Плюсове и минуси на колонна основа

Видове ленти

Върховете на стълбовете са свързани чрез обвързване в единна опорна система. Видът на лентите зависи от материала на конструкциите на самата сграда. За дървени, панелни дъски и рамкови конструкции, лентата е изработена от дървен материал. При оформяне на опорните стълбове в горната част се полага вертикален метален болт с резбован край. Коланът се закрепва чрез завинтване на гайка върху метален болт с резба през отвор в шината.

Под тежки стени се поставя лента, изработена от монолитен стоманобетон, като по правило се опира на стълбове от същия материал. Лентата и стълбовете се приготвят веднага едновременно в един кофраж. При оформяне на колонови основи от сглобяеми стоманобетонни блокове, лентата се подрежда от стоманобетонни греди (рандбеи), опиращи се на стълбове.

Препоръчваме да гледате видео за това как правилно да монтирате лентата, за да избегнете основния недостатък на скарата - пукнатини.

Вградените части са прикрепени към главите на колоновите основи. Към тях е заварен канал или ъгъл на сградата. В резултат на това се получава решетка от метален профил, която има висока якост и надеждност.

Колонните основни ленти са много чувствителни към изместването на всяка колонна опора. В резултат на изтласкване на опората нагоре от замръзналата почва и при падане на стълба геометрията на структурата на лентовите конструкции може да бъде нарушена. Това може да причини пукнатини в носещите стени. Това е основният недостатък на връзките на колонови основи.

Дълбочина на полагане

Според дълбочината на основата, основите са разделени на два вида:

Плитки;
Дълбоко заровен.

Плитка колонна основа

За леки малки сгради се полага плитка колонна основа. За плитка основа се считат стълбовете, положени на плитка дълбочина (0,5-0,7 m) в зоната на замръзване на почвата.

Дизайн на плитка основа

За да се предотврати изтласкването на опорите от почвата под въздействието на разширени замръзнали почви, се предприемат редица мерки. Това е изолацията на слепата зона и ограждащите конструкции на мазето. Страничните повърхности на основата са покрити с материали, които значително намаляват страничните сили на триене на почвата.

Изграждането на монолитни стоманобетонни опори, за разлика от други видове стълбове, носи допълнителни разходи за производството и монтажа на армиращи клетки, подготовката и поставянето на бетонна смес, както и за монтажа и демонтажа на кофража.

Недостатъкът на плитка основа е нейната чувствителност към последиците от вдигане на замръзнали почви. Сградите на такива бази изискват допълнителни разходи за изолация на сляпата зона и мазето.

Предимствата на такива основи несъмнено включват рентабилността на тяхното изграждане в сравнение с дълбоко заровена основа.

Дълбоко заровена колонна основа

Дълбоките опори са разположени под зоната на замръзване на почвата. За монтаж на опори се използват стоманобетонни стълбове, метални и азбесто-циментови тръби. На дъното на ямата се прави пясъчна възглавница или бетонна подготовка. На големи дълбочини кофражът за монолитни стълбове се удължава към основата. Конусовидната форма на опорния ствол увеличава устойчивостта на изтласкването му от подути почви.

Стълбове със сечение 400 х 400 мм

Въз основа на някои стълбове, бетонна подготовка или зидария е направена от камък, тухла под формата на первази, което дава същия ефект като формата на конус.

Размерите на минималното сечение на фундаментните стълбове се определят от техния материал:

Стоманобетон - 400 х 400 мм;
Разрушен бетон - 400 х 400 мм;
Естествен камък - 600 х 600 мм;
Плочи - 400 х 400 мм;
Тухлена зидария - 380 x 380 мм.

Недостатъците на дълбоките колонни опори включват сложността и трудоемкостта при извършване на земни работи за подреждане на ями за кофраж. Предимството на издигането на такива опори е спестяването на материални ресурси и разходи за труд в сравнение с други видове основи.

Предимства и недостатъци

Купчина и опорни основи

Всяко решение е проектирано от самото начало, за да се използва в конкретна ситуация.

Монолитни основи - при издигане на тежки многоетажни сгради;
Лентови основи - междинен вариант при изграждане върху движещи се почви;
Опорно -колонови основи - за самостоятелно изграждане на малки жилищни комплекси.

С оглед на това някои от недостатъците на опорната колона могат да се считат за незначителни при изграждането на целеви сгради.

