Как да длето стени за окабеляване с импровизирано и професионално оборудване?

Как да работим без прах

Често се налага да пробивате стени и тавани с перфоратор, като в този случай разпространението на прах в стаята е неизбежно. За да избегнат това, интелигентните строители са измислили няколко устройства:

1. Пластмасова чаша. В центъра на дъното трябва да направите дупка и след това да поставите стъклото върху бормашината или свредлото. По време на работа целият генериран прах ще лети директно в чашата. След спиране на тренировката лесно можете да я изпразните в кофата за боклук или да я изхвърлите. Този метод е подходящ за бормашина с дължина най -малко 10 см. За по -къси приставки ще трябва да отрежете чашата.
2. Лепен пакет. Преди да пробиете дупките, трябва да залепите торба с направен отвор в стената. След като пробиването започне, партньорът може да свърже строителна прахосмукачка към него, за да може да премахне всички отломки.
3. Хартиен плик. Трябва да вземете лист хартия и да го огънете вертикално почти наполовина, така че свободна лента да остане отгоре. След това отстрани листът се огъва вертикално, за да образува плик. Получената конструкция се залепва към стената под предвидения отвор. По време на пробиването всички отломки летят там.

Специални пластмасови торбички за събиране на прах могат да бъдат закупени в магазина. Те се поставят върху свредлото, след което отломките се събират в сондажните канавки.

Как да затворите стробоскопа

Накрая стробоскопът е готов, всички кабели са поставени на място. Остава само да запечатате канала добре и с високо качество, така че след това да преминете към окончателното боядисване. И така, от какво се състои целият процес:

• Първо, браздата трябва да се почисти старателно. За тези цели са подходящи както строителна прахосмукачка, така и метла за прах.
• След това е необходимо да грундирате браздата с високо качество. За да направите това, четката трябва да бъде обилно навлажнена с грунд и жлебовете да се поправят, без да се пести материал.
• Изчакайте, докато грундът изсъхне напълно.
• Преди последния етап на вграждане е необходимо да се навлажни браздата с вода.
• Продължете директно с уплътняване с един от материалите - или разтвор за мазилка за кабели (опция - строителен гипс), или полиуретанова пяна за тръби.

Следвайки тези прости съвети, можете сами да направите нарязване на стени. Основното нещо са желанията и малко търпение!

Как да направите прах без стена

Не е тайна, че използването на ударна бормашина, мелница и преграда за стени води до появата на облак прах, който по -късно се утаява по всички повърхности, включително и в белите дробове.

Професионалният инструмент има вградена прахосмукачка, която засмуква прах. Но има недостатък - такова оборудване струва висока цена и не винаги е достъпно за обикновените потребители.

Налични са няколко по-бюджетни опции за намаляване на праха:

Намокрете повърхността за третиране с вода. Това е най -лесният начин поне частично да ограничите праха. Основното тук е да не прекалявате, за да не наводните съседите.
Приложение на технологията за мокро рязане и шлайфане. Същността му е, че водата се подава до мястото на прорязването през маркуч

Важно е да наблюдавате тук, за да не попадне влага върху оборудването. Рискът от наводнения остава толкова актуален, колкото и в миналото.
С помощта на прахосмукачка

В този случай е препоръчително да имате помощник наблизо, който да замести дюзата на прахосмукачката до мястото, където е създаден жлебът. Или свържете обикновена домашна прахосмукачка към мелницата чрез канализационна тръба с диаметър 50 мм.

Могат да се използват редица допълнителни методи за намаляване на образуването на прах.Така че, покрийте пода с фолио, закачете влажна кърпа на изхода и поставете килим, напоен с вода на входа. Е, никой не отмени средствата за защита.

Избор на инструмент за нарязване на стени

Най -старият подход е с чук и длето.

Тази опция обаче има едно важно предимство, което е без разходи. Можете да плеснете стена без електроинструмент, защото такива устройства могат да бъдат намерени във всеки дом.

Но в крайна сметка ще се изплатите със загуба на сила, както и с образуването на голямо количество боклук.

