Дюбел

Монтаж на обекти със значително тегло

За закрепване на тежки предмети (мебелни шкафове, рафтове, стойки за телевизори и т.н.) трябва да изберете дюбел, също свързан с вида на удара. В този случай диаметърът на такъв дюбел, подобно на напречния размер на свредлото, трябва да бъде най -малко 10 мм. Такива дюбели се задълбочават в стените с 6 см, а в тавана - с 8 см. За надеждно закрепване на тежки предмети, като правило, се използват най -малко 6 дюбели.

За закрепване на хоризонталната шина и стълби се използват анкерни болтове, чийто диаметър трябва да бъде най -малко 8 мм. Такива болтове се задълбочават в повърхността на стените с 6 см, а в тавана - с 8 см.

Процедура за монтаж на котва в бетонна стена

Разновидности на анкерни болтове

Анкерните болтове, използвани за закрепване на различни елементи, са разделени на три основни типа:

анкерни болтове с гайка, които след монтиране на крепежния елемент се затягат с пръстен или ключ с отворен край (с помощта на такива болтове се правят скрити крепежни елементи);
анкерни болтове със самозаключваща се гайка, която се затяга с помощта на кръстосана отвертка (такива болтове могат да се използват за закрепване на крепежни елементи на онези места, които са на видно място);
анкерните болтове с двойно разширение са най-надеждните крепежни елементи, които се използват за фиксиране дори на много тежки предмети.

Основни видове котви

Как да изберем правилната бормашина за дюбел за закрепване на различни предмети

Завива се с отвертка Phillips с профил PH2 или PH3.

За много тежки неща се вземат двустранни котви. Смятат се за най -надеждни: под тежестта на надежден обект те няма да избухнат от повърхността (освен с фрагмента му).

Специален случай

Подходът към пробиване на дюбели се променя, когато имаме работа с ненадеждна повърхност. Това може да бъде конструкция от гипсокартон или стара къща, където плътността на стените не е твърде различна от гипса. Тук могат да бъдат приписани и тухлени сгради от 60 -те години на миналия век: в повечето случаи тухлите в стените им се рушат дори от лек удар. При работа с такива повърхности се спазват следните правила:

Дюбелите се закупуват от найлон, със сечение 10-12 мм.
Дълбочина на пробиване 60 мм.
Диаметърът на победната бормашина се избира в 8-10 мм, тоест с 2 единици по-малко от закрепващия елемент.
Пробиването се извършва в един подход, без смяна на дюзите и с изключен режим на чук.

Как да фиксирате полилей към таван от гипсокартон - препоръки

Най -често проблемите с прикрепването на каквито и да било продукти към гипсокартон се появяват в зоната на тавана

Ето защо е много важно да се обмисли местоположението на всички елементи на етапа на проектиране и да се спазват определени правила по време на процеса на инсталиране. Най -добре е да планирате местоположението на устройствата поне на етапа на монтиране на профилната рамка

След като сте решили мястото, е необходимо да монтирате няколко допълнителни профила в тази зона.

Но не е възможно да се закачат полилеи с тегло няколко килограма нито към профилните ламели, нито още повече към гипсокартон. Не се отчайвайте - все още има изход. За да монтирате такава „тежка категория“, ще ви е необходима перфоратор, дълга бормашина за бетон, цанга (специален вид закрепване, пригодено за бетон), дистанционен щифт, който да държи полилея.

Въпреки че процесът на окачване на масивен полилей ще изисква доста физически усилия, той е доста прост за изпълнение. Като начало ще трябва да използвате перфоратор и дълга бормашина, за да направите дупка в бетонния под на точното място, където полилеят ще виси. Диаметърът на отвора трябва да съответства на диаметъра на цангата. Цангата трябва да влезе в дупката без много усилия, но в същото време трябва да е достатъчно стегната.Абсолютно е невъзможно да се използва чук за забиване на цангата в отвора.

