За удобство при работа с необмазана повърхност, някои майстори използват листове от гипсокартон, фиксирани върху профилни ленти. За да се увеличи стабилността и да се образува монолитна структура, фугите, създадени от листов материал, се запечатват с шпакловка. След това повърхността се грундира два пъти и можете да започнете да полагате материала за плочки.

Върху повърхност от гипсокартон плочките се поставят по същия начин, както върху всяка друга, която е предварително подготвена под формата на нанасяне на слой от гипс:

върху повърхността се нанася лепило, разпределено върху площ, еквивалентна на един квадрат площ;
всяка плочка се притиска към стената с усилие, докато е позволено да се потупва по повърхността й с гумен чук;
така че редовете да се показват равномерно, използвайте специални пластмасови кръстове;
поддържа се времето, необходимо за окончателното изсъхване на лепилото;
зоните на шевовете се търкат и се покриват със специален влагоотблъскващ лак.

Когато извършвате такава работа, не трябва да бързате, за да не влошите крайния резултат. След като поставите плочките на четири до пет реда, е необходимо да направите почивка за един час, така че лепилото да има време да се стегне и напрежението, което е възникнало в основата, е облекчено.

Ако не сте сигурни дали можете да се справите с такава работа, поверете я на опитен техник.

Процедурата за самостоятелно изпълнение на тухлена зидария

Важно е да се придържате към 3 основни принципа:

спазване на правилността на линейното положение на елементите;
еднаква височина на всеки ред;
еднаква дебелина на шевовете, вертикални трябва да са успоредни един на друг.

Човек, който няма опит, често има въпроси за това как да свърши работата правилно и спазването на което е особено важно, ние ще се опитаме да подчертаем тези точки

Как правилно да поставите тухла върху фундамент. Повърхността на фундаментната плоча трябва да бъде внимателно изравнена и без замърсявания. Хоризонталното управление се извършва с помощта на лазерно ниво. За да се изключи проникването на влага в стената от фундаментната конструкция, е задължително да се извърши висококачествена хоризонтална хидроизолация. За това два слоя хидроизолация се залепват по целия периметър с помощта на битумни мастици.
Маркиране на положението на отворите на прозорците и вратите, местата на взаимодействие с вътрешни носещи стени и прегради.
Приготвяне на разтвора. Разтворът се приготвя в малко корито или върху основа с подредени страни. Първо, циментът ≥ М400 се смесва старателно с кариерен пясък, почиства се от отломки и камъни чрез пресяване. За една част от цимента се вземат 4 части пясък. След това се смесва с чиста вода, докато се получи гъста консистенция. Смесването се извършва с лопата, мистрия или бормашина с приставка за венчелистчета.
Полагане на ъглите.
Правилното изпълнение е ключът към успеха на цялата по -нататъшна работа. Няколко реда са разположени във височина с хоризонтален и вертикален контрол на нивото. Ъглите трябва да бъдат постоянно разположени на 2 реда над главната стена.Лесно е да се създаде равномерност и правоъгълност на ъглите, като се поръча - метален ъгъл, фиксиран в ъгъла със специални скоби или скоби.
Как да поставите първия ред тухли? Първият задължително се изпълнява с боцкащ. Ако го поставите криво или с наклон, всичко следващо ще бъде абсолютно същото. Следователно е необходим специален контрол. Препоръчва се да се постави на сухо, за да се определи местоположението на тухлените изделия. Хоризонталността се проверява от нивото на сградата, добре е да се използва алуминиево правило, оборудвано с ниво на мехурчета. Първо, ъглите са разположени на височина от няколко реда. В ъглите е фиксиран здрав шнур, по който се полагат тухлите. Ръбът на продуктите не трябва да докосва кабела, препоръчителната междина е 2 мм. За да не тухлите не изтеглят влага от разтвора, преди полагането им те трябва да се потопят в съд с вода. Върху основата, дълга около един метър, с лопата се изхвърля хоросан и се изравнява с мистрия до дебелина около 1 см. Тухлата се полага върху хоросана с леко утаяване (потупване с дръжка с чук или мистрия) и изравняване по низ, контрол на хоризонталното положение с ниво на сградата.
Следните редове се полагат в зависимост от избрания вид зидария и дебелината на стената: в тухла, един и половина или два със задължителното обличане на шевовете според избрания метод. Дебелината на шева на тухлената зидария се регулира: хоризонтално 12 mm (допустимо отклонение -2 или +3 mm), вертикално -10 mm (допуск -2 ... + 5 mm). Вертикална фуга се създава чрез нанасяне на слой хоросан върху съседните тухлени ръбове. Освен това излишният разтвор се отстранява с мистрия и след лекото му закрепване фугите се зашиват със специално устройство (ако се планира по -нататъшно измазване на стената, тогава фугирането не се извършва).
За да се увеличи здравината на зидарията, се извършва подсилване чрез всеки изчислен брой редове (може да се направи чрез 3 или 4).
Стоманобетонните или металните прегради се поставят върху отворите на прозорците и вратите.
Могат ли тухли да се полагат върху лепило за плочки? Възможно е, но непрактично. Първо, лепилото може да "плува" с дебелина 1 см. Второ, има голяма вероятност от образуване на въздушни мехурчета. Трето, бързо замръзва. Трябва да се отбележи, че цената на лепилото е много по -висока от тази на циментовия разтвор. Ако все пак се вземе такова решение, тогава лепилото трябва да бъде избрано устойчиво на замръзване и да се комбинира с цимент в съотношение 1 към 1.
Можете ли да полагате тухли под дъжда? Във всеки случай това е невъзможно, това ще доведе до измиване на разтвора от шевовете, а при използване на керамични продукти неизбежно ще се появи ефлоресценция. Ако е необходимо спешно да се извърши работа по предната част на работата, се поставя защитен сенник от полиетиленово фолио, фиксирано към рамката.