Нарязването на бетонни стени за окабеляване може да се извърши с длето и бормашина. Въпреки че този подход е по -ефективен, той не може да се нарече най -удобният. На всеки метър ще трябва да пробиете дупки и след това да ги свържете в една линия с длето. Първоначално ще трябва да извършите маркирането, върху което ще действате. Тук разходите за време и енергия ще бъдат много по -малко, но ще трябва да отделите много време за работа и ще има много повече прах, отколкото ако използвате например мелница.

Какво ще се побере от арсенала на домашен майстор

Съвсем наскоро ъглошлайфът беше рядкост за майстор -любител. Днес мелницата може да се намери в почти всеки дом. Ако го имате на склад, тогава той е идеален за нарязване на стени. Ще бъде необходимо да се допълни оборудването с диамантен диск, това ще бъдат всички разходи, освен, разбира се, време и мощност. Процесът ще върви по -бързо, а контурите на жлеба ще бъдат равномерни.

Диск, предназначен за направа на жлеб, въпреки че ще ви позволи да работите ефективно, с негова помощ ще бъде възможно да се направи жлеб само за два прохода. Това удължава процеса на маркиране. Друг недостатък е, че не можете да работите в ъгъла с мелница, а целият процес ще бъде придружен от високо ниво на шум, което означава, че ще трябва да работите бързо, премахвайки уикендите. Именно тези недостатъци често карат майсторите да отказват да използват този електроинструмент. Рядко се използва за преследване.

Ударна бормашина може да се използва за прокарване на една малка жица в нова стена. Ще трябва да закупите или използвате подходящ наличен аксесоар. Инструментът ще трябва да се използва в перкусионен режим. Те трябва да вървят по маркираните линии. Недостатъкът на този подход е кривата на стробоскопа, но ударната бормашина се използва доста често у дома.

Когато ремонтират помещения, домашните занаятчии често използват и преследвач за стена. Тази опция е най -ефективната и ви позволява да прорежете гладко стената, без да генерирате прах. Няма да се генерира много шум и можете допълнително да свържете прахосмукачка към инструмента, което означава, че стаята няма да е толкова прашна след приключване на процеса. Като цяло този инструмент за окабеляване е най -ефективният и най -безопасният.

Прост електроинструмент за подпомагане на ръчния труд

Ако искате да постигнете добър резултат, като същевременно спестите време, по -добре използвайте електрическа бормашина. Но ако работите с бетонна повърхност, този инструмент ще се прояви като горещи тренировки, така че трябва да се запознаете с някои от нюансите, преди да започнете процеса.

Първо трябва да направите маркировка на повърхността и след това да използвате инструмент с 8 мм бормашина. По линията се правят няколко дупки с определена дълбочина, между тях трябва да се спазва стъпка до 1 см. Свредлото трябва да бъде разположено перпендикулярно на повърхността, в противен случай може да се огъне и да се счупи. Ако жлебът трябва да е достатъчно голям по ширина, отворите трябва да се подреждат на шах. Ако е необходимо да се извърши същата работа в зидария, трябва да използвате инструмента при ниска скорост. Периодично спирайте, за да охладите тренировката във вода

Важно е да се изключи проникването на течност в структурата. С помощта на чук и длето следващата стъпка е да избиете празнините.

Професионално оборудване за бърз монтаж

Първото нещо, което идва на ум, е преследвач на стена. Той е този, който ви позволява да изпълните задачата с минимални усилия и време. Ако желаете, можете да поставите два диска на инструмента наведнъж, благодарение на това стробът ще се окаже идеално плосък и вторият подход няма да е необходим.

Кръговете са покрити с кожух, където има клон за прахосмукачката. Добре е, ако дизайнът предвижда възможност за промяна на разстоянието между дисковете и осигуряване на необходимата дълбочина на бъдещия жлеб. Този метод има един основен недостатък, който е цената на оборудването. Ако го нямате, тогава ще бъде неподходящо да го закупите за единствения ремонт. Алтернативно решение би било да наемете устройството.

Технология за рязане на стени

Електрическото окабеляване се полага в бетон на първия етап от ремонтните дейности. Не се препоръчва да се смила в населено помещение, тъй като работата е много прашна. Първо трябва да премахнете мебели, офис оборудване и т.н. Ако това не е възможно, покрийте ги с фолио или друг материал, за да ги предпазите от прах. Ще ви е необходима и строителна прахосмукачка, с която ще трябва да премахнете отломките и праха.