Поставете цанга над края на фиксиращия щифт и поставете хардуера в отвора. Постепенно затягане на щифта, здраво фиксирайте крепежните елементи. Можете дори да използвате помощни инструменти за това. Издърпайте щифта здраво, за да проверите дали е здраво закрепен. Добре фиксираният цанж е способен да издържи дори теглото на обикновен човек, но все пак не се препоръчва да се тества за здравина по този начин. След проверка за здравина, куката или конзолата за самия полилей е прикрепена към дъното на фибичката и след това е прикрепена. Това е целият процес!

Осигуряване на тежки предмети

Висящите шкафове и стойките за телевизори са статични и тежки. Те са прикрепени към тухлени и стоманобетонни стени с помощта на ударен дюбел, съдържащ десет милиметра. За пробиване на дупка се използва победоносна тренировка. Закопчалките трябва да влизат 6 см в стената и 8 см в тавана. Големите обекти са фиксирани средно в 6 дюбела.

За фиксиране на хоризонталната шина или стълба се използват анкерни болтове с диаметър 8 мм. Въз основа на това е необходимо да се направи дупка с бормашина с победоносен връх. Те влизат в стената на котвата до 6 см дълбочина, а в тавана до 8 см. В този вариант обектът трябва да бъде фиксиран с 4 болта.

Видове анкерни болтове

Има 3 вида котви:

Гайката е отвън и след монтажните работи се затяга с пръстен, гаечен ключ или ключ с отворен край. Тази котва се използва за скрити крепежни елементи.
Самозаключваща се гайка, завинтваща се в отвертка Phillips с профил PH # 2 или 3. Този анкерен болт е подходящ за закрепване на видни места.
Котвите с двойно разширение са най-издръжливите. Те държат тежки предмети.

Закрепване към ненадеждна повърхност

Съвременните домове имат много повърхности, направени от материали, които не са много издръжливи. Те включват гипсокартон, стари тухли, дървени дъски или пресовани стърготини. Когато работите с тях, е по -добре да използвате найлонови крепежни елементи с диаметър повече от 10 мм, дълбочината на монтаж не трябва да бъде по -малка от 6 см. По -добре е да изберете малко с няколко размера по -малки.

Прочетете също: Номиналната стойност на кондензаторите в диаграмата

Процесът на пробиване трябва да е без удар, тъй като прекомерното напрежение може да повреди повърхността. Използването на режима на удара може да не остави видими повреди, но вътрешната структура на стената може да пострада. Ако диаметърът на свредлото е твърде голям, крепежните елементи ще се движат свободно в отвора, като постепенно увеличават диаметъра му, особено ако работата е извършена с газобетон.

За стени от гипсокартон не е необходимо да използвате бормашина с по -малък диаметър, основното е да не натискате бормашината и да не използвате режима на удар. Гипсокартонът е много деликатен материал, дори малко натоварване може да доведе до разрушаване на част от стената. Отворът трябва да се пробие с лека сила, за да съответства на размера на пластмасовия дюбел с самонарезен винт.

Трябва да се разбере, че не е необходимо да се прикрепят тежки конструкции към такива повърхности, дори ако материалът първоначално се справя с натоварването, с течение на времето, при голямо тегло, може да настъпи срутване.

Ако вземете предвид материала, от който е направена стената, изберете подходящия дюбел и пробийте за него, а също и с висококачествен инструмент в ръцете си, можете да направите висококачествен монтаж и да не се притеснявате за безопасността на вашите мебели или домакински уреди. Спазвайки препоръките, дори неопитен майстор ще се справи с такава инсталация.

Ако откриете грешка, моля, изберете част от текста и натиснете Ctrl + Enter.

Какви са основните принципи за избор на бормашина за дюбел? Как трябва да съответства диаметърът на дюбела и свредлото?

Има няколко опции за избор на бормашина за дюбел. Този момент на избор трябва да зависи от вида на предвидената работа и качеството на работната повърхност.

ако стената е стоманобетонна или тухлена, масивна зидария и се предполага, че ще окачи лек предмет, тогава е най -добре да изберете удар дюбел с диаметър 6 мм и победоносна бормашина със същия диаметър. В този случай дюбелът трябва да влезе в стената с най -малко 40 мм, а в тавана - с 60 мм. Минималният брой дюбели е 2 бр.

