Каква е резбата на алуминиеви радиатори?

Демонтаж на биметални и алуминиеви профилни изделия

За да изключите радиатора от системата и да го извадите от мястото за монтаж, направете следното:

1. Спрете циркулацията на водата и облекчете налягането.
2. Ако радиаторът е горещ, трябва да изчакате, докато се охлади, и след това да го изключите от системата. За да направите това, развийте входните и изходните съединители.
3. Преместете съединителя далеч от радиатора по тръбата и извадете устройството от скобите.
4. Изцедете останалата вода и поставете продукта с лицето нагоре в зоната за разглобяване.
5. Извадете и изплакнете филтъра незабавно, така че мръсотията да не изсъхне върху него.

Разглобяване биметални и алуминиеви секционни продукти

В следващата стъпка радиаторът се разглобява на отделни секции. За да избегнете повреда по време на работа, трябва да разберете в коя посока трябва да завъртите гайката на зърното. Този елемент е пръстенова гайка с външна резба и канали вътре от двете страни. В този случай една гайка има както дясна, така и лява резба. Ако го развиете, съседните секции на батерията ще се раздалечат равномерно и при усукване те ще се свиват.

Гайка за зърна

Обикновено производителите правят маркировки на лицевата страна на тапи и фасове, за да посочат посоката на нишката. Знакът „D“ показва дясната нишка, „S“ лявата нишка. За да определите точно посоката на движение, се препоръчва да вземете хлабава гайка за зърното и да се опитате да я нанижете на конеца в радиатора. След като сте решили в каква посока е усукан, ще стане ясно къде да завъртите ключа, за да отделите секциите.

Монтиране на гайката на зърното

След като сте решили посоката на резбата, поставете ключа за зърното в радиатора и го плъзнете до желаната гайка. Прорезите на инструмента ще помогнат за това. Когато е в каналите, поставете лоста в отвора от другата му страна. Изисква се сила за преместване на гайката. Обадете се на асистент, който да фиксира радиатора на едно място.

Ремонт на биметални радиатори

Когато гайката е напреднала с половин оборот, отидете на другата страна, за да развиете другата, и следвайте същата процедура. След като се уверите, че и двете гайки се въртят, без да прилагат голяма физическа сила, постепенно развийте едната или другата страна, движейки се с 5-7 мм.

Уплътнение между секциите на радиатора

След като изключите, извадете металните дистанционери, които бяха между секциите. Ако са в добро състояние, те могат да бъдат монтирани обратно по време на сглобяването, ако в лошо състояние, използвайте ги като проба за закупуване на нови. Силиконовите уплътнения трябва да бъдат сменени.

Как да разглобите чугунени батерии със собствените си ръце

Най-често къщите и апартаментите в стар стил са оборудвани с чугунени батерии MS-140. Гайките и уплътненията на зърната също се използват за сглобяване на техните секции. Особено трудно е да се разглобява стара батерия. в хода на дългосрочната си работа пролуките между секциите кипяха от ръжда. Като правило в такива случаи ключовите ниши се изяждат от охлаждащата течност.

Също така е важно да се има предвид значителна маса от чугун. Например, теглото на една батерия за 12 секции е 90 кг: ще бъде трудно да се справите само с такъв продукт.

За изпълнение на процедурата са необходими следните инструменти:

• Ключ за радиатор на зърната.
• Водопроводни инсталации за развиване на втулки и тапи.
• Малък чук и длето.
• Духалка (може да се замени със сешоар за сгради).
• Стоманена четка.
• Дървени блокове за поставяне на батерията на пода.

В ролята на ключ за радиатор се използва кръгъл метален прът с диаметър 18-20 мм, сплескан в единия край. Размерите на сплесканата част са 28 × 40 мм, с дебелина 6 мм.Към противоположния ръб на пръта е заварен пръстен, през който лостът е резбован. Дължината на гаечния ключ за радиатора трябва да бъде колкото половината от най-голямата 12-секционна батерия, плюс 30 cm.