За да се проучат многобройните съществуващи нюанси, се препоръчва да се запознаете подробно с техническата литература за изграждането на тухлена зидария преди извършване на работата.

Как да изградим тухлена стена във вътрешността на частна къща

И така, разбрахме общите въпроси, нека преминем към практиката. А изграждането на красива тухлена стена е на дневен ред. Има два коренно различни начина за решаване на проблема.

Първият, най -логичен и правилен, е да обмислите всички нюанси на интериора на етапа на изготвяне на проектната документация и вече в процеса на зидария и довършителни работи напуснете необходимия участък от стената без мазилка в чиста тухла .

В резултат на това няма да е необходимо да се ангажирате с демонтажни работи, да харчите пари за различни пластмасови панели или гипс и като цяло рискувате да спестите големи пари за довършване, тъй като очертаните за естествената текстура равнини няма да трябва да бъдат подложени на допълнителна обработка.

Много по -лошо е, ако къщата ви е закупена и предишният собственик не е бил нито мечта, нито призрак за вашите „тухлени“ планове. В този случай вдишвайте много прах. Гарантираме ви това.

Като начало ще трябва да се въоръжите с чук, длето и перфоратор и внимателно, за да не изкопаете зидарията, да я почистите от шпакловка и мазилка. Когато премахнете по -голямата част от отломките, преминете към по -деликатно почистване, за това ще ви трябват метална четка, ненужно длето и груба четка. В резултат на работата стената трябва да бъде почистена до необходимото ви художествено състояние.

На следващия етап водните процедури. Добре е, ако нямате пети етаж, а собствена вила, която не се страхува от наводнение. В този случай се въоръжете с "Karcher" и се разходите добре през зидарията с малко вода, в противен случай ще трябва да миете тухлите дълго и досадно с четка в сапунена вода.

Е, тогава доста дълъг процес на сушене. Преди да отворите тухла с грунд или лак, трябва да се уверите, че е напълно суха.

По -подробно за това как да подредим стара тухлена стена, написахме тук.

Така "направената" стена обаче не е най -голямата скръб по пътя към желаната красота. По -често се случва първоначалната зидария да не ви подхожда по качество или да отсъства изобщо.