Списъкът на недостатъците включва:

Малка товароносимост. Носещите основи не са в състояние да издържат на тежки многоетажни конструкции;
Чупливостта на конструкцията. Първоначално носещата конструкция е била предназначена за строителство в замръзнали почви. Използването при движещи се почви или саморазхлабване на почвата намалява стабилността на стълбовете на конструкцията.
В бъдеще е невъзможно да се създаде изба или мазе. Разстоянието между стълбовете не позволява изкопаване на достатъчно широко помещение, което може да служи като подземно разширение.

Ако строите сграда, като вземете предвид тези ограничения, тогава в замяна можете да използвате максимално всички предимства:

Висока скорост на създаване на базата;
Възможността да направите основата сами, без да използвате допълнително оборудване;
Разходи за работа. С изключение на липсата на допълнително оборудване, цената на материалите е наполовина тази на изграждането на лентова основа. Съотношението на цените между колонна и монолитна основа е 1:10;
Липса на допълнително обучение. При издигане на сгради върху носеща основа не е необходимо да се извършва допълнителна топло- и хидроизолация.
Способността да се използва за изграждане на сгради върху замръзнали почви.
Срокът на експлоатация на фондацията, ако се използва правилно, е 80-100 години.

Носещата колонна основа е лесна за ремонт. И дори в случай на големи проблеми с фундамента, възстановяването му няма да отнеме много време и ресурси.

Плащане

Все още трябва да започнете да полагате основите, като правите изчисления. И е по -добре да действате по следния (макар и много приблизителен) метод:

Като начало, съгласно проектната документация, ще трябва да определите натоварванията на теглото от конструкциите на бъдещата сграда.
Освен това, според руските карти за зониране на климатичните товари, е необходимо да се намерят необходимите показатели за сняг и вятър.
След това е необходимо независимо да се определят работните натоварвания. Те зависят от много фактори: броя на наемателите, както и гостите, които ще дойдат при наемателите; домашно оборудване с домакински и други уреди; пребиваването на домашни любимци (и кои) и наличието на аквариум; брой водопроводни инсталации и др.
След това, съгласно съответните документи (SNiP 2.02.01-83 "Основи на сгради и конструкции", SNiP 2.08.01-85 "Конструкции на жилищни сгради", SNiP II-B.1-62 и други SNiP), той ще е необходимо да се изчисли общото тегло на къщата. Същността на операцията е да се намалят абсолютно всички товари до теглото, наложено върху основата.
След това ще е необходимо да се определи RPG - прогнозната дълбочина на замръзване на почвата на строителната площадка. Тук трябва да се съсредоточите върху максималната стойност на този параметър на картата за дадена област. И би било по -добре да се консултирате по този въпрос със специалисти - геолози и строители.
На този етап можете да продължите директно към изчисляването на размера и естеството на погребението на стълбовете:

за задълбочаване до 1 м е необходимо да се вземат стандартните показатели за носещата способност на почвата 1,7 кг х кв см или 17 тф х кв м;
за да задълбочите повече от 1 м, ще трябва да вземете други показатели - 2 кг х кв см и 20 тф х кв м;
върху гъсти почви (сухи глинести и глинести, чакълести или каменисти), замръзващи с повече от един и половина метра, стойността, получена в резултат на горните изчисления, трябва да се умножи по коефициент 1,15;

Освен това, за стълба, според размера на петата му, се изчислява опорната площ. Ограничителната стойност за бетонни стълбове в кладенци с ръчно пробиване е 0,28 кв. М.
След това стойността на носещата способност на почвата трябва да се умножи по размера на опорната площ. В резултат на това натоварването на един полюс ще стане известно.
След това общото тегло на сградата трябва да бъде разделено на носещата способност на стълба, за да се изчисли броят на стълбовете за определена основа.
От получения брой стълбове е необходимо да се извади броят на ъглите, образувани от носещите стени, както и броят на припокриванията на носещите стени.
Общата стойност на дължината на периметъра на сградата и вътрешните носещи стени трябва да бъде разделена на стойността, получена в резултат на действията в точка 10. В резултат на това ще се получи стъпката на позицията на стълбовете (стойността трябва да бъде в рамките на 1,5-2,5 m).
След това трябва да изчислите теглото на основата заедно с износа или с решетката, в зависимост от вида, избран за дизайна (ако допълнителните конструкции обикновено са предвидени от скицата). В този случай трябва да изхождате от стандартната плътност:

стоманобетон (27 tf / m3);
дърво (8,7 tf / куб. м);
или тухла (4 кг на тухла с хоросан).

