Тухлена основа: избор и изчисляване на количеството материал, етапи на създаване

Тухлен кофраж за основи и сутеренни стени

i http-equiv = "Content-Type" content = "text / html; charset = UTF-8 ″> d =" attachment_155 ″ style = "width: 510px" class = "wp-caption alignncenter">

Кофраж от тухлен цокъл

Кофражът от тухли за несменяема основа е лесен за изграждане. Трябва да следвате технологията на зидария. Няколко съвета и последователност от работа.

• След изкопаване е необходимо да се укрепи дъното със слой пясък или чакъл, не по-малко от 300 милиметра, да се уплътни добре, да се навлажни и повторно да се уплътни.
• При създаването на тухлен кофраж се използва същата зидария, както за стените, с изместване. Необходимо е да се постави тухла, перпендикулярна на равнината на зидария през 2 тухли.
• Когато създавате основата и сутерена, не трябва да правите тухлена зидария с ръб.
• След полагане е необходимо да се остави готовата стена да изсъхне добре, така че хоросанът да е здраво хванат, след което да се излее вътре бетонен разтвор, както при обичайното създаване на монолитна основа.

Полученият постоянен кофраж и съответно крайната конструкция ще бъдат много издръжливи. И изобщо не е необходимо да се използва нова тухла, използвана е напълно подходяща. Също така не е необходимо да се използват тежки масивни тухли. На практика той използва не само тухли, но и бетонни блокове.

Когато създавате кофраж от тухлена зидария за изливане на външни стени, вътрешни прегради, можете да проведете зидария с ръб. Технологията за изграждане на монолитни стени не се различава от технологията с използването на съвременни модулни кофражни системи от експандиран полистирол и други материали. Той също се издига на височина, пространството между равнините се подсилва и се излива бетонен разтвор, последвано от уплътняване. Трябва да се отбележи, че може да се повдигне с 50 или повече сантиметра, полагането с разтвор дава допълнителна твърдост.

Укрепване на тухлен кофраж

Предимствата на тази технология включват следните очевидни точки.

• Получената структура на стената ще бъде невероятно здрава. Сандвич от два реда тухли и стоманобетонен монолит в средата, такава къща е крепост в буквалния смисъл на думата. За тези, които са заети с въпроса как допълнително да увеличат здравината на стените - това е прекрасно решение.
• Тухлата има отлични топлоизолационни и звукопоглъщащи свойства.
• За разлика от кофража с фиксирана пяна, къщата вече ще бъде заземена.
• Нанесете облицовъчна или декоративна тухла като външен слой, за да избегнете работа по последващо външно довършване.
• При изграждането на сгради по тази технология е възможно по принцип да се направи всякаква геометрия на стените в хоризонтална секция, дори фрактална.

Недостатъците на тази техника на архитектура са очевидни - разходи за труд, времеви разходи, големи финансови разходи в сравнение с монолитното строителство с подвижен панелен кофраж.

Значението на постоянен тухлен кофраж

Защо монолитните стени с тухлен кофраж станаха особено актуални сега? Технологията на монолитно строителство с използването на неподвижни кофражни системи започва да се развива сравнително наскоро, с появата в страната на производители, произвеждащи модулни кофражни блокове. С девалвацията на рублата цените на техните продукти скочиха и се удвоиха.

На старата цена предимствата от използването на техните продукти са по -големи - пяната и блоковете от пяна са наистина по -удобни за работа, монтажът им прилича на сглобяването на конструктор LEGO, по -бърз е от направата на тухлена зидария. Днес, когато блок от пенополистирол с размери 1200x250 струва няколкостотин рубли, а тухла от домашна глина се продава на същата цена от 5-6 рубли, изборът е недвусмислен.

Кофраж от тухли и блокове

Докато местните предприятия не намалят цените за модулни блокове от вносна пенопласт (експандиран полистирол). За да направите това, е необходимо да внедрите прословутото заместване на вноса, да създадете нова индустрия, която произвежда суровини. Или за реконструкция на заводи, оборудване с оборудване, което все още не съществува, което ще може да излива кофраж от битови полимерни суровини, ако все още се произвежда изобщо, което е още по -малко вероятно. По -вероятно е тухлите да поскъпнат.

