Крепежни елементи за тръби

Методи за закрепване към различни повърхности

Стените и таваните са изработени от различни материали с различна структура и плътност. В зависимост от тази характеристика методът на закрепване се променя:

• Плътно - дърво под всякаква форма, гипсови и меки гипсови разтвори (включително гипс). Пирон или самонарезен винт се вписват перфектно във всички тези материали. В някои - ПДЧ, OSB и някои други - е по -добре предварително да се пробие отвор с малко по -малък диаметър от самонарезния винт и след това да се завинтва. Ноктите често се забиват незабавно без предварително пробиване.

• Твърд. Тази категория материали включва тухли, бетон, замазки, цименти. Не можете да завиете самонарезен винт в тях, дори с предварително пробит отвор. За такива материали се използват дюбели (те се наричат ​​още дюбели). Това е закопчалка, състояща се от две части - пластмасова капачка на дюбела и метален (понякога пластмасов) винт. В такива случаи в материала се пробива отвор с диаметър на свредлото, равен или малко по -малък от диаметъра на дюбела. В отвора е поставена пластмасова капачка. Горният му ръб трябва да е изравнен с повърхността (ако е необходимо, можете да го ударите няколко пъти с чук, за да изравните или отрежете излишъка с остър нож). След това се прилага закрепващ елемент (плоча, скоба и др.), Който се прикрепя към поставения дюбел с винт.

• Тънка или мека. Това са пластмаса, гипсокартон, фазер, газобетон, пенобетон и др. В тях обичайните крепежни елементи не държат, имате нужда от специална, която има удължена "задна" част. Той има голяма опорна площ, поради което крепежните елементи могат да се държат. Някои примери за такива крепежни елементи (чадър, пеперуден дюбел и дюбел с бормашина) са показани на снимката.

Всъщност това са всички повърхности, които се намират вътре в къщата при полагане на окабеляване. Но понякога е необходимо да прикрепите кабела към стълба, например, когато входящата електрическа енергия от стълба към къщата се разтяга или към тръбата - когато кабелът се издига по горимата стена.

Към бетонния стълб

Кабелът е прикрепен към стоманобетонния стълб с дълги черни пластмасови връзки. Те служат около 5 години.

Един от начините за спускане на кабела по стоманобетонен стълб

Можете да използвате скоби за монтаж на канализационни тръби, но под тях трябва да се пробият дупки, което е много трудно. Друг вариант - ако на стълба има заземен проводник - кръгъл проводник с диаметър 5-6 мм, тогава можете да го закрепите с връзки. Друг вариант е да фиксирате метални ленти на стълба - да направите нещо като скоби, и да прикрепите кабела към тях.

В метална тръба

Ако кабелът минава по стената на къщата в метална тръба, той просто се прокарва вътре. Тъй като за външно окабеляване се използват доста твърди кабели, неговата твърдост обикновено е достатъчна, за да се задържи повече или по -малко вътре в тръбата.

Полагане на кабела в тръбата. Те фиксират тръбата, а кабелът само на излизане от нея към стената

Отгоре и отдолу тръбата е затворена с някакъв вид корк (можете да я изрежете от пяна и след това да я нарисувате заедно с тръбата). Този щепсел допълнително ще фиксира позицията на кабела (не го притискайте към ръба) и за да не се движи вътре в тръбата, той е прикрепен към стената на изхода от нея.

Към кабела

За закрепване на кабела към кабела се използват специални метални и пластмасови закачалки. Те се състоят от две части - има отвор за кабела и по -голям за полагане на кабелите.

Закачалки за закрепване на кабел към кабел

Кое е по -добро - метал или пластмаса? Металните са по -издръжливи, но инсталирането им отнема повече време - трябва да затегнете винта. Пластмасовите ще издържат около 5 години, но се инсталират бързо - „опашката“ се издърпва в съответния отвор, затяга се. Това е всичко.