Препоръки за инсталиране на батерия „направи си сам“

• Преди да започнете работа, трябва да спрете потока на охлаждащата течност в отоплителната система на входа и изхода или да се уверите, че в тръбопровода няма течност.
• Преди да започнете инсталацията, трябва да проверите пълнотата на радиатора. Трябва да се сглоби. Ако това не е така, вземете ключа за радиатора и сглобете батерията съгласно инструкциите на производителя.

Конструкцията трябва да бъде абсолютно запечатана, поради което по време на монтажа не трябва да се използват абразивни материали, тъй като те разрушават материала на устройството.
При затягане на крепежните елементи не трябва да забравяме, че в биметалните устройства се използват както лявата, така и дясната нишка.
Когато свързвате санитарни фитинги, е изключително важно да изберете правилния материал. Обикновено ленът се използва заедно с топлоустойчив уплътнител, лента FUM (флуоропластичен уплътнителен материал) или нишки Tangit.
Преди да започнете монтажни работи, трябва внимателно да планирате схемата на свързване

Батериите могат да бъдат свързани диагонално, странично или отдолу. Рационално е да се инсталира байпас в еднотръбна система, тоест тръба, която ще позволи на системата да функционира нормално, когато батериите са свързани последователно.
След като инсталацията приключи, системата се включва. Това трябва да стане чрез плавно отваряне на всички клапани, които преди това са блокирали пътя на охлаждащата течност. Прекалено рязкото отваряне на крановете води до запушване на вътрешната тръбна част или хидродинамични удари.
След отваряне на клапаните е необходимо да се освободи излишният въздух през вентилационен отвор (например вентил на Маевски).

Забележка! Не покривайте батериите с екрани и не ги поставяйте в ниши за стени. Това ще намали драстично разсейването на топлината на оборудването.

Правилно инсталиран биметални отоплителни радиатори - гаранцията за тяхната продължителна и безпроблемна работа. Ако имате съмнения относно възможността да ги инсталирате сами, по -добре е да се свържете със специалист.

Свързващи секции

Първо трябва да определите броя на секциите. Общоприетото правило: една секция загрява 2 квадратни метра. м. под с височина на стената 2,7 м. По същия начин може да се изчисли на различна височина на помещението. Освен това свойствата на радиатора могат да бъдат проверени при продавача. Изчислението се закръглява. Струва си да се обмисли изолацията на стаята.

Секциите са свързани със зърна в горната и долната част с помощта на специални ключове за зърна. Тези инструменти имат плосък край от едната страна и отвор от другата, в който може да се вмъкне лост или желязна пръчка за по -лесна работа.

Чугунено зърно

Нипел - парче тръба с вдлъбнатина за уплътнителен гумен пръстен и резба, приложена от двете страни.

Докинг прозорците трябва да имат многопосочни резби, така че когато зърното да се завинтва, да свързва секциите. Процесът трябва да се извършва едновременно от две страни, така че са необходими двама души. Отстрани на участъка с ляв конец ключът трябва да се завърти надясно, а с десен конец-наляво.

За плътност можете да използвате санитарен лен, но е по -добре да закупите специални паронитни уплътнения. Те са по -издръжливи и издържат на високи температури. Освен това върху резбите на зърната може да се нанесе уплътнител.

Паронитни уплътнения за чугунен радиатор

Ако в отоплителната система ще се използва антифриз, не е възможно да се нанася сушилно масло върху ролката за бельо. Той бързо се корозира от антифриз. В резултат на това плътността ще бъде прекъсната и секциите ще трябва да бъдат размотани и сглобени отново.По-добре е нишките да се третират с химически устойчив уплътнител и да се монтират паронитни уплътнения.

Връзка на чугунен радиатор

Процедура за инсталиране

Работата по инсталирането на биметални батерии трябва да се извършва в определена последователност:

• маркираме местата за поставяне на скобите на стената;
• фиксираме скобите с дюбели и циментов разтвор (ако говорим за стоманобетонна или тухлена стена) или двустранно закрепване (ако е преграда от гипсокартон);
• поставяме батерията строго хоризонтално върху вече инсталираните скоби;
• свързваме радиатора към тръбите, монтираме кран или термостатичен вентил;
• поставяме въздушния клапан в горната част на радиатора.