След това теглото на основата ще трябва да се добави към общото тегло на сградата.
Следващият етап от изчисленията е разпределението на стълбовете. Всеки ъгъл и прицел трябва да бъдат идентифицирани със стълб, а останалите стълбове трябва да бъдат равномерно „поставени“ по цялата площ под основата. В най -натоварените участъци (тук ще се намира печката или например вана), стълбовете ще трябва да бъдат комбинирани на две.

На този етап изчисленията могат да се считат за завършени и да се премине към други дейности.

Колонна конструкция на фундамент

Колонна основа, изработена от бетонни блокове

Поради разнообразието от структурни материали, стълбовете могат да бъдат произведени по няколко технологии:

зидария - тухла 38 х 38 см, блок 40 х 40 см, чакъл (обикновено 60 х 60 см) без армировка;
монолитен - бетон (диаметър на страната или колоната 20 см), стоманобетон (диаметър 30 - 40 см или отстрани) или развалин бетон.

При избора на бетонна конструкция от стълбове е необходимо да се вземе предвид, че горните 0,5 м са изработени от бетон с армировката на главата на стълба с рамка от 8 - 14 мм вертикални пръти, огънати под прав ъгъл за връзка с скарата. За монолитни стълбове се използва панелен или тръбен кофраж. В първия случай на разширяването са монтирани щитове, подпряни на стените на ямата. Във втория, азбесто -циментовите или полиетиленовите тръби с голям диаметър се поставят върху подсилената рамка, осигурявайки защитен слой от 2 - 4 cm.

Колонен фундамент, изработен от тухли от печена глина

Без хидроизолация, бетонните конструкции, работещи в почвата, имат ресурс от 30-50 години (тухли, стоманобетон, съответно). Поради това не се препоръчва изливането на бетон в дупки, пробити в земята, което е свързано с технологията на окачване на купчини.

Стоманобетонна колонна основа

Единственият вариант за намаляване на строителния бюджет и разходите за труд при производството на колонна основа, използвайки технологията за пилоти по горния начин (например опцията TISE), е да се добавят проникващи добавки към бетона (смес Admix от производителя на Penetron) . В този случай структурата на структурния материал придобива водоотблъскващи свойства по цялата дълбочина. Изолацията на сляпата зона и дренажът на нивото на подметките на стълбовете обаче са необходими за подземната конструкция.

По този начин колонна основа с метална решетка е най-добрият вариант за дървена къща, половин дървена рамка, "рамка".Когато се използва ниска монолитна скара върху стоманобетонни колони с разширяване на подметката, върху нея може да се поддържа двуетажна тухлена къща с таванско помещение. Ако е необходимо, вътре в решетъчната решетка може да се направи изба.

Добра реклама

Характеристики на изграждането на колонна основа

Подробно:

Изрязването на плодородния (зелен) почвен слой е необходимо поради следната причина - необходима е влага за растежа на зеленината. Растенията активно ще го извадят от земята и атмосферата, натрупвайки го в себе си и в почвата. Влагата под пода за къща от дървен материал е вредна за всеки строителен материал, затова е по -добре да се изключи възможността за нейното образуване предварително. Дебелината на нарязания слой е до 30 cm.
На изравнената зона се поставят маркировки под ямите. Те се ръководят от следното изчисление: разстоянието между стълбовете на колоновата основа е равно на 1 m от дължината на стената на обекта. За работа използвайте дървени колове и връв, опъната между тях.

Методите за монтаж допълнително се различават поради разликите във видовете фундаменти един от друг.

Колонна основа

Ямите се правят с помощта на градинска бормашина. Те трябва да са достатъчно широки, за да побират стълбове, зидани или блокови конструкции. Дълбочината на колонна основа трябва да надвишава нивото на замръзване на почвата + 30 см за добавяне на пясък и чакъл - амортизационна възглавница. Яма с дълбочина повече от 1 м трябва да бъде подсилена по стените, така че почвата да не се разпада навътре. За да направите това, можете да използвате плочи от пенополистирол, които ще играят ролята на изолация.
Готовите ями за изливане са подсилени със стоманен прът - 3-4 бр. просто вкопайте земята в ямата. Ако е предвидена сглобяема колонна основа със стоманобетонна решетка, краищата на армировката излизат от основата с 25-30 см. Една шипа, простираща се от средата на колоната, е достатъчна за залепване на основата към вградената корона - армировката в този случай не се вижда.
Полагането на тухли или инсталирането на готови стълбове е лесно

Важно е само да се провери височината на стълбовете на нивото на сградата. Изливането с бетон се извършва бавно, като се използва вибратор за работа, премахвайки кухините в дебелината на хоросана

Ако времето е знойно, тогава готовите конструкции се разливат със студена вода, докато на повърхността се появи бяла пяна (мляко). Пяната говори за пълно потъване на бетона.