Какво е специално за домашните устройства

Добре е да имате фабрични инструменти в работилницата. Но всичко се разпада и толкова много подръчни материали, които ще помогнат да се избегнат проблеми, ще намалят времето за производството на необходимите неща. В домашно приготвените устройства трябва да вземете предвид характеристиките на дизайна:

• съединителите, които здраво задържат материала, който ще се обработва, трябва да са дебели, където обектите, които трябва да се съединят, ще бъдат в твърдо състояние, шевът няма да се огъне по време на заваряване;
• необходимо е да се използват медни винтове, тяхната резба не се скъсва чрез запояване при навлизане на разтопената сплав, експлоатационният живот се увеличава;
• заваръчните скоби осигуряват свободно пространство за действие, увеличават работните зони, заварчикът настройва частите под желания ъгъл, регулира тяхното положение.

Конструкция на тялото с подвижен блок и затягащ болт

Дизайнът на каросерията с подвижен блок и затягащ болт позволява контрол на работния процес, увеличаване на производителността, намаляване на времето за производство.

Технология на производство

Самостоятелно изработената метална скоба е много по-надеждна и практична от дървена конструкция. За производството на самостоятелно изработени възли ще ви е необходимо заваръчно оборудване и ключарски възли.

Инструменти за изработка на всякакъв вид скоба

Опция 1

Следвайки инструкциите, можете да направите домашна скоба от метални фитинги.

Да започваме:

• Нарязваме армировката на отделни елементи, за да започнем да правим челюстта за фиксиране, както е показано на снимката с инструкции.

• Първо правим плъзгащата се част и добавяме гайката към подвижното рамо.

• След това започваме да правим винт и въртяща се стойка за завои.

• Изрязваме нишките в пръта, след това конструираме рамото.

• Крайната стъпка ще бъде производството на дръжки и панели на челюстта.

Вариант 2

За да направим ъглов затягащ инструмент със собствените си ръце, се нуждаем от следните материали: стоманени обшивки от ъгъл 40 * 40, 50 * 50 и 30 * 50, 200 мм всеки, 2 F-образни скоби и лента 10 * 50 до С дължина 250 мм.

Да започваме:

• С помощта на строителен ключарски ъгъл поставяме всички детайли, както е на снимката.
• Обръщаме ъгъла с лицето надолу, заваряваме лентата до ъгъла.
• След това заваряваме скоба към основата, така че закрепването на конструкцията да е по -надеждно.

Купуването на скоби в магазините за хардуер е доста скъпо. Всеки иска да си спести допълнителните разходи, ако има алтернативни възможности. Може да се нуждаете от няколко такива инструмента едновременно, това е особено вярно при сглобяване, производство или ремонт на мебели. Домашните скоби ще заменят вашите ръчни менгеми, тъй като можете да изберете модела, вида и размера на инструмента. Следвайки инструкциите на снимката и видеото, можете бързо да разберете механизма на производство и бързо да направите ръчна скоба от скрап материали.

Столярни скоби - общо описание

Най -простата ръчна скоба се състои от основна рамка и подвижни елементи, които са оборудвани със скоби под формата на винтове или лостове. Те не само фиксират движещата се част, но и регулират силата на компресия.

Има връзки, които се основават както на системата на осите, така и на лостовете. Най -често те се наричат ​​скоби или скоби. С тяхна помощ можете да направите бързо фиксиране на детайла. За да направите това, трябва само да положите малко усилия, за да преместите дръжката, и мигновено се създава прилична сила на затягане.

Видове ключарски и дърводелски скоби

Моделите на скобите се различават по механизми, поради което са разделени на следните класове:

• ъгъл;
• монтажна зала;
• винт;
• ръчно;
• бързо затягане.

При избора на такова устройство е необходимо да се обърне внимание на разстоянието, до което се отделят ключалките, и на работния ход. Най -практични са скобите, които имат най -високия от горните показатели.

С тяхна помощ можете да работите с продукти с големи размери (от 20 до 350 мм).

Допълнителна информация

При избора на скоби за заваряване трябва да се обърне специално внимание на материалите, използвани в конструкцията на скобите. За фиксиране на метални заготовки трябва да се даде предпочитание на скобите с метални челюсти

Факт е, че при заваряване на заготовки металът на сглобената част може да се нагрее до зачервяване. Ако гъбите са пластмасови или гумени, те веднага ще "изплуват".