Забележка! Въздушен клапан (за предпочитане автоматично устройство) е задължителен за монтаж, тъй като вътре в устройството се получава малко образуване на газове

Изчисляване на необходимия брой секции

Определянето на необходимата мощност на отоплителните устройства се извършва в съответствие с препоръките на SP 60.13330.2010 (стар SNiP 41-01-2003). Изчислението включва:

• характеристики на помещението - площ, височина на тавана;
• местоположението на помещението спрямо общия обем на строителството на къщата и кардиналните точки;
• параметри на външния и вътрешния въздух;
• степента на топлоизолация на стени, таванско помещение;
• вид и брой инсталирани прозорци;
• зона за остъкляване;
• характеристики на отоплителните системи - диаграма на свързване, степен на отвореност;
• мощност на една секция в зависимост от вида на радиатора.

Това е доста сложна техника с използването на много коефициенти, която на практика се заменя с по -прости методи.

Едно от тях е определянето на необходимия топлопренос въз основа на приблизителна скорост от 100 W на квадратен метър площ.

Пример:

1. За отопление на стая от 30 кв.м. трябва да похарчите 30x100 = 3000 вата.
2. Ако се планира инсталиране на биметален радиатор с междуосен размер 350 мм, топлопредаването на 1 секция се определя съгласно техническия паспорт или таблица - 136 W.
3. За да намерите броя на секциите, необходимата мощност се разделя на единицата 3000/136 = 22.

Според това изчисление ще са необходими 22 секции за отопление на помещение с биметални радиатори. По -точен резултат може да се получи с помощта на онлайн калкулатор. В полетата, които трябва да въведете, изберете модела на радиатора. Отговорът ще бъде изчислен след няколко секунди.

В този пример онлайн програмата даде 3 различни отговора при различни външни температури:

• ако през зимата средната температура навън е -10 °, са необходими 16 участъка;
• при -20 ° - 25;
• при -30 ° - 34.

Заключението се налага само - изчислението трябва да се извърши възможно най -внимателно, тъй като разликата в резултатите е значителна. Ако излишъкът от радиатори се компенсира с термостати, тогава ако има недостиг, ще е необходимо да се използва котелът с максимална мощност. Може би стаята ще бъде студена дори при висока температура на охлаждащата течност.

Как да разглобявате чугунена отоплителна батерия на секции

Преди да разглобите отоплителен радиатор от чугун, трябва да подготвите набор от инструменти:

• Ключ за разглобяване на чугунени батерии (5/4 инча за стари устройства и инч за нови);
• Регулируем ключ за втория или третия номер;
• Тебешир;
• Инчова тръба с дължина 50-100 см.

Също така трябва да намерите удобна платформа, където можете да разглобите радиатора. Здрава дървена дъска, поставена върху равна повърхност, е добър вариант. Батерията е поставена хоризонтално върху този щит и можете да започнете да разглобявате.

Технологията за разглобяване на радиатора е следната:

На първо място, трябва да разберете в коя посока се развиват слепите тапи, след което те трябва да се развият. Преди да разглобите радиатора, е необходимо да отбележите на ключа дължината до отвинтеното зърно.За да направите това, ключът се поставя върху батерията и ръбът се извежда до точката, където е втулката.

На ключа се прави маркировка с помощта на тебешир в кръг, до който ключът се вкарва в батерията.

След това трябва да разберете в коя посока трябва да се върти ключът за чугунени батерии - те могат да имат както лява, така и дясна резба. Съответно, когато се въртят в различни посоки, секциите на батерията ще се разминават или сближават. Посоката на въртене се определя с помощта на гнездо, което се завинтва от същата страна, където впоследствие ще се постави ключът.
При дясна резба кутията се завинтва по часовниковата стрелка, така че посоката на въртене на ключа по време на развиване ще бъде обратна.
С лявата нишка ситуацията се променя точно обратното.