Монтаж на опорно-колонна основа

Различава се в дизайна на бетонна "обувка" - опора за тухлена зидария или монолитен стълб. Процедура:

След отстраняване на горния слой почва е необходимо да се подготви фундаментна яма. Дълбочината на колоновата основа е различна, има: незаровени, заровени и леко заровени опции. Средната стойност - от 0,7 до 1 м - е типична за климата на Централна Русия.
На изравнена и трамбована повърхност са маркирани зони за поставяне на „обувки“. Това може да бъде една тухлена зидария, монолитно изливане с дебелина 10-15 см или готови бетонни плочи-вижте снимката по-горе.
След монтирането на стойките, стълбовете се сглобяват или изливат. В последния случай кофражът от дъски се изгражда и подсилва. Работата се извършва при спокойно време - бетонът е по -малко обогатен с въздух, в резултат на което има по -малко кухини. Невъзможно е да се премахне кофража преди края на втвърдяването на бетона.

Когато стълбовете са готови, те се хидроизолират. Ямата е покрита със слоеве пясък и чакъл с дебелина 15 см. Останалото пространство е покрито с изкопана почва. Краищата на стълбовете стърчат от земята с поне 30 см.

Устройството на колонна основа с решетка

Тази колонна основа наподобява монолитна лента. Работата се извършва на два етапа:

Устройството на колонна основа с решетка

Първо се изкопават дупки под стълбовете. Размерите на колонна основа и описание на инсталацията са подобни на подреждането на обикновена колонна основа.
След това се прави дървен кофраж за изливане на бетонна скара.Предварително е подсилен с голямо количество специална жица. Не можете да заварявате прътите заедно. Високите температури ще повлияят на здравината на възлите. Следователно армировката е плетена на ръка. За правилния избор на пръчка и модел на плетене се препоръчва да се обърнете към стандартите на GOST или специална литература.
Изливането се извършва бавно с помощта на вибрационен трамбовка. Можете също така да използвате армировъчен прът, пробивайки бетона и изхвърляйки въздух, но качеството на автоматичната помощ е по -добро.

Монтажни работи

Процесът започва с поставянето на маркировки на територията

Процесът започва с поставянето на маркировки на територията. Това е доста отговорен процес, който трябва да има правилни изчисления и точни маркировки. Основното правило за полагане е вертикален дизайн, като се вземат предвид правите линии на стълбовете. За да постигнете максимални резултати, трябва да използвате въжета и пясък, които очертават линиите на конструкцията. Също така си струва да се вземе предвид разстоянието от една тръба до друга, което трябва да бъде около 2 метра.

След това започва пробиването на кладенци за тръби. Ако финансите ви позволяват да наемете тренировка. След това използвайте услугата, но ако това не е възможно, можете да ги направите сами. Размерът на ширината на отвора трябва да надвишава диаметъра на тръбата с 10 см. Трябва да се отбележи, че дължината зависи от вида на основата. При изграждането на баня тръбата се монтира директно в отвора, а ако е по -сложна конструкция, тогава под нея трябва да се направи възглавница. Всички тези нюанси трябва да бъдат взети предвид преди създаването на кладенци.

Формиране на фондацията

Оформете купчина основа върху азбесто-циментови тръби съгласно следния алгоритъм:

