Обикновени стълби железобетон познати на всеки от нас от жилищни сгради. От този материал обаче могат да бъдат изградени много по -сложни конструкции: тетивите, конзолните и спирални бетонни стълби изглеждат страхотно и имат отлична носеща способност.
В тази статия ще се опитаме да разберем колко е трудно да се създадат такива продукти.
Предимства и недостатъци
Нека започнем с кратък анализ на свойствата на стоманобетона като материал за стълби.
професионалисти
- Отлична товароносимост. Бетонът е изключително здрав по отношение на натоварванията при натиск: за клас M200 натоварването при скъсване е 200 kgf / cm2.
- Въпреки това: напрежението върху фрактурата е много по -разрушително. Способността на стоманобетонната конструкция да я издържи зависи от качеството и плътността на нейната армировка.
- Издръжливост. Бетонното стълбище в сградата ще служи поне един век. Дори на улицата, където има много по -разрушителни фактори, можете спокойно да разчитате на половин век експлоатация.
- Когато правите със собствените си ръце цената на бетонно стълбище ще бъде доста скромна... Материалите са повече от евтини. Основната трудност е производството на кофраж, особено в случай на сложна конструкция.
Минуси
- За разлика от благородното дърво, външният вид на бетона ... да речем, не е впечатляващ. Ако красотата е приоритет, ще трябва да инвестирате много време и усилия в завършването на стълбите.
- Бетонът придобива по -голямата част от пълната си здравина за около месец. Премахването на кофража и използването на стълбата ще отнеме няколко дни. За сравнение, стоманени и дървени стълби могат да се използват веднага след сглобяването и дори по време на процеса.
Скорост или красота
Нашата статия е посветена предимно на монолитни конструкции. Бетонът е добър, защото може да получи почти всяка форма; цената на това вече беше спомената - сложността на сглобяването на кофража (особено с извити повърхности) и дълъг набор от здравина.
Съществува обаче и сравнително просто решение. Същите бетонни стълби, които се използват при строителството на жилищни сгради, нищо не им пречи да бъдат използвани при изграждането на вила. Дължината на педя достига 5,6 метра, чиста височина - 2,7; обаче сглобяемо бетонно стълбище към втория етаж често се сглобява от два къси метра - в този случай се консумира много по -малко полезна площ.
Инсталацията е проста, но невъзможна без автокран: масата на един поход е от 1 до 2,5 тона. Как се монтира железобетонен марш?
- До момента на монтиране трябва да се подготвят платформи или колони с поддържащи зъби. Разстоянието между опорите трябва да се регулира по дължината на марша с малък марж.
- Стоманобетонната стълба се прилепва към паяк (разклонена прашка), използвайки широки колани или, което е много по-разумно, специални U-образни дръжки. Дължината на прашките трябва да е достатъчна, за да повдигне конструктивния елемент с лек наклон към долната стъпка.
- Дъното на марша е монтирано в хоросан. За да се коригира позицията на окачения продукт, се използват обикновени монтажни лостове.
- След това, отново с регулирането с лостове, горната част на стълбите седи в хоросана.
Сглобяемо стълбище е малко по-скъпо от самостоятелно изработено монолитно; освен това външният му вид ще бъде съвсем обикновен. Но е готов за употреба веднага след инсталирането на всички маршове.
Монолитни стълби
Размери (редактиране)
Дизайнът на всяко стълбище със всякаква сложна форма се основава на основните размери на стъпалото, продиктувани от човешката анатомия.
- Най -удобният наклон е 1: 2 (30 градуса спрямо хоризонта).
- Сумата от протектора и удвоената височина на стъпалото трябва да бъде равна на средната дължина на стъпката (за човек със среден ръст 60-64 см).
- Ширината на протектора трябва да ви позволи да поставите крак върху него напълно. Нормата е 30 см, минималната е 26. Идеалната стъпка, следователно, има размер 30х15-17 см.
- Оптималният радиус на завиване на намотките или спиралните стълби е равен на сумата от ширината на стълбището и два пъти ширината на протектора. Така че, за стълбище с ширина 90 см с протектори от 30 см, радиусът ще бъде 90+ (30 * 2) = 150 см.
- Бетонното спирално стълбище не трябва да бъде по -малко от два метра в диаметър. Не става въпрос само за удобство, но и за безопасността на използването му.
Кофраж
Ясно е, че колкото по -сложна е формата на стълбището, толкова по -трудно ще бъде кофражът. Фирмите, специализирани в търговски бетонови конструкции, обикновено използват метален кофраж за многократна употреба с предварително сглобени винтови стойки. Цената на техните услуги обаче е достатъчно висока, за да се търсят алтернативни решения.
Можете ли да дадете някакви препоръки за самостоятелно изработен кофраж?
- Най -добрият материал за нашите цели е шлифован шперплат, импрегниран с ленено масло или залепен с плътен полиетилен. В този случай щитовете няма да доведат до влага, а бетонната повърхност ще бъде почти перфектна.
- Масата на квадратен метър бетонна марша с дебелина 20 см ще бъде приблизително равна на 400-500 кг. Кофражът изисква здрави опори. Обикновено се използва пръчка със сечение 50x100 - 100x100 милиметра. Стъпката на опорите е 40-60 см.