Подготовка на помещението и маркиране на работната повърхност

Преди да започнете работа, трябва да проверите плана за местоположение на старото окабеляване. Ако няма такъв план, тогава с помощта на тестер или индикатор трябва да го откриете и да маркирате как преминава. Най-добре е да деактивирате старото окабеляване, но ако това не е възможно, опитайте се да поставите ново, без да го пресичате. Това се прави, за да се предотврати нараняване от токов удар.

Новият маршрут на окабеляване е маркиран по стените. Маркирането се извършва от разпределителните кутии до всички точки на свързване.

Основни правила за чипиране

По време на работа трябва да се осигури защита на ръцете, очите и дихателните органи. За това се използват респиратор, здрави ръкавици и очила. Препоръчва се преследването да се извършва с гумена подложка под краката.

Важно е да се спазват следните правила:

• Жлебовете се извършват успоредно на основните конструкции на сградата във вертикална или хоризонтална форма. Изключение е таванското помещение, където преследването може да се извърши по основата с наклон.
• Хоризонталните канали се правят на разстояние най -малко 150 мм от подовете. Вертикалните канали се правят с отместване най -малко 100 мм от отворите на вратите и прозорците, както и от ъглите.
• Разстоянието между канала на канала и газовите тръби трябва да бъде най -малко 400 мм.
• Не се препоръчва да се правят хоризонтални канали в носещите стени.
• Забранено е използването на шев между плочи вместо жлеб на жлеб.
• При конструкция с дебелина над 8 см, окабеляването се полага по къс начин, ако по -малко - успоредно на строителните линии.

Разстояния, дълбочина, ширина на жлеба

Каналите за окабеляване са ограничени по размер. Ширината на канала не трябва да надвишава 30 мм, дълбочината - 26 мм. Дължината на канала от разпределителния блок до точката на свързване не трябва да надвишава 3 m.

До каква дълбочина е забранено да се врязва в носещи стени

Понякога е необходимо да се извърши преследването по носещата стена. В този случай дълбочината на канала не трябва да надвишава 20-30 мм. Ако направите канала по -дълбок, съществува риск от повреда на армировката, разположена в стената. Това не само е нарушение на правилата, но може да доведе и до колапс.

Гнезда

Разположението на изходите и разпределителните кутии е отбелязано на стената съгласно електрическата схема.

Действия при преследване под контакти:

1. В центъра на точката на свързване се пробива отвор с диаметър 8 мм;
2. Контурът на нишата за изхода е очертан с помощта на специална дюза (корона) за свредло;
3. Отворите се пробиват по линията на целия очертан контур;
4. С помощта на бормашина с коронка се пробива ниша за точката на свързване.

Запечатване на канала в стената

След като електрическото окабеляване бъде положено в направените канали, е необходимо да се измазат каналите.

Стъпки за запечатване на каналите на жлеба:

• Почистете браздата от прах с помощта на строителна прахосмукачка или обикновена метла.
• Грундирайте каналите, като нанесете обилно количество грунд с четка. Оставете течността да изсъхне напълно.
• Навлажнете канала с вода и започнете да запечатвате. Работата може да се извърши със специална мазилка, мазилка в Париж или с помощта на полиуретанова пяна.

Основните режими на работа на перфоратора

Перфораторите работят в няколко основни режима, които се превключват от оператора, в зависимост от извършената работа.

Режими на работа на скални сондажи: пробиване, пробиване, удар

Пробиване

Извършва се след превключване на регулатора в съответния режим (икона на бормашина). Огромният брой модели сондажи за скали са оборудвани с функция на постепенен набор от обороти на работния вал. Скоростта се контролира с бутона за стартиране. При лек натиск оборотите от нулата плавно се издигат нагоре. Когато бутонът е натиснат докрай, оборотите стават максимални.

В зависимост от материала за пробиване се препоръчва да се регулира скоростта на свредлото или свредлото. Така че, дървените изделия се пробиват най -добре при високи скорости, метал при ниски скорости и бетон или камък при средни скорости.