31.03.2016

Характеристики на конструкцията на тухлени цокли

Първо, нека изясним какво е база. Този термин се отнася до приземната част на фундаментните стени.

Тухлата, като конструктивен материал, може да се използва за тяхното изграждане по цялата височина. Строителните норми позволяват това - при условие, разбира се, че се използва само керамичната версия.

В този случай фундаментните стени, които "в комбинация" могат да се окажат стените на мазето, се издигат от тухли, започвайки от подметката и завършвайки с горната част на мазето. Може да се издигне от 20 до 90 см над земята - рядко повече. Ако в наземната част, както и в заровената, е използвана обикновена тухла, тогава външните повърхности на зидарията се измазват, обшиват с панели или, както на снимката по -долу, са облицовани с керамични плочки.

С лице към мазето с тухлени плочки

• Но все пак по -често лентовата основа е направена от монолитен бетон, което я изравнява с повърхността на земята. В този случай мазето на стената е положено от тухла, по -често облицована - в края на краищата тя по никакъв начин не отстъпва по сила на обикновените продукти, а естетиката е напълно различна. Между другото, марката тухла за мазето не трябва да бъде по -малка от M75.
• Ако за изграждането на основата могат да се използват само глинени тухли, тогава в мазето могат да се използват и силикатни и хиперпресовани тухли - само марката им трябва да бъде не по -малка от M100. Дебелината на стената на носещата основа се избира въз основа на конструктивните особености на сградата.

Полагане на сутеренни тухли по периметъра на пилотната основа

Ако стените на къщата са изградени от тухли или бетон, тогава основите и цоколите се полагат поне една и половина тухли (38 см). За дървена или рамкова конструкция е достатъчна една тухла (25 см) с дебелина.

Ако мазето е неносещо, но декоративно, което обикновено се подрежда върху пилотни основи, тогава дебелината на стената може да бъде минимална - половин тухла (12 см). Нашата по -нататъшна предложена инструкция по темата: "Полагане на тухлена основа: как да го направите правилно" - ще се отнася до изграждането на носещата конструкция.

Оформление на тухла

Независимо дали става въпрос за професионална работа или за независима, тя трябва да се извършва в съответствие със съществуващите стандарти. Разбира се, няма отделен SNiP за зидария на мазето - изискванията за зидария от всички видове тухли, блокове и камъни са формулирани в един документ.

Това са норми и правила с номер 3.03.01 * 87, където един от разделите на този документ е посветен на каменни конструкции, които включват тухлени стени. Там можете да намерите всички необходими препоръки - ние също представяме нашата информация в съответствие с тях.

Важно! Дори на етапа на проектиране на къщата дължината и дебелината на стените трябва да се определят, така че да могат да се полагат цели тухли, а не да се режат във всеки ред. Дължината на стената се определя от формулата, където сумата от дължината на тухлата и дебелината на вертикалния шев се умножава по броя тухли в реда

От получената цифра един шев е минус.

Основа / цокъл тухлена зидария: опция за потъване

• Дължината на мазето се определя след като се определи дължината на стената на къщата. Много зависи от конструктивната версия на основата и нейния завършек. Ако мазето ще бъде положено от тухли от клинкер или облицовано с декоративни тухли по време на строителния процес, тогава дебелината му обикновено съответства на дебелината на стените на къщата.
• В случай, че собственикът предпочита, например, да обшие мазето с сайдинг панели, е необходимо да се остави място за довършителни работи. Тогава основата ще потъне, а разликата между нейната вертикална равнина и стената ще бъде една четвърт от дължината на тухлата (4 см).

Въпреки че във всеки случай можете да направите потъваща основа - изглежда много хубаво, а стените на основата са защитени от проникване на вода и без специално монтирани отливи. В следващата глава ще разгледаме как да поставите тухлено мазе със собствените си ръце.