Е, истината е, че тухлите все по -рядко се използват за създаване на стени, отстъпвайки място на по -съвършени, но по -малко красиви материали. В този случай за вътрешна декорация ще ви е необходима имитация на тухла. За щастие има много такива на пазара.

Най -евтиното (в рамките на разумното) би било да се вземат гипсови плочки под тухлата. Може да се залепи както отгоре надолу, така и отдолу нагоре, като се използват обикновени течни пирони като лепило.

Основното е понякога да хвърляте поглед към нивото и да наблюдавате известна точност. Оцветяването на имитацията е много лесно, но е проблематично да се почисти. И затова, не забравяйте да отворите стената от такъв изкуствен „камък“ с лак, в противен случай тя няма да ви служи дълго време.

Гъвкавият декор от полимери ще струва много повече. Лек, издръжлив, устойчив на износване материал е идеален за създаване на тухлена стена, но това ще ви струва 800-1200 рубли на квадратен метър и това е без да се вземат предвид монтажното лепило и фугиращата смес. Как точно да работите с такъв материал можете да видите в следния видеоклип:

Нека просто кажем, че въпреки че тухлата е гъвкава, не трябва да отказвате да купувате ъглови елементи, особено ако правите облицовката за себе си.

Е, последната опция е или за много бедните, или за много трудолюбивите. Не е необходимо да купувате имитация на гипс, можете сами да го нарисувате на стената с шпатула и мазилка. В интернет наистина е възможно да намерите десетки техники и видео примери за това как точно се прави такъв декор. Ще се съсредоточим само върху най -простата версия.

За неговото изпълнение е достатъчно само да затегнете стената по протежение на фаровете с гипсова мазилка за машинно нанасяне. И докато последният не е твърде „замръзнал“, маркирайте равнината вертикално на всеки 75 мм и след това, като правило, почистете зиданите фуги в мократа мазилка.

Това трябва да стане доста бързо, тъй като ще е необходимо да имате време да нарисувате вертикални зад хоризонталните шевове. Те са направени на стъпки от 25 сантиметра, тоест по дължината на обикновена тухла. След грундиране и боядисване ще получите доста тухлена текстура. Тя, разбира се, ще бъде далеч от истинската, но не се разваляйте.

Василий Молка

Тайните на тухлената зидария

На всеки 5-6 реда трябва да поставите армираща мрежа и да запомните за връзването на тухли (в съседни редове шевовете не трябва да съвпадат).

След преминаване през периода на обучение, изграждане на прости конструкции като стълбове, подпорни стени, стъпала, всеки в бъдеще може подредете със собствените си ръценапример тухлено барбекю или дори лятна кухня на лятна вила.

В този случай най -добре е да използвате облицовъчна тухла с гладка страна или специална шоколадова тухла, която е по -малка по размер от обичайната и е много декоративна. Или обратно, груба тухла, подобна на естествен камък.

Преди да направите каквато и да е сграда, трябва да направите обикновен план, тоест да нарисувате всички слоеве тухли върху хартия, за да избегнете ненужни разходи, тъй като тухлата всъщност не е евтин материал. Размерът на тухлата е 250x120x65 mm. Когато правите изчисление, трябва да хвърлите 10% над необходимата сума, в случай на битка.

След като сте направили всички изчисления и сте закупили нужното количество материал, трябва да направите суха зидария на конструкцията, без хоросан, за да идентифицирате всички възможни недостатъци. Ако всичко е наред и в проекта не бяха открити грешки, можете да преминете към директно полагане на тухла върху хоросана.

Преди полагането на тухлата е задължително да се намокри, като се потопи в кофа с вода, така че разтворът да се прилепне добре към нея.

