Инструкции за работа
Използването на правилния инструмент не е гаранция, че отворът ще бъде прав и гладък. Необходимо е също така да се спазват елементарните правила за пробиване, за да не се разтопят ръбовете, да не се получат дълбоки неравности, от които впоследствие се появяват пукнатини.
Техники на пробиване
Обикновено две техники за пробиване могат да бъдат разделени:
- за отвори с диаметър по -малък от 5 мм;
- за отвори с диаметър по -голям от 5 мм.
Малки дупки се пробиват с минимални обороти, като постепенно се увеличават до 1000. Най -добрият вариант е да регулирате скоростта на въртене от 500 до 1000, като използвате обратен ход (съответно е по -добре да използвате бормашини, които поддържат тази функция). В този случай не трябва да пробивате повече от 10-15 секунди в един подход, като правите последваща почивка за поне 10-20 секунди. Това ще попречи на прегряването да разтопи ръбовете на отвора. Трябва да се отбележи, че повишаването на температурата над 120-150 ° C също ще доведе до потъмняване на листовия материал.
Радиусът на отвора в плексигласа трябва постепенно да се увеличава, в противен случай може да се напука
За пробиване на отвори с диаметър повече от 5 мм се препоръчва да започнете с свредла с малък диаметър, като постепенно ги увеличавате на стъпки от 2-3 мм. Това ще предотврати прегряването и също така ще позволи пробиване без натиск върху самия плексиглас. Освен това може да се използва водно охлаждане, тоест водата се подава към сондажната глава през капкомер или спринцовка (в много машини такава охладителна система се осигурява първоначално).
Също така е важно да се извършва пробиване върху абсолютно равна и гладка повърхност. Дървото е идеално за това - то е по -ниско по твърдост на плексигласа, така че няма да може да го надраска
По -добре е да вземете шперплат или няколко слоя ПДЧ, ПДЧ.
Инструкция стъпка по стъпка
В повечето случаи процесът на пробиване се извършва, както следва:
- Подгответе повърхността, върху която ще бъде разположен листът от плексиглас. За това е оптимално да използвате шперплат, дървена дъска, палет.
- Подредете листа от плексиглас. Препоръчва се мястото, където не се извършва пробиване, да бъде покрито с геотекстил или друга тъкан, която ще предпази материала от проникването на полимерни и метални стърготини, които теоретично биха могли да го надраскат.
- Инсталирайте съвместима бормашина в бормашината, изберете ниска скорост, режим на пробиване (без удар).
- Започнете да пробивате при ниски обороти. След появата на минимална депресия, увеличете скоростта до средна и в този режим пробийте до ⅔ от дебелината на материала. След това увеличете скоростта до максимум, като периодично я намалявате до минимум, за да избегнете прегряване.
В случай, че ръбовете на отвора се стопят, се препоръчва да се използва бормашина с малко по -голям диаметър, но вече предотвратяваща прегряването на плексигласа. Когато се появят заусеници, можете да се отървете от тях с помощта на бормашина за минерален камък (използвана главно в свредла за пробиване). Естествено, минималните обороти се поддържат.
Стрелките не са подходящи за пробиване на плексиглас поради ниска скорост
Като цяло в повечето случаи можете да пробиете плексиглас с помощта на обикновена битова бормашина. Отвертките / бормашините няма да работят поради ниския брой обороти (ако ги използвате, се образуват затруднения и също трябва да приложите много натиск).
Основното е да изберете правилната бормашина, като вземете предвид дебелината на материала и диаметъра на необходимия отвор, както и да предотвратите прегряването му при пробиване на плексигласа. За да се получат големи отвори (над 10 мм с дебелина над 7 мм), се препоръчва за тренировката да се използват стационарни машини със система за водно охлаждане.
Условия за ползване
Необходимо е също така да се пробие стъклото правилно. В повечето случаи се работи върху повърхността на витрини, прозорци, мебелни изделия. В някои случаи се използва специална машина, но обикновено е достатъчен ръчен инструмент.