Правила за самостоятелно издигане на тухлена основа

1. Основното правило: строг подбор на тухли за зидария на фундамент. Трябва да изберете само солидна тухла от червена глина, задължително изгоряла, тъй като основната причина за разрушаването на тухла е висока влажност, а изгорялата керамична тухла се характеризира с ниска пропускливост на влага.
2. Полагането на тухлената основа се извършва върху цименто-пясъчен разтвор с повишена якост (1: 3) с хидроизолационни добавки.
3. Задължително устройство за задълбочена хидроизолация при издигане на тухлени основи в райони, където подземните води лежат близо до земната повърхност.
4. Изпълнението на основната подметка с бетонна отливка и нейното специално запълване са необходими за подобряване на условията на експлоатация и укрепване на тухлената основа.
5. Изчисляването на дълбочината на тухлената основа се извършва съгласно общи правила, но предпоставка е нейното издигане върху слой стабилна, твърда почва. *

* Колонна тухлена основа не се препоръчва за употреба:

• върху слаби хоризонтално движещи се почви (възможност за преобръщане на основата);
• в райони с надморска височина на земята от 2 метра или повече.

Полагане на тухлена основа (инструкции стъпка по стъпка)

В строителната практика най -често се използва технологията на фундамент от лентова тухла. Затова ще се спрем подробно на този метод:

1. На първо място е необходимо да се отбележи мястото, където ще бъде построена основата, и да се извършат земни работи. Изкопът трябва да е с около 20 см по -дълбоко от нивото на замръзване на почвата, но не по -ниско от 50–70 см от повърхността на земята. С увеличаване на влажността на почвата ширината на колана се увеличава.

2. В дъното на изкопа се прави пясъчна възглавница с дебелина 20 см, навлажнена и добре утъпкана. Възглавницата се излива от едър пясък.

3. Изгражда се бетонна основа. За тази цел се прави кофраж. Височината на бетонната основа е приблизително 10 см. Кофражът е направен съответно. Ширината на основата трябва да бъде с 50% по -голяма от дебелината на лентата. Между пясъчната възглавница и бетона се прави хидроизолация от покривен материал.

4. Полагането се извършва за 3-4 дни. Разтворът за зидария е направен от цимент и пясък, смесен в съотношение 1: 3 с добавка на хидроизолационни добавки. Основата обикновено е с дебелина две тухли.

5. Основата е подсилена с армировка между първия и втория ред, както и пред последния. Препоръчва се да се използва стоманена или композитна армировка с диаметър 6-8 мм или армировъчна мрежа с диаметър 4-6 мм.

6. Освен това, приблизително след две седмици се извършва хидроизолация. За тухлените основи е задължително и се извършва както отвън, така и отвътре. Най -лесният и достъпен начин за хидроизолация е тухлените стени на основата, покрити с битумна мастика и залепени с покривен материал:
   • се нанася слой от мека битумна мастика. Ако е в барове, тогава газовата горелка се нагрява до течно състояние. Мастичният слой трябва да бъде най -малко 2 мм. Когато се сгъсти, се разрежда с толуен, бензин или бял спирт. Необходимо е да се предотврати изсушаването, тъй като това губи адхезивните свойства на материала;

   • Покривният материал се нагрява с горелка, за да стане еластичен. При полагане се наблюдава припокриване от 10 до 15 см. След залепване листовете трябва да се загреят отново и допълнително да се покрият с битум. Покривният материал се полага в един или два слоя.Ако се използва двуслойна инсталация, тогава вече подсиленият покривен материал трябва да се намаже отново със слой мастика и всички операции трябва да се повторят отново.

7. Тухлената основа е изолирана отвън с плочи от полистирол, пенополистирол или полистирол. След това изкопът е покрит с пясък и чакъл, което помага да се защити основата от влага.

8. В много влажни зони трябва да се направи дренаж. За това се използва геотекстил. Тя трябва да бъде положена в изкоп на разстояние 0,5–1 метра от външната стена на основата. Следва слой от развалини. Перфорираните тръби се използват и за подобряване на дренажа. Те са положени с лек наклон, покрити с чакъл и увити около останалите краища на геотекстила. След това всичко се покрива с пясък слой по слой с уплътняване на всеки слой. Влагата се отстранява през тръби в кладенци или дренажни канали.

Технологията за издигане на тухлена основа днес е доста актуална в селското и домашно строителство. Правилното му приложение ви позволява да изградите надеждна основа за много видове леки конструкции сами.