Директното популяризиране на радиатора започва с първия раздел. Първата стъпка е да откъснете конеца последователно на двете зърна (като правило е достатъчно само половин оборот на ключа)

Освен това батерията постепенно се размотва от всяка страна, така че разстоянието между секциите да е около 0,5 cm.
При развиване е много важно да се спазва определената междина между секциите - ако развиете батерията от едната страна по -силно, тоест има значителен шанс нишката да заседне. В процеса на развиване си струва да поставите тръбата на ключа, за да намалите необходимите усилия.

Всеки модерен радиатор може да бъде разглобен по тази технология. Често такива нагреватели имат щепсели с маркирана посока на резбата.

Демонтаж на стария радиатор

В случай на стари батерии може да възникнат някои проблеми - например нишките в такива устройства могат да се слепват, така че ще трябва да се затопли с паялна лампа или автоген преди разглобяване. Когато фугите са горещи, трябва бързо да откъснете зърната от двете страни на батерията. Използвайки същата техника, всички елементи, които са залепнали за батерията, се развиват.

Зърното след продължителна употреба на батерията може напълно да ръждяса. В този случай ще бъде невъзможно да го закачите с ключ, следователно е необходима ножовка или мелница за разглобяване на батерията. Останалите зърна се развиват от местата си, а конецът се почиства с четка.

Ако никой от описаните методи не помогне, остава последната мярка - да счупите батерията с чук. Преди да счупите чугунената батерия, тя трябва да се постави върху хоризонтална повърхност и да се удари по централната линия с чук, докато част от секцията падне. След това батерията трябва да се обърне и операцията да се повтори, за да се счупи цялата секция.

Остава само да поставите радиатора вертикално, да нанесете няколко удара върху оцелелите участъци и да ги развиете. Разбира се, за целостта на целия радиатор в такъв делото не е необходимо да се говори - в повечето случаи половината от секциите са загубени.

Заключение

Разглобяването на чугунен радиатор не е лесно, въпреки съвсем разбираемата технология на този процес. Независимо от това, понякога необходимостта от разглобяване все още възниква и знанието как да се извърши няма да бъде излишно.

Монтажът на радиатори включва

• Отпътуване на специалист към клиента за предоставяне на технически съвети и съставяне на монтажна схема.
• Монтаж на радиатори по ниво
• Разположение на тръби в изолация към радиатори
• Без издълбаване
• Монтаж на спирателни вентили на радиатори
• Свързване на радиатори към тръбопроводи с помощта на специален инструмент

Можете да закупите радиатори в един от нашите магазини.

Нашите предимства

• Работата се извършва от квалифицирани специалисти, които са граждани на Руската федерация;
• Ние се отнасяме към всяка поръчка с голяма отговорност;
• Поемаме дори много сложни поръчки;
• Използваме само модерно оборудване и технологии;
• Готови сме да ремонтираме старата котелна система, като възстановим нейните характеристики;
• Ние даваме добра гаранция и предоставяме техническа поддръжка.

Свързвайки се с нашата компания, ще получите висококачествен монтаж на котелно помещение в съответствие с договорените условия и при благоприятни условия.

• Радиатор Henrad 500x800 22V
• Долна слушалка за свързване
• Sanha MultiFit-Pex PE-Xc p-етиленова тръба 16x2mm 20m
• Монтаж
• Монтаж на радиатор (оформление на трасето, монтаж на радиатор на ниво, полагане на тръби в топлоизолация, без канали)

Общо: ≈ 11 000 ₽.

Видове тръби за радиатори

Свързването на устройства към тръбопровода може да се извърши съгласно една от следните схеми:

• странично (отгоре или отдолу);
• дъно;
• диагонал.

Странично отгоре и отдолу

В първия случай охлаждащата течност навлиза в горния колектор и се спуска надолу през вертикалните канали.

Разсейването на топлината на радиатора е неравномерно, най -нагрятата зона се намира по -близо до точката на свързване.

Същата ситуация се наблюдава при връзване в долната странична позиция. Първият раздел се загрява по -добре, последният по -лошо.