Ако ще закрепвате средно тежки предмети (5-10 килограма) към стоманобетонна или тухлена стена, тогава се препоръчва да използвате ударен дюбел (с диаметър 8 мм) и 8 мм бормашина за навиване. В този случай: дюбелът трябва да влиза 60 мм в стената и 80 мм в тавана. Броят на използваните дюбели не трябва да бъде по -малък от 4 броя.

ако възнамерявате да фиксирате тежък / обемен (статичен) обект към стоманобетонна или тухлена стена, трябва да изберете ударен дюбел и победоносна бормашина с диаметър 10 мм. В този случай дюбелът трябва да влиза 60 мм в стената и 80 мм в тавана. Минималният брой дюбели е 6 бр.

При закрепване на тежки предмети, освен тези с голямо динамично натоварване (например стълбищни стъпала, хоризонтални пръти и др.), Е препоръчително да се използват анкерни болтове с диаметър 8 мм и бормашина със същия диаметър. Болтът трябва да влиза 60 мм в стената и 80 мм в тавана. Броят на болтовете за този вид работа не трябва да бъде по -малък от 4 броя.

в стари къщи и сгради, когато избирате чифт дюбели - бормашина, се препоръчва да се придържате към следното правило:

1) за закрепване трябва да използвате найлонови дюбели с диаметър 10 или 12 мм. Тя трябва да се впише в стената с около 60 мм.

2) трябва да пробиете дупка с бормашина, чийто диаметър ще бъде с 2 мм по -малък от диаметъра на използвания дюбел. Това се прави, защото бормашината сериозно „разбива“ дупката в мекия материал на стените на стари къщи / сгради.

Каква бормашина да се пробие под дюбела | Бележки на Rogue Master

Доста често възниква въпросът: "Каква бормашина да се пробие под дюбела?" Въпреки факта, че изглежда отговорът е очевиден (за дюбел 6 - бормашина 6 мм., За дюбел 8 - бормашина 8 мм и т.н.), някои експерти твърдят, че диаметърът на дюбела и диаметърът на свредлото, както и дупките за него всъщност са различни. Защото, твърди се, в процеса на усукване и след това в материала, крепежните елементи изпитват ужасни натоварвания. Нека се опитаме да разберем откъде идват тези митове.

1. Твърди се, че за засаждане на самонарезен винт в преграда от пенобетон е необходимо да се намали диаметърът на отвора, тъй като при нормален диаметър самонарезният винт започва да се превърта в отвора с дюбела , и нищо не привлича. За да се спре този ефект, се използват различни фашистки методи, като например увиване на дюбели с електрическа лента, поставяне на камбрични и термосвиваеми тръби и т.н.

Вероятно тези специалисти просто не подозират за две неща: а) всъщност има специален дюбел за газобетон; и б) ако нямате такъв и не е възможно да го получите, тогава трябва да използвате удължена "степенка" (тип 8 х 60), в която трябва да завиете (внимателно!) дълга и дебела самост -резен винт, например, 5 x 60 mm. И никъде нищо няма да се превърта. Тъй като необходимостта от такива конструкции възниква, като правило, по време на монтажа на корнизи, тогава такъв метод е тестван точно върху такава инсталация много пъти и работи сам за себе си.

2. Ако диаметърът на свредлото за дюбела е равен на диаметъра му, тогава при затягане на винта, дюбелът ще се счупи и всичко ще трябва да се направи отново. Всъщност случаите на „счупвания“ обикновено са свързани със следните фактори: а) затягате прекалено дълъг и / или дебел винт; б) усукваш пирона на дюбела, вместо да го чукаш; в) материалът, от който са изработени дюбелите, е с лошо качество; г) метеорологичните условия, при които работите, не отговарят на условията на експлоатация на този материал; д) отворът не се почиства (тази причина "работи" обикновено, когато отворът е дълбок, да речем, 100 мм).

Въпреки това, когато монтирате крепежни елементи в бетон или стоманобетон, понякога няма да е излишно да пробиете дупката малко (не повече от 20 - 30% от диаметъра) и не само на повърхността, но и на цялата дълбочина. Това е, ако дюбелът изобщо не се побира в отвора и когато се опитате да го забиете там, той се огъва или се счупва. За къси (по-къси от 100 мм) самонарезни винтове обикновено не се изисква „люлеене“.