(0 гласа, средно: 0 от 5)

Най-често монолитна бетонна основа се излива под крайградски нискоетажни сгради. Понякога обаче тухла се използва и за сглобяване на основата на къщата. Изборът на този материал в повечето случаи се определя от факта, че от него може да се издигне много атрактивна, от гледна точка на естетиката, конструкция.

Поставяне на ъглите

Сега, използвайки получените знания, ние поставихме ъглите тухла по тухла. Основното нещо е да не забравяме, че качеството на зидарията на цялата стена до голяма степен ще зависи от това колко правилно са поставени ъглите. Затова използваме едно око и устройства, които ще ни помогнат при задаване на ъгли.

С помощта на отвес проверяваме вертикалността на зидарията. Отвесът се счита за много точно устройство за проверка на вертикалността на повърхността. Вероятно най -простият и най -точен в сравнение с нивото на сградата, което понякога може да се провали. Няма смисъл да използваме отвес, когато имаме 1-2 реда зидария, тъй като е трудно да се определи с око разминаването от вертикалата на толкова малка площ.

На снимката сме показали 3 точки, еднакво отдалечени от зидарията. Въз основа на факта, че разстоянията в тези сегменти са равни, можем да заключим, че нашата зидария е разположена точно вертикално. Разбира се, за да работите с отвес, трябва да имате добър очен габарит, тъй като ние определяме всички разстояния между зидарията и отвеса визуално, по око.

За да се поддържат еднакви хоризонтални фуги и да се контролира хоризонталното подравняване на зидарията, препоръчваме да използвате поръчка. Те ще бъдат особено полезни за хора с малък опит в зидарията. Поръчките се монтират строго вертикално (по отвес или по ниво) и се закрепват към зидарията с помощта на U-образни скоби. Разстоянието между отделите за поръчка е 77 мм за единична тухла (дебелина тухла 65 мм + 12 мм шев) и 100 мм за удебелена тухла (88 мм + 12 мм).

Професионални съвети

Зидарията трябва да се подсилва на всеки няколко реда тухли.

• При полагане на стени от силикатни тухли има няколко начина за превръзка на шевовете. Това е необходимо, за да бъде по -силно. Най -често срещаният начин е вертикален. Надлъжната превръзка ще осигури равномерно разпределение на натоварването върху стената по цялата й дължина, като ще помогне да се избегне вертикалното разслояване. Напречната връзка ще осигури добра надлъжна връзка между тухлите.
• За изграждането на масивна стена между редовете периодично се поставя армираща мрежа. Благодарение на неговото използване могат да се избегнат пукнатини в стената.
• Преди да започнете работа, по -добре е да потопите тухлите във вода, така че да не изтеглят течността от разтвора.
• Експертите не препоръчват на начинаещите да режат същото, за да започнат да полагат силикатни тухли върху хоросана. По -добре да се научите как да прилягате камъните един към друг без него.
• Препоръчва се полагане на тухли не повече от 10 реда на ден.Ако не спазвате това правило, стените могат да се подуят и ще трябва да ги преместите.
• Професионалистите препоръчват първо да поставите първия ред тухли без хоросан, за да ги отрежете бързо, ако е необходимо. Ако разтворът се нанесе незабавно, по -нататъшното подрязване може да бъде много проблематично.
• За да не изтича периодично след материали по време на строителните работи, всичко трябва да бъде подготвено предварително. Това, на първо място, се отнася до запасите от тухли, които са разположени на малки блокове по протежение на издигащата се стена.
• Разтворът обикновено се омесва малко, но ако стената е поставена в няколко ръце, може да се наложи да прибягвате до използване на бетонобъркачка.

Направи си сам тухлена зидария от силикатни тухли може да се извърши и от непрофесионалист, при спазване на горните прости правила. Ако имате въпроси относно технологиите, моля, свържете се с нашите експерти.

Работна поръчка

Според технологията за направа на мазето зидария с тухли, първият ред трябва да бъде изложен сух - без да се използва хоросан. Това е необходимо за по -добро планиране на реда, където за зидария ще се използват главно цели тухлени изделия. След това се извършва работа за маркиране на участъци от вертикални шевове. Полагането на мазето винаги започва с ъглови елементи, които ще служат като ориентировъчни зони за по -нататъшното изграждане на стените. За да направите това, здрав шнур се изтегля със специална прецизност между перпендикулярните редове, съставляващи ъгъла.