Най -често ударната бормашина се използва за пробиване на камък или бетон. Това се дължи на факта, че устройството на патронника за закрепване на свредлото има люфт в надлъжната ос, предназначен за функцията за ударно пробиване. Следователно при пробиване на дупки в дърво или метал не винаги е възможно да се постигне желаната точност. Върхът на свредлото може леко да помръдне.

Препоръчително е да използвате патронник с SDS дръжка за прецизно пробиване на отвори. Свредлото без люфт е фиксирано в патронник, който се вкарва в перфоратора. Челюстният патронник е включен или се продава отделно. Всички отвори и материали могат да бъдат пробити със сменяем патронник.

Пробиване

Режимът на пробиване се включва чрез преместване на регистъра на превключвателя в средно положение (трябва да изберете иконата на бормашина и чук). Обикновено се обозначава със знака на бормашина и чук, изтеглен върху тялото едновременно. Пробиването се използва за пробиване на бетонни и каменни материали. Възможно е не само да се правят дупки, но и да се поставят канали за прокарване на електрически и други кабели в стени от гипс или тухли.

Тъй като пробиването има много различни форми, инженерите са разработили множество приспособления, за да отговарят на различни условия. Всички те са обединени от наличието на специална дръжка, която е комбинирана с патронник SDS +.

Удари

Режимът на удар се използва за монтажни и демонтажни работи. Той е маркиран с икона на чук на превключвателя за режим. При работа в този режим няма въртене на работния вал. Осъществява се само транслационното движение на инструмента.

Обратен

Функцията за обратно движение ви позволява да превключвате посоката на въртене на патронника в различни посоки.

Превключвателят за заден ход е под ръка

Често при пробиване на стоманобетонни конструкции бормашината се опира на армировката и влиза в клинч с нея. За да го освободите, е предвиден превключвател за обратен ход, който дава възможност да завъртите бормашината в обратна посока и да продължите да пробивате, заобикаляйки армировката. Обикновено бутонът за обратно движение се намира непосредствено до бутона за стартиране на устройството.

Обратният режим превръща ударната бормашина в отвертка, с която можете да затегнете и развиете болтове, гайки и винтове с всякакъв размер и конфигурация.

Допълнителни функции на инструмента

В допълнение към горното, стандартният набор от опции в модерна бормашина за скали включва:

• линийка за определяне на дълбочината на дупката;
• лост за фиксиране на работното положение на бутона за стартиране;
• предпазен съединител - спира двигателя, когато сеялката се задръсти.

• прахоулавяне - работно колело на двигателя със система от канали за отстраняване на прах;
• амортизация на вибрации - специални пружини между тялото и силовия агрегат;
• електронно регулиране на работата и наблюдение на състоянието на четките върху колектора на електродвигателя.

Чипиране на стени „направи си сам“-кратко ръководство

Така че, преди да започнете работа, трябва да изберете инструмент. Ако не е възможно да се използва инструмент с прахосмукачка за нарязване, е необходимо плътно да се затворят всички пукнатини в помещението, а останалите мебели и други неща да се покрият с полиетилен. Повърхността на стените на местата, където са положени стробоскопите, трябва да бъде почистена от ненужни покрития, като тапети, плочки и др. Повърхностно маркиране. На този етап трябва да маркирате точно местоположението на бъдещите стробоскопи и отвори за контакти и ключове. За да направите това, е удобно да използвате лазерно ниво, което точно изгражда хоризонтални и вертикални равнини.

В този случай е важно да не забравяте за окабеляването, което вече е положено в стените. За да намерите валидно окабеляване, можете да използвате специални устройства, които откриват електромагнитно излъчване

След маркирането преминете директно към рязане с избрания инструмент

Самият процес не е сложен и беше показан във видеоклиповете по -горе. След нарязване и почистване на каналите, те пристъпват към пробиване на отворите за кутиите за контакти. За да направите това, използвайте специални кръгли битове с карбидни вложки. Размерът на короната се избира в зависимост от размера на гнездото за инсталиране. По правило това са размери 65 и 80 мм. След като завършите работата по рязане и изрязване, пристъпете към пробиване на отвори в стробоскопа за закрепване на окабеляването. За фиксиране на проводниците се използват специални дюбели, които се фиксират в стробоскопа със стъпка 30-50 см. Последният етап от работата е почистване на стробчетата с четка или прахосмукачка и тяхното грундиране. Грундирането е необходима процедура, тъй като слой грунд ще свърже целия прах и ще насърчи по -доброто сцепление на фугиращата смес със стената. След полагане на кабела каналите се запечатват с шпакловка, мазилка или мазилка.