Пробийте с помощта на градинска бормашина или специално оборудване дупки, които надвишават дължината на купчината с 0,2 м и диаметъра с 0,1 м.
Разширете дъното на канала с помощта на ръчно или автоматизирано устройство.
Напълнете кухината с пясък, образувайки възглавница с дебелина 0,2-0,3 m, разлейте с вода.
Покрийте горната част на канала с пластмасова обвивка или покривен филц, за да осигурите хидроизолация.
Спуснете кухи купчини в подготвения кладенец, фиксирайте ги по периметъра с армировка или дървени дъски.
Изсипете пясък около стърчащата част на опората, за да поддържате колоната на място.
Сглобете армировъчната клетка, като използвате 4 плътни стоманени пръти с диаметър 1–1,2 см и ги закрепете с арматурни пръти.
Поставете сглобената армировка в азбесто-циментовия канал и я задръжте неподвижна при изливане с дистанционни елементи.
Инсталирайте, ако е необходимо, заедно с анкерните анкерни пръти, за да фиксирате елементите на долната облицовка.
Пригответе бетонния разтвор, като смесите цимент, пясък и чакъл в съотношение 1: 2: 2, добавете вода, за да осигурите необходимата консистенция.
Напълнете вътрешните кухини на пилотите с предварително подготвен бетон.
Уверете се, че бетонът може да постигне експлоатационна здравина в рамките на четири седмици.
Проверете хоризонталното положение на горните части на опорните колони чрез предварително маркиране с ниво на сградата.
Водоустойчива стърчащата част на опората с покривен филц, покрийте с пясък и трамбовка.
Направете обвързване от стоманобетон или греди, като се ръководите от препоръките на проекта на сградата, която ще бъде издигната.

Когато извършвате работа, обърнете внимание на следните точки:

контрол на вертикалността на кладенците по време на пробиване се осигурява с помощта на ниво, което ви позволява да определите правилното местоположение на инструмента след потапяне на няколко оборота;
покривен материал, навит по време на работа по периметъра на горната част на канала, ще помогне да се предотврати проливането на почвата в кладенеца;
върху почва, съдържаща включвания от фин чакъл, няма нужда да се оборудва възглавница;
обработката преди потапяне на подземната й част с помощта на битумна мастика ще осигури надеждна хидроизолация на опорите;
Можете да премахнете въздушните мехурчета от бетонна опора, като използвате вибратор за бетон или метална пръчка.

След като завършите изграждането на пилотната основа, започнете да издигате стените на сградата.

Вариации на основата на стълба

Каква ще бъде колонна основа, те решават, разчитайки на размера на финансите и способността да се ангажират самостоятелно в строителството.

Блокира опори

Колонната основа може да бъде направена от бетонни или стоманобетонни блокове, направени отделно и монтирани директно при подреждане на носещата конструкция за сградата.

Всеки стълб на конструкцията може да бъде сглобен от отделни блокове - много надежден материал

ГОСТ показва, че блоковете, които ще се използват за изграждането на основата, трябва да бъдат направени от бетон с клас не по-нисък от М-100. Що се отнася до размера на блоковете, частните разработчици са свикнали да вземат суровини с параметри 20 * 20 * 40 см и тегло 32 кг. Основните блокове, изработени от експандиран глинен бетон, материал, устойчив на топлинни ефекти, се считат за относително леки.

Най -често се използват леки малки блокове за независимо изграждане на колонна основа, тъй като ще бъде възможно да се изграждат опори от големи суровини само с използването на технология

Най -добрата дълбочина на закрепване за блоков стълб в земята е от 50 см до 1 метър. Ако видът на почвата и теглото на сградата диктуват различни изисквания, тогава е по-разумно да се изгради не блокова основа, а основа от азбесто-циментови тръби, пълни с бетон. Полагането на блокове по -дълбоко от 1 метър е твърде трудно.

Тухлени стълбове

Като сте помислили за изграждане на колонна основа от тухли, е необходимо да закупите само червени твърди керамични строителни материали. Този материал отговаря на всички необходими изисквания: той е водоустойчив, изключително издръжлив и устойчив на замръзване.

За изграждането на основата е обичайно да се използва червена масивна керамична тухла, тъй като тя е най -издръжливата

Тухлите могат да се използват за изграждане както на плитки, така и на заровени колонови основи. Дълбочината на първата версия на основата варира между 40 и 70 см. Вкопаната основа винаги се монтира под нивото на замръзване на почвата с 30-50 см.

За да стане основата надеждна, тухлените опори на колонна основа трябва да бъдат създадени в 2 тухли

Основните стълбове на основата (опори, стоящи в ъглите на външните стени и в пресечната точка на вътрешните прегради) обикновено са направени в 2 или 2,5 тухли. В други случаи се разрешава стълбовете да бъдат направени от една и половина тухли и поставени на разстояние един и половина или два метра един от друг.

"Крака" от дърво

Основа от дървени "крака" е най -икономичният вариант. Дървените трупи, подходящи за основата, са лесни за рязане и обработка сами.