Важно е да бъдете внимателни при пробиване, тъй като стъклената повърхност ще се напука и ще се натроши лесно, ако се работи неправилно. Процесът на образуване на дупки в стъкло е разделен на 2 основни етапа.
Подготовка на повърхността
Преди да започнете пробиване, трябва да извършите определени подготвителни работи.
Обезмаслете повърхността. Можете да вземете алкохол или терпентин, след което старателно избършете стъклото на сухо.
Сигурно поправете
Важно е стъклото да не се движи. Можете да използвате специални скоби с меки вендузи.
Осигурете сигурна основа
Повърхността трябва да бъде по -голяма от размера на стъкления лист.
Маркирайте точката на пробиване. За да предотвратите подхлъзване на инструмента, си струва да залепите малък квадрат от гипс или лента на това място. След това маркирайте с маркер.
Извършване на работи
След като цялата подготвителна работа приключи, можете да започнете пробиването. Подходяща бормашина се побира в държача на инструмента. Инсталира се строго перпендикулярно на стъклената повърхност. Пробиването не се извършва наведнъж. Дълбочината се увеличава постепенно, което позволява на сеялката да се охлади - тя ще се нагрява интензивно по време на въртене. След като потопите бормашината почти до цялата дебелина на стъклото, е необходимо да спрете на 1-2 мм от повърхността му. След това листът внимателно се обръща. Продължете пробиването от обратната страна. Това свежда до минимум образуването на пукнатини, значително намалява риска от напукване по краищата на отвора.
За да се получи най-равномерен ръб, се използва допълнителна обработка с фино зърнеста шкурка.
Когато правите дупки в стъкло, е много важно правилно да позиционирате бормашината. Не натискайте силно инструмента, натиснете
На всеки 5-10 секунди работа се препоръчва да се охлажда нагрятата бормашина в специално подготвен съд с вода.
За информация как да пробиете дупка в стъкло без специална бормашина, вижте следващото видео.
Как изглеждат дървообработващите инструменти и как се различават от свредлата за метал за бормашина
На външен вид усуканите бормашини за метални бормашини могат лесно да бъдат разпознати и отличени от аналозите за дървообработване. Инструментите от втората категория са два вида.
Стандартни усукващи (усукващи) бормашини за дърво
Стандартните усукващи бормашини за дърво изглеждат така.
Снимка номер 2: усукващи бормашини за дърво
-
Дървообработващите инструменти имат специални копия в краищата. Те правят центрирането много по -лесно и правят процеса на обработка по -прецизен.
-
Свредла за дърво и метал могат да бъдат разграничени по ъгъла между режещите ръбове. За инструменти от първи тип тя варира от 90 до 100 °. Ъгълът между режещите ръбове за свредла за метал е 110-140 °.
-
Дървообработващите инструменти могат да имат специални фрези.
Снимка № 3 Конструкция на стандартни усукващи бормашини за дървообработване
Винтови тренировки на Люис
Винтовите тренировки на Луис изглеждат така.
Снимка # 3: Луис Twist Drills
Те са предназначени за пробиване на идеално гладки дълбоки отвори с малки и големи диаметри в дърво. По дизайн те визуално се различават значително от стандартните.
Изображение # 2: Дизайн на усукване на Луис
Основните елементи на такива тренировки са централното ядро и масивната спирала на Люис, която го обгражда. Нарича се още шнек. За да се улесни центрирането, тези свредла имат специални накрайници с резба. Друга разлика между инструментите в тази категория е малкият ъгъл на наклон на жлеба.
Особености
Конвенционалните свредла не са подходящи за работа с чупливи материали.Тук се препоръчва използването на техните специализирани опции, за да не се повреди повърхността, за да се избегне появата на пукнатини и стружки. Свредлото за стъкло трябва да е по -твърдо от самия материал. На това изискване отговарят продукти с диамантено или вицитно покритие. Материалът за производство може да бъде различен. Обикновено това е инструментална стомана или месинг
Видът на върха е най -важният, в допълнение към твърдостта на сплавта. Тя може да бъде под формата на перо или копие.