При извършване на такава работа е по -добре да използвате обикновена червена тухла, тъй като не се страхува от влажна среда и солни отлагания. Първият ред е разположен перпендикулярно на стените. За да образуват нулева маркировка върху основата спрямо линията на хоризонта, те се водят по линия, опъната по нивото на въжето. По време на процеса на зидария се използва тънък циментов разтвор, за да се улесни подравняването на фрагментите от тухли.

Всеки ред тухлена зидария, образуващ цокъла, трябва да бъде проверен с ниво на сградата.

Това ще осигури по-точно спазване на хоризонталните повърхности и ще предотврати изкривяването на основата, което е важно за по-нататъшната работа по изграждането на основните носещи стени. Съгласно строителните норми, последният ред от сутеренната зидария трябва да бъде покрит със слой от хидроизолационен материал.

Това ще предотврати навлизането на влага във външните стени на конструкцията.

Половин тухлена зидария

При полагане в половин тухла най -важният и решаващ момент е да подредите правилно първия ред.

Какво е зидария от половин тухла

Половин тухлената зидария се счита за най-лесната за изграждане. Използва се за облицовка на сгради, издигане на вътрешни стени, при изграждане на навеси, беседки, огради и т.н.

При този метод тухлите се полагат с лента в ред, върху хоросана, в контакт със страната на челото. Предната страна на стените се състои само от лъжица. Следователно дебелината на стените е равна на ширината на самата тухла, а именно сто и двадесет милиметра.

Всеки следващ ред е изложен с изместване от половин тухла. В резултат средата на горната тухла съвпада с свързването на тухлите от предишния ред. Така се получава силен куп тухлени редове.

Инструменти за зидар

Естествено, за да поставите красиво стената в половин тухла, трябва да се подготвите. На първо място, проверете наличието на необходимите инструменти за работата.

Ще имаш нужда:

• Бетонобъркачка;
• Кофа за хоросан;
• Лопата за хоросан;
• Master OK;
• Гумен чук;
• Кирка чук;
• Кът на Мейсън;
• Шнур за акостиране;
• Молив или флумастер за белези;
• Отвес;
• Ниво и други.

А други материали означават, че всеки зидар може да има свой собствен набор от удобни за него инструменти.

Това могат да бъдат различни устройства за полагане на хоросан, за фиксиране на шевове и т.н. Разбира се, можете и без тях, въпреки че тяхното присъствие ще ускори работата няколко пъти.

Подготвителна работа

Както бе споменато по -горе, най -важният момент е оформлението на първия ред. За да бъде стената равна, спретната и красива, е необходима равномерна, почти перфектна основа.

Ако е далеч от идеал, има големи хоризонтални несъответствия, вълнообразна повърхност, тогава ще бъде много трудно да се постигнат добри резултати.

Следователно предварителната работа е за изравняване на повърхността за зидарията. Когато основата е правилно подготвена, издърпана заедно, подсилена, можете да продължите с хидроизолация.

Изчисляване на първия ред зидария в 1/2 тухла

Така че, нека си представим, че зиданата повърхност е напълно готова. За да подредите първия ред правилно, не е нужно да бързате.

Не искате да преработвате всичко след това. Първият ред тухли се поставя без хоросан, с измерване на вертикални шевове.

Например, взехте стоманен прът с диаметър 8 милиметра. Положихме целия ред тухли, от началната до крайната точка, като фиксирахме разстоянието между тухлите.

Първият път никога няма да е възможно да подредите реда перфектно, задължително в края се оказва, че не е докинг. И тогава трябва да погледнете обстоятелствата.

Ако има празнина от два или три сантиметра, тогава можете да преместите тухлите малко. Например, вместо 8 милиметра от вертикалния шев, направете 9 милиметра.

И обратно, ако последната тухла не се побира малко, тогава направете всички шевове по -тесни с половин милиметър.

Тоест, вашата задача е да подредите първия ред тухли възможно най -равномерно, със същите отстъпи между тях. Когато се постигне желаният резултат, направете белези върху основата.