Най -важното е да не бързате. Незабавно поставете тухлата без хоросан, вижте как лежи, ако всичко е наред, нанесете хоросана и го поставете, като почукате по горната част на тухлата с дръжка на мистрия или чук, докато тухлата заеме желаното място в зидарията . Отстранете излишния разтвор с мистрия обратно в кофата. Не е нужно да бързате с циментовия разтвор, това не е лепилото "Момент", което изсъхва за една секунда, тук имате много време да си поиграете с монтажа, завъртете тухлата в правилната посока, отстранете и нанесете отново хоросана, докато се окаже, че трябва да бъде перфектно. Когато имате умението и се научите как да изтеглите необходимото количество хоросан върху мистрия за първи път и веднага да поставите тухлата на правилното място, само тогава работата ще върви много по -бързо.

Бих искал да се надявам, че благодарение на тази статия ще се научите как сами да полагате тухли, а на лятната си вила ще можете да угодите на семейството и приятелите си, както и на приятелите си, с работата на собствения си труд в под формата на печка или дори лятна кухня или гараж.

Технологичен процес

Как да направите тухлена зидария за присъединяване? Кога е разрешено да се започне такава работа?

Ако решите да използвате технологията за полагане на облицовъчни тухли с едновременно проектиране на зоните на шева за съединяване, тогава излишната смес от хоросан се отстранява с мистрия, така че да се осигури общо ниво с равнината на стената.

Веднага след като масата на хоросана започне да се втвърдява, тя получава необходимата форма с помощта на шаблон за свързване. Разтворът между тухлените редове се притиска навътре с около три милиметра, като добре уплътнява масата. Това подобрява качеството не само на зидарията, но и на цялата стена като цяло.

По отношение на времето, когато е най -добре да се започне такава процедура, се спазват следните точки, които са най -значими:

следи за консистенцията на разтвора и степента на неговата пластичност;
контролират природните фактори - температурния режим на въздуха и процента на влажност в него;
високоскоростен режим на работа на капитана, извършващ зидария.

Зидария с едновременно присъединяване

Подобна процедура започва с приготвяне на няколко реда зидария, разтворът в която започва постепенно да се втвърдява.

Необходимо е да се действа в определена последователност:

тухленият камък се полага върху достатъчна дебелина на хоросановия слой, леко притиснат. Сместа извън фугата се отстранява наравно с тухлената повърхност;
разтворът, който се е хванал, но не е имал време да се втвърди, се заглажда с фуга или парче обикновен маркуч, уплътняващ и притискащ масата в шева;
ако свързването ще се извърши малко по -късно, тогава се препоръчва да се остави малко свободно място в фугите, така че да има място за фугиращия разтвор.

Присъединяване след зидария

Изработването на тухли за съединяване е възможно на дълго застроени стени. За да извършите тази работа, ще трябва да премахнете определено количество стар зидарен разтвор. Образуваните пукнатини се навлажняват, в тях се полага ново решение, което се бродира по известен начин.

Препоръчително е да не приготвяте сместа сами, а да закупите готови формулировки в суха форма, която остава да се разрежда с вода. Такива материали, след приключване на процедурата за свързване, перфектно запазват формата си.

Зидария с пръчка

Тази техника се основава на използването на кръгла или правоъгълна стоманена пръчка, която е положена по цялата дължина на долния ред от двете страни. След това остава само да запълните свободното пространство между металните елементи със смес от хоросан, да поставите тухления камък в ред, като го регулирате на място с дървен чук.

Извършването на такава работа предполага голямо предлагане на метални пръти от една и съща секция, тъй като положените стоманени елементи трябва да бъдат отстранени, след като определен брой тухлени редове са отстранени отгоре. Пръчките се изваждат внимателно, след което веднага се измиват с вода от следи от хоросановата смес.

Предимството на този метод на свързване е, че след отстраняване на пръта остава атрактивна и равномерна фуга, равномерно запълнена с пясъчно-циментова замазка. Не е необходимо допълнително модифициране, дори не се изисква почистване с четка с метална четина

Вярно е, че изпълнителят на работата ще се нуждае от специално внимание върху оформлението на първия ред - тя трябва да се окаже идеална, показана строго в ред. Проверката се извършва на ниво сграда

Разширявайки шевовете с метален прът, получавате следните предимства:

зиданите шевове са идеално плоски;
ако цялата работа се извършва внимателно, тогава предната повърхност на тухлената зидария запазва своята чистота. Това е особено вярно за скъп облицовъчен камък, чиято повърхност е трудна за почистване от изсъхнали частици хоросан;
необходимостта от образуване на шевни области напълно изчезва - цялата работа се извършва от метален прът.