3. Много хора си мислят: как да почистите дупката? Те използват винтове, стоманена или медна жица и дори прахосмукачки за това. Всъщност просто не е нужно да спирате бормашината вътре в отвора, но трябва да я залепите навътре и навън няколко пъти, докато се въртите (да, така е), и целият прах ще бъде изнесен, където може безопасно да се събере с прахосмукачка. Ако отворът е насочен надолу, тогава може да се използва и прахосмукачка.

И в заключение: при пробиване на дупки "за дюбели" най -добре е да използвате бормашина (и перфоратор), а не бормашина и ударна бормашина, защото производителността ще бъде много по -висока. За прецизно пробиване е най -добре да използвате въртящ се чук с хоризонтален двигател, тъй като той обикновено има много по -малко вибрации и степента на люлеене на свредлото и следователно по -точно "грабва" отвора в началото.

Как правилно да забивате дюбел за нокти

Има няколко нюанса, за които никога не трябва да забравяте в процеса на работа.

Когато избирате бормашина или бормашина за фиксиране на дюбела, уверете се, че диаметърът му съответства на необходимия отвор. Пластмасовата част на дюбела трябва да бъде здраво залепена към строителния материал, от който е съставена стената.

В някои случаи свредлото е избрано така, че да е с малко по -малък диаметър от необходимото. Когато се вклини с метална част, тя ще се прилепне здраво към основата.

Не пробивайте дупка, която е твърде дълбока за крепежни елементи. Оптималната дълбочина е дължината на дюбела. Плюс 1-2 мм, за всеки случай, за да потопите надеждно пластмасовата част на крепежния елемент в дебелината на стената. Твърде дълбока дупка ще създаде ненужна празнота, което може да доведе до разхлабване на дюбела в гнездото.

Дръжте бормашината или перфоратора под ъгъл от 90 градуса спрямо повърхността на стената, докато пробивате отвора. Стабилизирайте инструмента здраво по време на работа и се опитайте да не го накланяте в различни посоки. Това ще доведе до значително разширяване на отвора и гвоздеят на дюбела няма да се държи здраво в него.

След като дупката е готова, не бързайте веднага да забиете в нея дюбелен пирон. Не забравяйте да премахнете целия генериран прах! Най -удобният начин за извършване на тази операция е с обикновена прахосмукачка. Не се опитвайте сами да издухате дупката. Това е доста неефективно. В допълнение, каменните стърготини могат случайно да попаднат в очите ви.

Как да изберем правилната бормашина за дюбела

Ако започвате ремонт или строителство, тогава, разбира се, ще търсите най -добрите материали за изпълнение на задачата, защото ефективността и успехът на работата зависи от това. В този въпрос няма дреболии, тъй като именно от сумата от дреболии се формира общият резултат. По -специално, знанията за това как да се избере правилната бормашина за дюбела зависи от това как ще се набие дюбелът, тоест качеството и надеждността на самото закрепване.

Като цяло всичко е съвсем просто: диаметърът на свредлото, използван за работа, винаги трябва да съответства на диаметъра на използвания дюбел. Може да ви се стори трудно да вмъкнете дюбел в отвор, който е със същия диаметър като дюбела. Всъщност ситуацията е малко по -различна и въпросът е, че при пробиване на основа от бетон или тухла, особено в режим на перфорация, дупката неизбежно ще се разшири. Тоест, след пробиване, полученият отвор ще бъде с един до два милиметра по -широк от диаметъра на вашата бормашина. И ако добавите към това корекциите, направени предварително, разликата може да достигне още по -значителни стойности, което може да доведе до нежелани последици: вашият дюбел ще бъде много крехък, което е напълно нежелателно.