Полезно: по същата причина трябва да изградите стълби върху бетонна основа - или на достатъчно здрав под (монолитен или плоча), или на отделна основа.
- Кофражът на стъпалата обикновено се прави от дъска с дебелина най -малко 30 мм: при голяма ширина на марша шперплатът може да се огъне под тежестта на бетона. Страничните краища, от друга страна, са изработени от шперплат: те се втвърдяват от закрепването към кофража на стъпалата.
- За сглобяване на кофража се използват самонарезни винтове и ъгли: този метод на закрепване ще направи конструкцията здрава и лесно се разглобява.
Подсилване
Както видът на армировката, така и формата на армировката са силно зависими от формата и размера на продукта. За къси прави маршове инструкциите са прости: в долната част на кофража върху ниски решетки (3-5 сантиметра), телена мрежа с дебелина 5-6 мм с клетка 10 см.
За по -сложни и натоварени конструкции, гофрирана армировка с дебелина от 12-14 мм... Ако кофражът има сложна форма, късите секции са свързани помежду си с нагрята тел; в този случай припокриването на сегментите трябва да бъде не по -малко от 8 от техните диаметри.
Колко армировка трябва да има в конструкцията? Няма консенсус по този въпрос; можем обаче да се ръководим от изискванията за стълбищни полети, изложени в ГОСТ 9818... Според тях, на кубичен метър бетон представлява от 70 до 90 килограма армировка.
Подготовка на бетон
За производство на монолитни направи си сам бетонни стълби се изисква клас бетон не по -нисък от M200. Колкото по -сложна е формата и колкото по -малка е дебелината на натоварените елементи, толкова по -строги са изискванията за здравината на бетона и плътността на армировката.
Често бетонът се приготвя на място сами. Какъв трябва да бъде съставът му, за да съответства на определена марка?
Ето съотношението на компонентите за цимент М400.
- За да се приготви бетон М100, е необходимо да се смесят една част цимент, 4,6 части пясък и 7 части натрошен камък.
- За бетон М150 съотношението на цимент, пясък и натрошен камък е 1: 3,5: 5,7.
- M200 - 1: 2.8: 4.8.
- M250 - 1: 2.1: 3.9.
- M300 - 1: 1.9: 3.7.
- M400 - 1: 1.2: 2.7.
Разбира се, също се практикува изливане на бетонни стълби с помощта на цименто-пясъчна смес без едрозърнест пълнеж; това обаче ще увеличи цената на кубичен метър бетон и ще намали неговата здравина.
Няколко нюанса:
- За приготвяне на бетон е подходящ само сух и чист речен пясък без примеси от глина. В противен случай съществува риск от напукване дори по време на залепването на бетона.
- Оптималният размер на натрошения камък е 10 - 20 милиметра. По -големият чакъл може да направи повърхността на стълбите неравна, като не се вписва в кофража.
Процедурата за приготвяне на смес в бетонобъркачка е много различна от ръчното смесване.
- Малко количество вода (обикновено 4-5 литра) се излива в резервоара на работещ бетонобъркачка и се изсипват развалини (една или две кофи).
- След това в резервоара се изсипват цимент и пясък. По -добре е да ги добавите постепенно към резервоара; при необходимост се добавя вода.
Важно: водата се добавя на малки порции. Допълнителен половин литър - и вместо пластмасов бетон, получаваме течен бетон.
- След това се изсипват остатъците от натрошен камък.
Защо поръчката е такава? Факт е, че опитът да се смеси суха пясъчно-циментова смес ще даде такова количество прах, че ще трябва да работите в респиратор. При опит за смесване на цимент с вода се образува голямо количество твърди бучки. Ако започнете с развалини, той безопасно ще смила получените бучки в хомогенна маса.
Попълнете
Единственият проблем, общ за всички стоманобетонни конструкции, са мивките, въздушните мехурчета, които остават в дебелината на бетона.
Как се решава?
- За импровизирана вибрационна настилка можете да използвате конвенционална ударна бормашина в перкусионен режим.
- Байонет с арматура или мистрия е още по -лесен начин да се отървете от кухини.
- И накрая, често е достатъчно просто да почукате кофража с чук или гумен чук.
Довършителни работи
Как да подобрим бетонно стълбище? Има няколко начина с различна сложност.
- Върху носещата конструкция могат да се поставят протектори от ценни дървета. Като раздалечители може да се използва разпенен полиетилен и / или шперплат.
- Надземните стъпала могат да бъдат направени и от полиран бетон. Приготвя се на основата на бял декоративен цимент с добавяне на натрошен гранит и мраморен чипс. Протекторът, който е придобил здравина, се шлайфа, докато се получи перфектна повърхност.
- И накрая, имитация на див камък изглежда добре на вертикални повърхности - малки стружки, направени с длето.
Изход
Самостоятелното производство на бетонни стълби е доста трудоемък процес. Както обикновено, във видеото, представено в тази статия, можете да видите повече информация по тази тема.
Успех в строителството!