Дървените стълбове са предназначени само за най -леките временни конструкции, тъй като могат да се счупят под прекомерен натиск

Най -добрите суровини за създаване на дървени стълбове са дървесина от бор, дъб или лиственица. "Пръчките" се изрязват от приклада на труп с диаметър от 2 до 40 см. Когато се поставят в дупки, дървените стълбове се фиксират отстрани с тухли, камъни или уплътнен чакъл.

Понякога дървените опори се фиксират на място с бетонен разтвор. В този случай стълбовете се потапят в течен бетон с 10 см. Друг добър фиксатор за дървени опори може да бъде кръст, направен от две плочи с дължина 0,8 метра, разположени в напречно положение.

За да фиксирате сигурно стълба в земята, използвайте напречна греда и стрели

Предполага се, че дървените опори са защитени от гниене по специален начин. Първо се покриват с глина, така че се образува слой с дебелина 1 см, след което се изпичат с горещи въглища. Последната задача се изпълнява бавно, като се гарантира, че буквално 1,5 см дървесина е овъглена. Изгорелите стълбове се обработват с нагрят битум или катран и се изсушават.

Под външните стени дървените опори се потапят в земята на дълбочина от 70 до 120 см.А стълбовете за поддържане на преградите вътре в къщата се поставят на дълбочина 50 см.

Предполага се, че основните стълбове на дървената основа са потопени на дълбочина 70-120 см

Монолит

Сградите с 2 или 3 етажа са за предпочитане да се строят върху колонна монолитна основа. Такава основа няма да отслабне дори при значителен натиск.

Монолитна основа се счита за най -популярната структура в сравнение с други колонови основи.

Монолитната основа на стълбове е направена от бетон, подсилена с метални пръти и излята в специални форми - тръби или кофраж. Тази основа се оказва необичайно издръжлива, тъй като е напълно лишена от шевове.

Плитка основа

Това е най -популярният тип колонна основа, тъй като за нейното изграждане се изразходват минимум пари и усилия.

Това е най -популярният вид колонна основа, тъй като за нейното изграждане се изразходват минимум пари и усилия, а обхватът на използване е доста широк. Такива конструкции са подходящи като основа за дървена баня и рамкова къща.

Обикновено стълбът е направен от тръби, вътре в които е монтирана рамката и се излива бетон. Тъй като основният товар се поема от бетонния пълнеж, материалът на тръбата няма голямо значение. Той действа повече като постоянен кофраж. Обикновено се използват пластмасови или азбестови канализационни тръби.

Изборът на диаметър на тръбата зависи от предназначението на сградата. За леки беседки е достатъчна тръба с диаметър 100 мм, а за дървени сгради е подходяща тръба с напречно сечение 250-300 мм. Обемът на бетона се изчислява, като се вземе предвид, че за всеки 10 м тръба с диаметър 100 мм е необходим 0,1 кубичен метър бетон, а за продукт с диаметър 200 мм се консумират 0,5 кубически метра, за тръба с напречно сечение 300 мм, е необходим 1 кубичен метър бетонов разтвор.

Редът на работа е следният:

След подготовката на площадката и извършването на разбивката, с помощта на ръчна бормашина се правят дупки в земята за инсталиране на стълбовете. Трябва да се помни, че дълбочината на ямата трябва да бъде 200 мм повече от дължината на стълба за изработка на пясъчна възглавница.
След завършване на ямата пясък се изсипва на дъното, излива се с вода и се трамбова. За да се предпази бетонната смес от загуба на влага, върху пясъчната възглавница се полагат слоеве покривен материал.
Освен това тръбните секции се спускат в ямите, които трябва да имат 10-сантиметрово пространство за главата. Тръбите се изравняват и фиксират в кладенеца с дървени блокове.

След това в тръбата се изсипва малко смес от бетон и чакъл. Веднага след това тръбата се повдига и фиксира в това положение, докато сместа напълно се втвърди на дъното на ямата. Така ще получим солидна основа, която добре ще устои на силите на набъбване на почвата.
Когато бетонът се втвърди, тръбата се обвива с покривен филц, за да се извърши хидроизолация.
Кладенецът се засипва с пясък с послойно изливане на вода и трамбоване. По време на тези работи трябва да се провери положението на тръбата с помощта на ниво.
След това вътре в тръбата се монтира армировка и се излива бетон.
Допълнителна работа може да се извърши за 28 дни. В същото време основата е изолирана от основната част на конструкцията с помощта на битумен или полимерен разтвор.