Спазването на всички правила и разпоредби ще ви позволи качествено да извършите преследване на стени със собствените си ръце, без участието на строителни екипи и допълнителни разходи, което заедно с получения качествен резултат ще бъде приятен бонус.

Безопасност при работа

За да работите безопасно с удар, трябва да спазвате някои правила. В противен случай съществува риск от повреда на инструмента или сериозно нараняване:

1. По време на работа капитанът трябва да бъде защитен с индивидуални средства, които защитават органите на зрението, слуха и дишането от прах и малки фрагменти. Използват се очила или защитна маска, ръкавици, каска.
2. Преди да започнете работа, е необходимо да проверите инструмента за работоспособност. Ударната бормашина трябва да работи без спиране и външни звуци, а кабелът трябва да поддържа целостта си.
3. Ако трябва да направите дълга дупка, първо започнете с къса тренировка. След това постепенно преминават към по -дълги.
4. Ударната бормашина не може да работи непрекъснато, в противен случай може да прегрее. Препоръчителните времена на празен ход и зареждане са посочени в техническото ръководство за инструмента.
5. Дръжките на всяка тренировка трябва периодично да се смазват. Препоръчително е да го направите преди всяко монтиране на дюзата, но можете да се ограничите до смазване на всеки 150-200 операции.
6. Необходимо е от време на време да се извършва поддръжка на сондажа. Честотата му е посочена в инструкциите за устройството.
7. При рязане на твърди повърхности се препоръчва използването на течна охладителна система (излейте вода над отвора).
8. Не хващайте свредлата с голи ръце веднага след спирането им, те могат да бъдат много горещи.За да направите това, по -добре е да изчакате няколко минути или да използвате ръкавици.
9. Изисква се своевременно охлаждане не само на дупките, но и на бормашината. В противен случай той може бързо да промени свойствата си (еластичност, твърдост) и да се провали.

Има специална флуидна система за охлаждане на бормашината и отворите в материала. Той работи чрез подаване на охладена емулсия или вода в необходимата зона. За това се използват тръби или водни съединители.

Как да направите гнездо за гнездо и превключвател

За много начинаещи най -голямото предизвикателство е създаването на канали за контакти и ключове. Тук има няколко варианта.

Корони

В продажба можете да намерите специални къси панталони, които имат различни диаметри и ви позволяват да правите вдлъбнатини за кутии и контакти.

Устройството представлява парче тръба с диаметър от 68 до 80 мм, щифт за закрепване в ударна бормашина и бормашина, с която се задава посоката.

За да пробиете дупка, направете следното:

1. Решете къде ще отиде кутията.
2. Намерете центъра.
3. Направете дупка с перфоратор.
4. Сглобете короната и я поставете в инструмента.
5. Поставете пилотната тренировка в подготвения отвор.
6. Включете перфоратора и направете дупка.

Веднага щом короната влезе в отвора на 2/3 от дълбочината му, можете да го извадите от дупката.

Можете да използвате перфоратор с бормашина или длето с чук, за да изравните дупката.

Перфоратор и корона

Има ситуации, когато короната не се справя със задачата и тогава трябва да търсите алтернативни решения.

Направете следните стъпки:

1. Повторете от първата до петата точка на горните инструкции.
2. Включете перфоратора и се опитайте да влезете възможно най -дълбоко в повърхността.
3. Свалете короната, поставете свредлото и го използвайте, за да направите няколко дупки по периметъра на разстояние 10-15 мм. Колкото повече дупки има, толкова по -добре.
4. Поставете отново бита към перфоратора и опитайте отново. В този случай всичко трябва да върви по -бързо, защото съпротивлението на стената вече е по -ниско.