Такива опции са подходящи за пробиване на малки дупки - не повече от 12 мм в диаметър.
Чистотата и качеството на образуването на дупки до голяма степен ще зависят от уменията на специалиста, но малките чипове по краищата не се считат за сериозен брак. Диамантеното пръскане улеснява пробиването през стъклени повърхности. Ходът на свредлото се оказва много по -мек. При оформяне на отвори с голям диаметър - например за сглобяване на мебели се използват други свредла, с тръбен връх или корона.
Основни таблици за пробиване на метали, необходими за правилния подбор на данните за рязане и други нужди
За пробиване на метали занаятчиите най -често използват следните основни таблици.
Таблица 1: избор на условия на рязане при пробиване на метали
|
Подаване S0, mm / rev |
Диаметър на свредлото D, мм |
|||||||||
|
2,5 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
146 |
20 |
25 |
32 |
|
|
Скорост на рязане v, m / min |
||||||||||
|
При пробиване на стомана |
||||||||||
|
0,06 |
17 |
22 |
26 |
30 |
33 |
42 |
— |
— |
— |
— |
|
0,1 |
— |
17 |
20 |
23 |
26 |
28 |
32 |
38 |
40 |
44 |
|
0,15 |
— |
— |
18 |
20 |
22 |
24 |
27 |
30 |
33 |
35 |
|
0,2 |
— |
— |
15 |
17 |
18 |
20 |
23 |
25 |
27 |
30 |
|
0,3 |
— |
— |
— |
14 |
16 |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 |
|
0,4 |
— |
— |
— |
— |
— |
14 |
16 |
18 |
19 |
21 |
|
0,6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
14 |
15 |
11 |
|
При пробиване на чугун |
||||||||||
|
0,06 |
18 |
22 |
25 |
27 |
29 |
30 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
0,1 |
— |
18 |
20 |
22 |
23 |
24 |
26 |
27 |
28 |
30 |
|
0,15 |
— |
15 |
17 |
18 |
19 |
20 |
22 |
23 |
25 |
26 |
|
0,2 |
— |
— |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
0,3 |
— |
— |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
19 |
|
0,4 |
— |
— |
— |
— |
14 |
14 |
15 |
16 |
16 |
17 |
|
0,6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13 |
14 |
15 |
15 |
|
0,8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13 |
|
При пробиване на алуминиеви сплави |
||||||||||
|
0,06 |
75 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
0,1 |
53 |
70 |
81 |
92 |
100 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
0,15 |
39 |
53 |
62 |
69 |
75 |
81 |
90 |
— |
— |
— |
|
0,2 |
— |
43 |
50 |
56 |
62 |
67 |
74 |
82 |
– |
– |
|
0,3 |
— |
— |
42 |
48 |
52 |
56 |
62 |
68 |
75 |
— |
|
0,4 |
— |
— |
— |
40 |
45 |
48 |
53 |
59 |
64 |
69 |
|
0,6 |
— |
— |
— |
— |
37 |
39 |
44 |
48 |
52 |
56 |
|
0,8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
38 |
42 |
46 |
54 |
|
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
42 |
Таблица 2: корекционни коефициенти
|
Наименование и марка на обработения материал |
Твърдост HB |
Корекционен фактор |
||
|
Високоскоростни тренировки |
Свредла от твърд карбид |
|||
|
Висококачествена конструкционна въглеродна стомана |
||||
|
10, 15, 20 |
156 |
1,2 |
1,2 |
|
|
30, 35, 40 |
143-207 |
1,3 |
1,2 |
|
|
170-229 |
1,2 |
1,3 |
||
|
207-269 |
0,8 |
1,0 |
Таблица 4: Избор на скорост на пробиване в сложна аустенитна стомана
|
Диаметър на свредлото, мм |
Брой обороти, об / мин |
Подаване, мм / об |
|
1,59 |
1500 |
0,025 |
|
3,18 |
800 |
0,065 |
|
6,35 |
400 |
0,125 |
|
12,70 |
150 |
0,280 |
|
20,64 |
180 |
0,255 |
|
25,40 |
150 |
0,280 |