Свредла по отношение на техническите им характеристики

Ако говорим за дължината на свредлото, използвано при ремонтни или строителни работи, трябва да се отбележи, че тази цифра трябва да бъде с три до пет милиметра по -дълга от дължината на дюбела. И ако използвате свредло със същата дължина като дюбела, може да не се побере напълно. Това обикновено се причинява от прах, който се забива в отвора по време на пробиване, или поради несъответствие между дъното на отвора и формата на края на дюбела. Във всеки случай е необходимо да се направи известно припокриване. За да можете да изчислите възможно най -точно дължината на свредлото за дюбела, за начало е препоръчително да направите няколко тестови дупки, тоест експериментално да настроите всичко по най -добрия начин. Например, можете да окачите рафт или лампа в гаража или килера, където недостатъците в изчисленията, които засягат работата ви, няма да бъдат толкова критични.

За по -лесно разбиране и по -голяма яснота има таблица по -долу, която показва оптималните съотношения на дължината на дюбела и дължината на свредлото.

Диаметър на дюбела	Диаметър на свредлото	Дължина на дюбела	Дължина на свредлото
5 мм	5 мм	25 мм	28 мм
6 мм	6 мм	30 мм	33 мм
8 мм	8 мм	40 мм	43 мм
10 мм	10 мм	50 мм	55 мм

В допълнение към горното, можете също да добавите, че ако пробиете тухлена стена под дюбела, трябва да запомните за някои от характеристиките на работата. Първо трябва да пробиете дупка, малко по -малка от предвидения диаметър. Разликата може да бъде 2-5 милиметра. Зависи от дълбочината на пробиване. След това бормашината трябва да се смени с по -голяма и отворът да се разшири. Тази процедура се повтаря няколко пъти: докато получите необходимите параметри. Защо тази последователност от действия е толкова важна? Факт е, че тухлата е склонна към твърдо разпадане при пробиване. Това се дължи на особеностите на структурата на материала. И за да се сведе до минимум това качество, човек трябва да използва такива трикове.

В противен случай изборът на правилната тренировка за дюбела е доста проста задача, но много значима. Успехът на работата по пробиване на отворите за дюбелите ще зависи наполовина от правилния избор на свредлото. Не забравяйте, че резултатът трябва да бъде здравината на монтажа на дюбелите, тоест здравината на самия крепеж

В строително -ремонтните работи всичко е взаимосвързано, малките неща просто не съществуват, дори привидно незначителните нюанси са важни

Методи на закрепване

В наше време изобилието е засегнало много области и строителството не прави изключение. Разнообразието от материали и инструменти би учудило всеки човек, живял преди сто или двеста години. Много работи могат да бъдат изпълнени не само от професионални строители или работници, но и от всеки човек, който има нужда и желание да се научи как да прави нещо. Нека да разгледаме популярните видове крепежни елементи по отношение на основния материал.

Бетон, тухла

Има много опции за скрепителни елементи за работа с плътни основни материали. Разделител, универсален, пирон - всички тези дюбели от плътен тежък бетон или тухла ще седят здраво, притиснат здраво към стената и ще създадат необходимата сила на триене.

Гвоздеят с дюбел често заслужено се нарича "бърза инсталация", той е много популярен. Тук всичко е по -просто и ще отнеме много по -малко време. Трябва да пробиете дупка (например, когато монтирате первази), да поставите пирон за дюбели, да използвате чук - и това е готово

Внимание! Тази закопчалка има глава за гвоздеи с прорези за отвертка Phillips, но не е необходимо да се затяга, това е за възможно разглобяване. Чукаме с чук, не се колебайте!

Пенобетон, газобетон

При кухи и насипни материали е невъзможно да се постигне такъв плътен, надежден контакт, като например в бетона. За силно сцепление се използват такива дюбели, които ще осигурят надеждност поради формата. Такива крепежни елементи включват: универсални, завинтени, задвижвани елементи.

Универсален елемент от кух материал образува сложен конфигурационен възел, който няма да позволи винта / самонарезния винт да изпадне. Дюбелът не се разширява (както в бетона например), а причудливо се усуква и след това играе ролята на стоп.