Не забравяйте, че при пробиване на дупката могат да възникнат трясъци, така че дръжте перфоратора възможно най -сигурно, за да не се избие от ръцете ви.

Ротационен чук без корона

Ако изобщо нямате корона, използвайте само перфоратор. Освен това ще ви трябва длето и бормашина.

Алгоритъмът на действията е следният:

1. Маркирайте бъдещата дупка с молив.
2. Направете много дупки по контура с перфоратор (трябва да са повече от 20).
3. Избийте останалата част от бетона между дупките. Бъдете подготвени за дългосрочна работа, защото ще трябва да използвате длето и чук.

Този метод е добър, ако трябва да направите едно или две вдлъбнатини за кутията. Ако задачата е да направите окабеляване в целия апартамент или къща, по -добре е да се разклоните за закупуване на специална корона.

български

Ако нищо от горното не е под ръка, използвайте мелница с диамантено острие.

Алгоритъмът на действията е следният:

1. Начертайте очертанията на бъдещото задълбочаване.
2. Подгответе ъглошлайфа за употреба.
3. Сложете респиратор и очила. В краен случай използвайте марля, напоена с вода. Сложете шапка или шапка на главата си.
4. Направете канали с мелница по периметъра на бъдещата кутия.
5. Използвайте длето и чук, за да отстраните останалия бетон от центъра.

Когато работите с мелницата, бъдете внимателни и я дръжте перпендикулярно на стената. Ако това правило бъде нарушено, съществува висок риск от повреда на диска и разпръскване на фрагменти. По -нататъшните последици са трудни за предвиждане.

Характеристики на пробиване на различни повърхности

С помощта на бормашина можете да пробиете различни повърхности - метал, бетон, дърво, керамични плочки. Всеки материал има свои тънкости. Само ако се спазват стриктно, трябва да се очаква висококачествен резултат.

За да работите с метал, трябва да използвате най -твърдите и издръжливи приставки. Тънките метални плочи са най -трудни за пробиване, тъй като могат да се помръднат.Препоръчва се да се използват специални устройства за фиксиране към повърхността. По -добре е да поставите парче гума под листа, така че да не се образуват белези.

Дървото също трябва да бъде здраво фиксирано. Под него се поставя парче дърво с шкурка. По време на работа самият перфоратор трябва да се натисне леко.

За да работите правилно върху бетон, използвайте дюзи с победоносен връх. Първо се прави малка депресия в материала с помощта на конвенционална бормашина, а след това се разширява с победоносна дюза. За най -добро проникване през бетон, свредлата периодично се издърпват и се потапят в буркан с вода.

При пробиване на дупки в керамични плочки се използват специални дюзи с карбидни връхчета, които могат да намалят натоварването върху повърхността. Ако покритието вече е инсталирано, по -добре е да използвате бормашина, предназначена за стъкло.

Необходими инструменти

За производството на стробоскопи се използва специален или импровизиран инструмент.

Преследвач на стена

Професионален инструмент, създаден специално за този вид работа. Стенният преследвач има чифт паралелни режещи дискове, като на мелница.

Дисковете са покрити с корпус с разклонител за свързване към промишлена прахосмукачка. Разстоянието между дисковете (определя ширината на жлеба) и ширината на сегмента, излизащ от капака (съответства на дълбочината на браздата), се регулират.

Фрезата за жлебове е идеалният инструмент: каналът се оформя бързо, гладко и без прах. Но това е скъпо и има тясна специализация. Поради това е непрактично да се купува за еднократна употреба.

Във фирмите, които отдават инструменти под наем, преследващата фреза също е сравнително рядка. В повечето случаи можете да го получите само като наемете екип, който се занимава професионално с електрически инсталации или строителни работи.

Чук и длето

Най -лесният и евтин вариант за домашен майстор, недостатъци:

• значителна трудоемкост;
• времеемко;
• Стробът се оказва неравномерен.

Поради ниската работна скорост е препоръчително да използвате този инструмент само за образуване на къси канали.

български

Този инструмент е универсален, затова е достъпен в почти всяко домакинство. Съответно домашните занаятчии често изкопават стените с тях. Жлебовете се изрязват с мелница - първо две по краищата на жлеба, а след това няколко между тях. Останалият материал се избива с длето или перфоратор.