Долна връзка

Охлаждащата течност влиза отдолу. Според закона на физиката той се движи нагоре, след това, охлаждайки се, се спуска. Топлообменът с такава лента е по -добър, отколкото със странична лента, но все пак има загуби. Те са 10-20% в зависимост от модела на радиатора.

Диагонална връзка

Охлаждащата течност, идваща отгоре, загрява радиатора напълно. Всички секции се загряват еднакво добре. Топлообменът с такава лента е максимален. Проверката с термовизор потвърждава това, поради което диагоналната схема е най -ефективната и икономична.

Горен

Това е нетрадиционен тип връзка, който се използва с радиатори с висока височина. За този метод в горния колектор е монтиран щепсел, поради което охлаждащата течност се движи надолу и загрява нагревателя равномерно.

Ако моделът е стандартен, без конструктивни промени, тогава такава връзка не работи. Нагрятата течност тече през горния колектор, докато долната част остава студена.

Директно инсталационният процес

Преди да започнете работа необходимо е напълно да изключите отоплителния кръг, да източите водата от системата, помпата ще помогне да се отстранят качествено остатъците от нея. Нека внимателно проверим нивото на батерията, окачено на опорите вертикално и хоризонтално.

• Развийте всички щепсели от устройството.
• Свържете байпас, оборудван с вентил, необходим само за еднотръбната верига. За свързване към двутръбна верига не е необходим байпас; за свързване се използва само чистачка с свързан към нея вентил.

С помощта на чистачки с резба свързваме батерията към системата, за да запечатаме фугите с помощта на теглич или друг уплътнител (ако имате опит в заваряването, съединенията на чистачките и тръбопровода могат да бъдат заварени).

За свързване към еднотръбна верига е необходим байпас - схема на свързване: 1 - тройник за металопластични тръби; 2 - клапан за директно управление; 3 - директно спиращ вентил; 4 - адаптер за металопластични тръби; 5 - въртящ се клапан за изпускане на въздух

Важно е да се отбележи, че до края на инсталацията не е необходимо да се отстранява опаковъчната обвивка от алуминиеви, биметални и стоманени устройства. Инсталацията е завършена, но са необходими повече тестове под налягане

За да го приложите, ще трябва да се обадите на водопроводчик. Опитът му също ще дойде по -добре, и устройството, което няма смисъл да се купува с цел инсталиране на няколко батерии

Инсталацията е завършена, но са необходими повече тестове под налягане. За да го приложите, ще трябва да се обадите на водопроводчик. Опитът му ще бъде полезен и на устройството, което няма смисъл да се купува с цел инсталиране на няколко батерии.

Процедура за разглобяване

Много е трудно да се отделят заседналите кръстовища. В някои случаи те се придържат толкова много, че дори значителни физически усилия се оказват безсилни. В такива ситуации фугите се затоплят преди разглобяване с фенер или сешоар.

Как да разглобите отоплителен радиатор от чугун:

• Чугунът се загрява с паялна лампа, докато започне да излъчва пурпурно сияние.След това можете да започнете процедурата за разглобяване.
• Първата стъпка е да развиете тапите.
• Ключът за радиатора се довежда до горната част на акумулатора: главата му трябва да падне върху областта на развиване на гайката на зърното. В края на раздела трябва да използвате креда, за да маркирате кръга, където се намира пръта на инструмента.
• Изравнената част се вкарва в долния вътрешен жлеб. Освен това, премествайки инструмента в желаната посока, го доведете до маркирания кръг.

Преди да започнете операцията, е важно да разберете в коя посока е необходимо да завъртите секциите. Ако има гайка за зърното, тя се завинтва последователно в десния и левия край на батерията: това дава възможност да се определи посоката на въртене на зърното

Ако конецът се движи, не го разхлабвайте напълно. За да се избегне разминаване, горните и долните зърна трябва да се развиват на един завъртане на свой ред.

Как да сглобите алуминиев радиатор

Поставете го в обратен ред. Поставяме секциите върху равна повърхност (маса с подходящ размер или просто я поставяме на пода). Ако радиаторът не е нов, развиваме крайната капачка и крана на Маевски.