Панелни и листови материали

Има особеност на материала - тесен лист, зад него е празнота. Има два вида дюбели за такива материали: моли и дюбели. Те работят по същия начин. "Моли" е изработена от стомана и е подходяща за тежки товари (до 75 кг), "пеперуда" е изработена от пластмаса, теглото може да понесе до 30 кг. Нека поговорим по -подробно за последния тип закопчалка.

Привързаното име е дадено на това закрепващо устройство за външния му вид, смътно наподобяващо пеперуда. Основното условие е подходяща ширина на материала. Важна характеристика на този тип крепежни елементи е, че тя се свива по време на процеса на усукване, специални вложки се притискат към задната стена на гипсокартон или друг материал. По този начин има равномерно разпределение на цялото получено натоварване върху листа.

В заключение бих искал да ви пожелая не само да изберете правилната бормашина за дюбела, но и да получите максимално удоволствие от строителния процес!

Изработване на дюбел от скрап материал

Като дюбел можете успешно да използвате мебелен дюбел. Изработен е от твърда дървесина. Диаметър 8 мм, дължина 40 мм, с надлъжни ребра. Преди това при производството на мебели закрепването с дюбели беше широко разпространено.

Понякога има нужда спешно да се фиксира предмет на стената, но няма готови фабрично изработени дюбели под ръка. В този случай можете самостоятелно да го изрежете от всяко сухо парче дърво. Един крак от стол или табуретка е подходящ. Това винаги е било правено преди, поради причината, че в продажба нямаше пластмасови дюбели. За домашен дюбел е препоръчително да се скосява едната страна, за да се улесни забиването в стената.

За да завиете самонарезния винт в дървения дюбел, е необходимо след забиването му в стената да се пробие отвор в центъра му с диаметър малко по-малък от диаметъра на резбованата част на самонарезния винт .

Добър дюбел може да бъде направен от телевизионен кабел, в който централната сърцевина е изолирана от плитката с полипропилен, като отрежете от нея парче с необходимата дължина. За да направите това, трябва да премахнете външната изолация и екраниращата плитка, да премахнете централното ядро. След това отрежете парчето изолация наполовина с една трета от дължината му. В необрязаната част пробийте отвор, равен на диаметъра на самонарезния винт. От външната страна на дюбела е препоръчително да се правят прорези с поялник, така че дюбелът да не се завърти в стената, когато самонарезният винт е затегнат.

Ще получите дюбел, не по -лош от промишлен дизайн. Вярно, има много шум, но ако имате нужда само от няколко, тогава има смисъл да се потърсите.

Понякога, когато пробиете дупка в стена, се случват изненади. Свредлото, поради хетерогенността на материала на стената или в случай на неуспешен удар върху фугата на тухли, пробива отвора не много точно и дори много по -голям от дюбела. Дюбелът виси и в този случай няма да е възможно да държите самонарезния винт в стената. Понякога стената е много хлабава и голяма част от нея се отчупва. Но има едно просто решение, което използвам от незапомнени времена.

Алуминиева или медна жица с диаметър, равен на стъпката на резбата на самонарезния винт или винт, се навива върху самонарезния винт. Оказва се метален дюбел с резба. Тъй като попаднах на дюбел с двойна нишка, навих жицата на два прохода. В такъв теленен дюбел самонарезният винт лесно се усуква и развива. За да изключите усукването на теления дюбел в стената, трябва да направите пила върху него отстрани на лицето.

Дюбелът е монтиран в стената, както следва. Разтвор от цимент, алабастър, гипс или друг подобен хоросан се разрежда, пробитата дупка се запълва и се вкарва теленен дюбел със самонарезен винт, завинтен в него, докато се удави в този разтвор. Ако е трудно да се вмъкне, можете да почукате с чук.След като разтворът се втвърди, самонарезният винт може да се развие и необходимия елемент да се окачи на стената. Той ще се задържи сигурно.

Понякога се случва, че дупка, пробита в стената със свредло с определен диаметър, не осигурява плътно прилепване на дюбела и при завинтване на самонарезния винт в дюбела той се завърта. В този случай можете да използвате състава "Течни нокти". От тръбата пробитата дупка в стената се пълни изцяло с хоросан и дюбелът веднага се вкарва в нея. След половин час можете безопасно да завиете винта в дюбела. Ще се държи здраво.