Недостатъци на използването на мелница:

• много прах;
• опасност от нараняване: дискът понякога се разлепва и също може да заседне, ако удари чужд предмет или кухина, което води до издърпване на инструмента от ръката.

Предимство: ръбовете на жлеба са гладки, като след фреза за жлебове.

Ударна бормашина или ударна бормашина

Първият инструмент е за предпочитане, тъй като е специално проектиран за пробиване с чук и следователно има дълъг ресурс. Серия от близко разположени отвори се пробива по линията на жлеба с дебела бормашина, след което джъмперите между тях се избиват с длето и чук.

Най -удобно е да работите с перфоратор с опция "Длето". В този режим патронникът не се върти, така че инструментът работи като чук.

Въоръжавайки го с длета с различни профили (те също се наричат ​​"остриета за перфоратор"), премахнете джъмперите между отворите и подрежете ръбовете на жлеба. При длето с перфоратор прахът не лети във всички посоки, като от мелница, но стробоскопът не е толкова равномерен.

Фрейзър

Този инструмент се използва за направа на канали в дървена къща. По принцип в такива сгради проводниците често се полагат по открит начин. При скрито полагане, от съображения за пожарна безопасност, те трябва да бъдат поставени в огнеупорни изцяло метални кутии, които изискват големи канали.

Стената на това място губи термичното си съпротивление, образува се студен мост. Въпреки това, в редки случаи, дървените стени също се канализират и най -бързият начин да направите това е с фреза.

Ако няма рутер и каналът е необходим къс, можете да го направите с длето и чук. Ако имате достатъчно физическа сила и умения, можете да гоните дървена стена с верижен трион.

Но за начинаещ ще бъде трудно да се справи с този инструмент, затова е по -добре да използвате по -малко мощен рутер.

Не можете да длетите дървена стена с мелница! Съществува риск от затягане на диска на компактора, поставен между трупите или гредите.

Ръчно преследване на стени

Този инструмент се използва за нарязване на блокове от пяна.

Порестият строителен материал е лесен за надраскване, така че за това е необходим най -простият инструмент:

• вземете стоманена тръба с диаметър 20-25 мм и я отрежете наклонено близо до края;
• сгънете късата част така, че острият ръб на разреза да стърчи достатъчно;
• поставете градински маркуч върху дългата част на тръбата (това е дръжката) за удобно захващане.

Като държат преследвача за дръжката, те надраскват бразда в пенобетона с остър ръб отново и отново, като постепенно се задълбочават.

Трябва ли да извърша работа преди мазилката

Доскоро нито едно издание на PUE не посочваше как трябва да бъде правилно, първо мазилката, а след това окабеляването или обратно. Но в наскоро актуализиран набор от правила се споменава мазилката. В него по -специално се посочва, че до началото на довършителните работи трябва да се инсталира цялото електрическо оборудване. Оказва се, че според стандартите е правилно да се занимавате с електрическо окабеляване пред мазилката.

Въпреки това, според мнението на електротехниците, е по -добре да започнете да полагате окабеляването след измазване, а не преди това. Освен това, в къщи от панелен тип е разрешено да се полагат стробоскопи само в гипс. Друга причина да предпочетете този ред на работа е използването на вода при измазване на стени. И ако първото нещо, което трябва да направите, е да проведете електротехник, тогава е необходимо да защитите точките на свързване на проводниците в кутиите за контакти, което не винаги е възможно да се направи.

Норми и ограничения за нарязване на стени за окабеляване

В допълнение към вече споменатите по -горе норми, които се отнасят до разположението на стробоскопите, съществуват редица ограничения за стробирането на стените. На носещи стени е забранено хоризонталното жлебоване (по-точно, има строги ограничения), но е позволено да се поставят вертикални канали, които не разрушават армировката. На първо място, това се отнася за къщи от монолитни панели. В такива къщи не можете да поставите електрически проводници на пода без замазка. Тази забрана се отнася и за тавана. Вдлъбнатини в хоризонтални фуги и под стенни панели в помещението са забранени. На панели с монолитна структура е разрешено да се изрязват канали само в гипс, за да не се намали якостта.