Между другото, много хора предпочитат да използват кръгли стоманени елементи, тъй като квадратните форми не винаги правят възможно поддържането на общото ниво за тухлен камък и хоросан. Този тип фуги изискват допълнително запълване със съединителна маса.

Проверяваме хоризонталността на основата с хидравлично ниво

Първо трябва да определите колко плоска е хоризонталната повърхност на основата спрямо нивото на земята? За тази цел ще използваме нивото на водата и първо ще проверим ъглите, а след това и целия периметър по основата. (Когато напълвате хидро ниво с вода, уверете се, че в тръбата няма мехурчета, в противен случай измерванията може да не са точни).

На снимката виждаме, че двата ъгъла са на едно и също ниво. Както казват майсторите, „е на нула“. Но този метод на измерване не може да се приложи, ако нашата основа има несъответствия спрямо нивото. Така че нека преминем към по -практичен начин.

Нека спуснем първата колба на хидроравнята спрямо основата, така че маркировката „0“ да е на 5 см под горната повърхност на основата (при условие, че максималната разлика в основата в нашата максимална точка е малко по -малка от 5 см) . Срещу знака „0“ на колбата поставяме знак върху основата. Сега няма да пипаме тази колба. Като начало, нека проверим всички външни ъгли на основата, в нашия случай има 4. За да направим това, ще прехвърлим втората колба във всичките 3 ъгъла и ще поставим знак върху основата срещу марката "0", който е на 2 -ра колба. След това повтаряме стъпките с втората колба, прехвърляйки я в други измерени точки на основата.

След като поставим всички маркировки, започваме да измерваме разстоянията между знака върху основата и горния ръб на основата. На фигурата измерихме разстоянието на два сегмента: a и b. Да предположим, че разстоянието е a = 5cm и b = 5cm (a = b). Следователно основата в тези точки се довежда до "0".

Вторият вариант е a = 5cm, b = 3cm. Следователно има разлика от 2 см спрямо нулата.Такава основа трябва да бъде изравнена, докато най -високата точка на основата приемаме като нула. Има няколко начина за подравняване:

изравняваща замазка върху цименто-пясъчен разтвор с кофраж,
тухлена зидария, променяща дебелината на хоризонталната фуга.

Ако разликата е голяма, тогава е по -добре да я изравните с разтвор, ако е малка, тогава е възможно с помощта на зидария. Само не забравяйте, че допустимата дебелина на хоризонталния шев според SNiP трябва да бъде 12 мм с толеранс от + 3, -2 мм (съгласно SNiP 3.03.01-87). При армиране максималната дебелина на фугата не трябва да надвишава 16 мм. И също така за справка: допустимото допустимо отклонение от хоризонталата с 10 м зидария е до 15 мм, което след това се елиминира от следващия ред.

Гипсови плочки за вътрешна декорация под тухла: предимства и недостатъци

Гипсът е лек материал, който при необходимост приема необходимата форма, структура, релеф. Използването на този материал в декорацията на вътрешното пространство на една стая е проста, материално осъществима и физически осъществима задача.

Предимства на завършването на гипсовия камък вътре в сградата:

Широка гама от продукти, които се различават по текстура, цена, размер и външен вид.
Относително ниска ценова политика.
Естествени формулировки.
Възможност за персонализиране на готовите плочки спрямо характеристиките на повърхността.
Прост дизайн, монтаж на стена.
Леко тегло на крайния продукт, което му позволява да се използва върху всякакви повърхности без риск от деформация на стената.

Сред недостатъците са такива характеристики като абсорбция на влага, липса на устойчивост на механични повреди и разпадане. Такива недостатъци обаче са незначителни и по време на работа материалът няма да изисква трудоемка поддръжка. Ако е необходимо, можете да замените повредени счупени плочки с нови, без да нарушавате целостта на стената.