Преди монтажа нишките и каналите трябва да бъдат добре изследвани, те трябва да са с високо качество, без стружки и капки. На секцията, която трябва да се монтира за пробата, „забиваме“ конеца, като завинтваме и развиваме зърното

Тук трябва да обърнете внимание на факта, че уплътнението може да бъде разположено пред конеца под слой фабрична боя. Разтрийте леко края с фина шкурка, ако се намери там, тогава трябва внимателно да се отреже с нож с остро острие

Ето как алуминиевият радиатор изглежда като разрез.

Преди да добавите части от радиатора за отопление, не забравяйте да почистите краищата до гладка повърхност. Премахваме дори фабричната боя. В краищата на радиаторите той не е необходим, а само ще допринесе за ранното проявяване на течове. Рано или късно охлаждащата течност ще започне да прониква под боята. В случай на незамръзващи течности, това ще се случи много скоро, ако в системата се използва вода, тогава не много, но със сигурност ще се случи. И тогава охлаждащата течност ще започне да изтича между секциите, въпреки че уплътненията все още са в перфектно състояние. И целият въпрос е, че боята в краищата е ексфолирала или я е разяла, появили са се микропукнатини. Затова не забравяйте да почистите краищата до чист метал, но използвайте фина шкурка, за да направите металната повърхност гладка и без драскотини. Това гарантира, че системата работи без течове в радиаторите.

За по -добра плътност краищата след това трябва да се обезмаслят (можете да използвате бензин). Уплътненията също са обезмаслени, но те трябва да се измият с обикновена сапунена вода. За система, която ще се напълни с вода, обезмасляването е незадължителна процедура, а за системи, които ще работят с антифриз, тя трябва да се извърши. Антифризът е много течен и прониква в най -малките пори. След като всичко изсъхне, започваме да събираме алуминиеви радиатори.

След това примамваме и двете зърнени гайки с половин оборот. Върху зърното се поставят термоустойчиви паронитни (силиконови) уплътнения за уплътняване на фугите. Сега вземаме секцията, която трябва да се завинтва, и я поставяме плътно върху гайките, като проверяваме плътността на тяхното прилягане. След това поставете ключа в горния отвор и го завъртете на 1-2 оборота. В този случай все още не използваме лоста. Извиваме ръце. След това правим същата операция в долния отвор. Повтаряме няколко пъти, като последователно затягаме двете гайки за няколко оборота.

Развийте секциите постепенно, един или два завъртания на гайката, след това отдолу, след това отгоре

Извиваме толкова, колкото имаме достатъчно сили. Само след ръчно затягане лостът може да се използва. Това трябва да стане на две стъпки върху всяко зърно.По -добре е да не прилагате прекомерни усилия по време на окончателното затягане на зърната, тъй като лесно можете да скъсате конеца: алуминият е мек метал, не забравяйте.

Ако секцията е напълно сглобена, завинтваме щепсела върху неизползваните отвори от едната страна, а от другата - вентила на Майевски (за освобождаване на въздух от системата). Сега знаете как да сглобите секции от отоплителен радиатор и, ако е необходимо, можете да разширите няколко секции.

Монтаж

Преди монтажа трябва да източите водата от отоплителната система. По -добре е да използвате помпа, ако е необходимо. Ако централното отопление работи, подмяната на радиатора със собствените си ръце трябва да бъде съгласувана с комуналните услуги. Извадете старите батерии и стойките.

Местоположение на радиатора

За правилна циркулация на топъл въздух при монтажа на радиатора трябва да се спазват следните условия:

1. Центърът на батерията трябва да бъде подравнен с центъра на перваза. Отклонение встрани се допуска не повече от 2 cm.
2. Ширината на батерията е половината до 2/3 от ширината на прозореца.
3. Разстоянието от радиатора до пода трябва да бъде в рамките на 6-12 cm.
4. Горният ръб на радиатора трябва да бъде разположен на 5-10 см от перваза на прозореца.
5. Разстоянието между стената и батерията е 2 до 5 cm.
6. Има мнение, че отоплителната система трябва да бъде окачена с наклон приблизително 1 см, така че въздухът да се натрупва отстрани на изпускателния вентил. Според стандартите на SNIP, радиаторът трябва да виси равномерно. Това ще предотврати натрупването на въздух.
7. Ако в стаята има няколко радиатора, те трябва да бъдат разположени на едно и също ниво.