Зидария от първи ред

Започнете да полагате първия ред от ъглите. Или по -скоро от най -високия ъгъл на основата.

На хоросана се полага ъглова тухла, изравнена строго според нивото. Освен това височината му се фиксира с помощта на водно ниво.

След това по същия начин тухлата се фиксира на предварително маркираното си място в другия ъгъл на сградата. Тухлата е фиксирана на същата височина според нивото на водата.

И така всичките 4 ъгъла отиват. След това между ъгловите тухли се придърпва шнур с ъгъл.

Едва след това можете да започнете да полагате първия ред върху хоросана. В същото време не забравяйте да погледнете маркировките, направени така, че тухлата да лежи на мястото си.

Втори ред

Вторият ред е изложен, както бе споменато по -горе, в шахматна дъска. Също така първоначално ъглите са фиксирани, монтиран е швартов кабел.

Когато полагате тухли, трябва да се уверите, че вертикалният шев на предишния ред е строго в средата на тухлата.

Основни правила за полагане на основата

Каквато и версия на основата за пещта да изберете и какъвто и размер да решите да приложите, има редица основни правила, които не трябва да пренебрегвате:

Основата на печката трябва да бъде независима, по никакъв начин не е свързана с основата на цялата къща. Защо? Факт е, че по време на работа къщата може да се свие леко. При спускане той не трябва да дърпа печката със себе си, тъй като това може да доведе до нейната деформация, влошаване на сцеплението и нарушаване на техническите свойства.

Основата за пещта е отделена от общата

В някои случаи можете частично да комбинирате две основи, като ги свържете с една стена.

• Ако и двете основи (за къщата и за печката) са разположени близо една до друга, между тях трябва да се направи пясъчно засипване с дебелина 50 мм.
• Ако основата за общата къща е лента, тогава основата за пещта в никакъв случай не трябва да влиза в контакт с тази основа със стените.
• При избора на място за печка и съответно фундамент не трябва да се разчита само на желанията, но и на фактори като: разположението на вратите, прозорците и покривните греди. Трябва да се вземе предвид местоположението на комина, така че тръбата да не попада в таваните и гредите по време на изграждането на печката.
• Когато изчислявате размера и дълбочината на основата, не забравяйте да вземете предвид тежестта на подовете и теглото на печката заедно с комина.

Размерите на основата се влияят не само от размерите на пещта, но и от плътността на почвата, върху която се издига. Основното натоварване в печката обикновено се създава от комина, поради което при проектирането на печката е необходимо да се носи по -близо до центъра на основата. Това ще помогне да се избегне асиметрично зареждане и преждевременно, неправилно свиване на фурната.

Понякога, когато проектират много голяма и масивна печка с каменен комин, производителите на печки правят отделна основа за комина.

Също така, изборът на фундамент зависи от материала на пещта. За метална конструкция и каменна тя ще бъде различна по дълбочина, цялата маса на тухлена фурна е най-малко 400-500 кг, докато металната фурна тежи около 150 кг.

Как да се изчисли теглото на каменна фурна

По принцип за малка метална печка можете да отделно и да не оборудвате основата, особено ако тя се строи в къща, която стои върху монолитна основа с плочки.

Плътността на почвата и степента на нейното замръзване играят важна роля при определянето на размера на основата. Климатът в Русия е придружен от доста тежки зими практически на цялата й територия. Следователно основата на пещта трябва да бъде положена до цялата дълбочина на замръзване на почвата.

Видът на почвата също е от голямо значение.

Видове почви

Той е от три вида:

• глина;
• пясъчен глинест;
• глинеста почва.

На места, където преобладават голям брой реки, водоеми, езера, като правило се срещат седиментни видове почви. Тук е по -добре да поверите изграждането на основата за пещта и къщата на професионалисти, така че трябва да се извършат изчисленията на точката на преминаване на водите.

В Централна Русия много често срещан тип почва е глинестата смес, която е смес от пясък и глина. В него преобладава глината, поради което такава почва е по -малко пластична.

Глина

Издигането на фундамент върху такава почва обикновено се свързва с караница и допълнителни проблеми, тъй като в сухо състояние глинестата почва е ронлива, с настъпването на замръзване започва да се „надига“, а с голямо количество утайка става вискозна.