С помощта на течни пирони, съгласно горната технология, можете също така сигурно да фиксирате пластмасов стандартен дюбел в стена, облицована с порест материал, като пенобетон.

Има моменти, когато дюбелът не може да бъде забит напълно в отвора и той леко изпъква, но не може да бъде отстранен. Изпъкналата част трябва да се отстрани. Може да се изреже с кърпа от ножовка за метал.

За да изключите повреда на стенната облицовка, достатъчно е да вземете малък лист шкурка, да направите дупка в него с диаметър, равен на диаметъра на дюбела, да го поставите върху дюбела с наждачната страна към стената и внимателно да изрежете го изключи. Стенното покритие ще остане непокътнато.

Размери и спецификации

Има 2 вида крепежни елементи за задвижване - пластмасови и метални. Според конструктивните характеристики, от пластмаса те могат да издържат натоварване до 25 кг, от метал - до 32 кг.

Пластмасовите дюбели могат да бъдат направени от различни материали:

Всички тези материали еднакво отговарят на изискванията за този тип крепежни елементи:

достатъчно силни за техните цели;
не се срутват, не се деформират с течение на времето;
не губят свойствата си при температури от -40 до + 50 ° С;
хигиенични, не подлежащи на корозия и окисляване;
не образуват конденз, следователно, петна, които развалят интериора, са изключени.

Металните изделия се обработват с антикорозионна смес и също не създават проблеми през целия експлоатационен живот.

Дюбелът има остър край, което улеснява въвеждането му в материала по време на процеса на усукване. Шапката има слотове за отвертка Phillips или отвертка.

Пластмасовите и металните крепежни елементи се предлагат в два размера:

от пластмаса - 12 на 32 мм и 15 на 23 мм;
от метал - 15 на 38 мм и 14 на 28 мм.

Как да изберем правилната тренировка за навиване на дюбели?

Отговорът на въпроса: коя бормашина, до голяма степен зависи от какъв инструмент, ще пробиете стената. И също така - коя стена: бетон, тухла, гипсокартон ..

Ако имате бормашина, тогава бормашината трябва да бъде с цилиндрична дръжка.

Видове джолан

Ударната бормашина изисква дръжка от тип SDS. Тя ви позволява бързо да поставите бормашината в перфоратора със сигурно задържане. SDS - от своя страна се подразделя на няколко типа. sds plus е най -често срещаният. Има диаметър 10 мм и дължина 40 мм. За битови нужди най -често се използва.

Свредло с дръжка SDS-plus и плоска двойна канавка

Свредло за перфоратор се нарича "бормашина". В допълнение към дръжката SDS, тя има още една характеристика - специален жлеб за отстраняване на пробивни продукти (просто прах) от отвора. Бурите са три вида: винтови, спирални и плоски. Първите два са сериозни инструменти и са предназначени за пробиване на относително дълбоки или големи дупки. Ако трябва да пробиете стена за битови нужди с товар до 10 кг, тогава трябва да се спрете на плитките свредла.

Победитовият връх на свредла има различни форми на заточване. Права конфигурация - плосък триъгълник - това е класическо заточване. Тя може да бъде единична и двойна - с два ръба. Ако го погледнете от края, ще има кръст - две победоносни плочи са запоени напречно .. И връх с центриращ шип. Това е най -добрият вариант, достъпен за обществеността. Щиптът е предназначен за подравняване на свредлото вътре в отвора. В резултат на това излиза непрекъсната дупка.

Класическа заточена победна бормашина

Видът и размерът на дюбела - дължина и диаметър, ние избираме в съответствие с очакваното натоварване и естеството на стената.

В идеалния случай диаметърът на свредлото трябва да бъде равен на диаметъра на дюбела.

Дължината на свредлото е поне 3-5 мм повече от необходимата дълбочина на отвора, в противен случай дюбелът няма да излезе докрай.

Често обаче бормашина или бормашина има странично изтичане, така че отворът е малко по -широк. - Особено при пробиване с ударна бормашина в режим на длето.- Поради удара стената леко се срутва. В резултат на това дюбелът може да не седи плътно.