Не се ограничавайте до поръчка на единичен размер на скобата. В кошовете на опитен монтажник на метални конструкции всеки от видовете скоби е представен от три или дори четири стандартни размера.

Ако заваръчните работи се извършват в рамките на серийно или масово производство, тогава трябва да се даде предпочитание на фабрично произведените скоби. В този случай домашните скоби няма да осигурят висока точност на свързване на детайлите. За единична домашна употреба опитни заварчици често използват домашни скоби. Сред тези скоби има и уникални екземпляри, които нямат аналози на индустриалния пазар.

Свързване на самоносещи изолирани проводници един към друг

Невъзможно е свързването или изграждането на SIP проводници с пиърсинг скоби. Дори ако това е кратък участък до 25 м, например влизане в къща. Следователно те се наричат ​​клонови скоби, а не свързващи скоби.

За да съедините проводниците, е необходимо да използвате кримпващи ръкави. Можете да прочетете много подробно за всички нюанси и грешки при работата с тях в статията „Как да свържете самоносещите изолирани проводници помежду си“.

Освен това не се препоръчва свързването на основния SIP към опората на котвата с такива пробиви, дори ако там няма напрежение.

Тъй като контактната площ в такава скоба е несъизмерима с напречното сечение на основния проводник. И пълен непрекъснат товар от 100 или повече Ампера, такава скоба, без последствия за себе си и проводниците, които трябва да бъдат свързани, може да не пропусне, да не говорим за тока на късо съединение.

Пункциите с разделени болтове също имат срязваща глава. Той играе ролята на своеобразен „предпазител“. Тъй като самоносещият изолиран проводник е в опънато състояние и всяко жило е подложено на надлъжно механично натоварване, е необходимо да се пробие жицата и да се потопят нейните зъби в самата сърцевина достатъчно, за да не се намали механичната якост на линия с повече от 20%.

Не е необходимо след почивка да дърпате ръчно втората гайка, ако ви се струва, че контактът не е достатъчно добър. Това само ще повреди проводника.

Някои видове скоби, например Sicam, имат така наречената опция Turbo. Той улеснява и опростява процеса на инсталиране.

Цялата инсталация е разделена на два етапа:

отделна инсталация на линията. Вземете развитата скоба, поставете я в проводника на багажника и затегнете гайките с една ръка, така че скобата да е фиксирана.

докато другият край остава разведен както преди. Спокойно инсталирайте клон в него и завършете процеса на инсталиране.

Общи правила

Когато инсталирате скрит или отворен кабел, на закрито или на открито, има няколко общи правила:

• Оптималното разстояние между крепежните елементи е 40-50 см.
• Ако се използват самонарезни винтове, винтове, дюбели, те се затягат докрай - така че стърчащата капачка да не повреди изолацията.

• Кабелът е положен равномерно, без гърбици. Ако е необходим запас, той се полага на най -малко забележимото място.

По принцип препоръките са всички. Те са универсални и неусложнени. Разстоянието може да се намали, ако е необходимо. Например, на завоите на пистата, крепежни елементи се монтират на кратко разстояние от завоя - 5-10 см. Задачата е да се осигури надеждно фиксиране и да се предотврати провисване.

Свързване на два проводника на една пункция

Друг важен момент при използване на пробиви е, че е забранено да се използва свързването на повече от един клон към една запечатана скоба за пробиване, ако това не е предвидено от неговия дизайн.

Изглежда, че имате два изходящи кабела с напречно сечение 6 мм2. Ако ги усучете или дори ги вмъкнете вътре в скобата, без да ги усуквате, нищо не ви пречи да затегнете контакта по този начин. Често тази техника се използва при свързване на няколко осветителни тела чрез една скоба за пробиване.

Въпреки това, точно същият контакт по цялата област на изходящата вена вече няма да бъде достатъчен тук. Освен това изолационното гумено уплътнение в този случай няма да може да свие жицата от всички страни. И съответно вече не говорим за някаква стегнатост. Влагата спокойно ще проникне вътре в пробива, като се стича по повърхността на изолацията на двете жили.