Глинена почва

Следователно в този случай дълбочината на полагане на основата на пещта трябва да бъде направена над точката на замръзване.

Но в горските райони, напротив, е необходимо да се постави основата на печката под точката на замръзване на почвата и да се оборудва основата върху пясъчна възглавница с дебелина 60-90 см.

Един от най -надеждните видове почва за изграждане на фундамент е чакъл и скали, но за съжаление понякога се налага да построите къща и печка върху нестабилна. Компетентното изграждане на надеждна основа ще помогне да се неутрализира този факт.

Материали за зидария

Можете да поставите надеждна основа със собствените си ръце, като предварително сте подготвили висококачествен материал. За тази цел се вземат често използвани тухли. Издържа изпитанието на времето, дефекти вече се появиха. Трябва обаче да се има предвид, че устойчивостта на замръзване на продукта е проектирана за определен брой цикли. Новата керамична единица е взета от клас F 35 до F100, използвана - неизвестна.

Според метода на производство (изпичане), твърдата червена тухла е много по -добра от силикатната тухла по своята способност да издържа на влага. Следователно, само такъв камък е подходящ за носещата част на къщата.

Гледайте видео за това как да изберете правилния материал за полагане на основата на къща.

Едноредово и многоредово ъглово полагане

Изображение 2. Многоредова зидария на ъглите: а - стени с дебелина 2 тухли; б - стени с дебелина 2,5 тухли.

Каквато и схема на превръзка да се използва, има едно общо правило: стената трябва да бъде започната и завършена с ред на дупето

Следователно, като се има предвид значението на редиците на шевовете за качеството и надеждността на стената, за тях е необходимо да се вземат само цели тухли.

Най-издръжливата, но и най-трудоемка е едноредова зидария, при която редовете на дупето и лъжицата се редуват на смени. Когато се използва тази зидария, са необходими голям брой вложки от три четвърти, поради което само зидар с достатъчно висока квалификация може да я изпълни.

Принуждаването на ъглите съгласно тази схема се извършва, както следва: първият ред е изложен изцяло с цели тухли и завършва с две вложки от три четвърти, които ще служат като края на една стена и началото на друга, първият ред от които се свързва с тази, поставена под прав ъгъл (изображение 1: а - форсиране на 2 тухли, б - на 2½ тухли).

Във втория ред редовете се разменят: лъжицата лежи върху дупето и обратно. Така редовете се редуват до завършване на работата. С такава превръзка се оказва, че разпределените лъжици на ъгъла на едната стена стават задник за ъгъла на другата, докато две вложки за лъжици от трите четвърти стават крайните. В тази схема на превръзка не са необходими четвъртинки и половинки, но са необходими голям брой три четвърти.

Многоредовата зидария се счита за по-малко трудоемка от едноредовата. Когато го използвате, стените са вертикално ограничени, разположени три четвърти в началото на първите два реда. В бъдеще, когато дестилирате къщи от тухли, при ограниченията цели и непълни тухли се редуват в редове с лъжици, докато по време на полагане редовете от лъжици трябва да се припокриват с тези, положени върху половин тухла по -долу.

Принуждаването на ъглите започва с две три четвърти, простиращи се с лъжица към външната страна на съседната стена. В този случай се образува празнина между фасовете и три четвърти, която се запълва с четвъртинки. Изпълнявайки втория ред, тухлите се разменят: забутката се изпълнява с боди, а на една миля - с лъжици. Следващите редове се изтласкват, завързвайки вертикалните шевове (изображение 2: а - принуждаване в 1 тухла, б - 1½ тухли, в - 2 тухли).

Триредова зидария е вид многоредова. Нейната особеност е, че дупето и три лъжици се редуват. Това е единствената схема за лигиране, при която вертикалните шевове във всичките 3 лъжични реда могат да съвпадат.

Ясни познания за това какво и как да направите, правилно извършени необходимите изчисления, както и усърдие и отговорност - това са 4 -те стълба, които със сигурност ще ви доведат до успех в такъв труден въпрос като изтласкването на ъглите на къща от тухли .

Прави ъгли и дори стени! Късмет!