Бетонна стена. Плътността на бетона е висока. Процесът на пробиване се извършва на два етапа. Първоначално използваме бормашина с диаметър 1-2 милиметра по-малък от номиналния. Пробиваме в перкусионен режим. След това вземаме свредло с номинална стойност - с диаметър, равен на диаметъра на отвора. И ние пробиваме в безшоков режим.

След пробиването е задължително да се почисти дупката от прах, което донякъде стеснява дупката. В противен случай може да изглежда, че дюбелът не пасва. И ако вкарате, тогава ще бъде по -лошо да държите, защото ще се плъзне в дупката. За да направите това, първо, със същата бормашина, трябва да забиете дупката - с транслационни движения с включен перфоратор (бормашина) напред -назад. Допълнително издухвам с гумена крушка (!)

Тухлена стена или газосиликатна стена, гипсокартон. Склонни са към нарязване, особено когато тухлата е стара

Пробиването в такива случаи трябва да се извършва с изключително внимание. И винаги в режим без стрес

След това първичната бормашина се взема с диаметър 2-5 мм по -малък от номиналния - в зависимост от здравината на стената и дълбочината и диаметъра на пробиването. Ако стената е особено слаба, можете да пробиете в 3 стъпки. По този начин осъществяваме постепенен преход към необходимия резултат. Всеки път проверяваме дали дюбелът влиза. В края на краищата това може да се случи след първия етап.

И във всички случаи се опитайте да задържите перфоратора така, че свредлото да влезе в стената под прав ъгъл. Не забравяйте да наблюдавате това, докато пробивате. В противен случай ще получите още по -голяма "дупка".

И така, дупката се оказа така, че дюбелът да върви свободно - с лек удар с чук или натиск с пръст ... Обикновено това е нормално. Винтът в винта ще отвори стената на дюбела и последният ще бъде добре фиксиран. Но ако в крайна сметка дупката все пак се оказа много по -голяма, първо опитайте да поставите дюбел с един размер по -голям. Ако се окаже голям, тогава прилягането на дюбела може да бъде запечатано: лепило за плочки, PVA, Rotband ... Оставете да изсъхне за един ден и едва след това завъртете винта. В крайна сметка просто увийте дюбела с нещо: тиксо, хартия ... - Само за да не настръхнете при чукване. Обаче поставянето на голяма тежест върху качеството на опаковката е рисковано.

недостатъци

Недостатъците включват ограничения на натоварването. Но това се дължи на свойствата на гипсокартона, за който са създадени. Самият дюбел ще издържи много повече, отколкото гипсокартонът може да издържи. В това отношение Driva има многократна граница на безопасност.

Понякога недостатъкът е прекомерната дължина на продукта. Ако зад меката гипсокартон има конструкция от твърд материал (бетон, тухли, метал), дюбелът не може да се завинтва докрай. Тогава са възможни 2 варианта:

използвайте крепежни елементи за твърди материали;
завийте дюбела доколкото е възможно, развийте го, отрежете го с дължина с метален трион точно по размер и го върнете на място.

Как да изберем бормашина за дюбел? Съвети от ремонтниците

Твърди се, че за да се постави самонарезен винт в преграда от пенобетон, е необходимо да се намали диаметърът на отвора, тъй като при нормален диаметър самонарезният винт започва да се превърта в отвора с дюбела , и нищо не привлича. За да се спре този ефект, се използват различни фашистки методи, като обвиване на дюбелите с електрическа лента, поставяне на камбрични и термосвиваеми тръби и т.н.

Вероятно тези експерти просто не подозират за две неща: а) всъщност има специален дюбел за газобетон; и б) ако нямате такъв и не е възможно да го получите, тогава трябва да използвате удължен "клас" (тип 8 х 60), в който трябва да завиете (внимателно!) дълго и дебело -резен винт, например, 5 x 60 mm. И никъде нищо няма да се превърта. Тъй като необходимостта от такива конструкции възниква, като правило, по време на монтажа на корнизи, тогава този метод е многократно тестван точно върху такава инсталация и работи сам за себе си.