Правилно разположение на чугунената батерия

Инсталация. Професионалистите препоръчват

Прикрепването на чугунен радиатор към отоплителна система е малко по -трудно от инсталирането на алуминиеви радиатори със собствените си ръце. Този процес включва следните стъпки:

Определяне на мястото на завинтване в скобите за последващо закрепване. Ако има повече от един радиатор, трябва да използвате тънък шаблон от шперплат. Пробийте точките на скобите в него и направете очертания през тях на местата на бъдещото местоположение на радиаторите. Броят на скобите се определя, както следва: по един на метър площ на радиатора. Две се държат отгоре, а третият отдолу, в центъра. Радиаторът трябва да бъде добре фиксиран и да не се клати, в противен случай може да се образуват пукнатини в ставите с тръбите с течение на времето. Ако батерията е тежка и стената не е много здрава, по -добре е да използвате стойки.

Инсталиране на скобите

• Пробийте дупки с дълбочина най -малко 12 см и циментирайте скобите в тях. Краищата на скобите трябва да бъдат заоблени за по -добро сцепление с тръбата.
• Завийте термостата към радиатора отстрани на тръбната връзка. От друга страна, свържете изпускателния вентил за въздух,

Инсталиране на термостат на чугунена батерия

Ако в отоплителната система няма кранове за припокриващи вода, трябва да ги завиете към двете тръби. За еднотръбна система е необходим байпас.
Поставете радиатора върху скобите, проверете точността на позициониране с нивото.
Прикрепете конструкцията към отоплителната система с помощта на чистачки

Важно е да се спазва уплътнението. За надеждност е по -добре да използвате заваряване.

Свързваме батерията към отоплителната система

За да се провери качеството на връзката, е необходимо изпитване под налягане на цялата система. По -добре е да намерите и поканите специалист, за да сте сигурни в качеството на извършената работа.

Чугунените радиатори са доста обемисти. За да подобрите външния им вид, можете да инсталирате декоративни екрани с желания цвят.

Първият етап от инсталацията

Като се има предвид, че радиаторите днес са представени в огромно разнообразие, инсталирането на отоплителни батерии в частна къща започва с неговия избор. Няма идеална отоплителна система - всеки тип радиатор има своите плюсове и минуси и трябва да изберете точно опцията, чиито недостатъци ще позволят на системата да функционира възможно най -ефективно.

Излято желязо

Снимка 1 Схема на чугунена батерия

Основното предимство на такива радиатори е тяхната издръжливост и дълъг експлоатационен живот; те могат да работят до 50 години.Също така, този метал може да издържи на агресивни условия без повреди, включително охлаждаща течност с различни примеси.

Сред недостатъците на чугуна са теглото на батерията и липсата на естетика.

Алуминий

Снимка 2 Алуминиеви радиатори

Такива батерии се отличават с лекото си тегло, външен дизайн и висока мощност от около 190 вата. Те очевидно не са подходящи за апартаменти във високи сгради поради ниското качество на охлаждащата течност, тъй като алуминият бързо се окислява поради постоянното излагане на мръсна вода, докато за частна къща такъв радиатор е най-добрият вариант поради високата си топлопроводимост и ниска инерция.

Биметални

Снимка 3 Биметални батерии

Този тип радиатори са най -надеждните. Сред основните предимства са следните:

• устойчивост на резки спадове на налягането в системата.
• висок топлопренос.
• устойчивост на механични повреди.

Стомана

Снимка 4 Стоманен радиатор

Това са нови радиатори за отопление, които все още се използват рядко, те нямаха време да спечелят голяма популярност, но въпреки това понякога се намират. Зоната на топлопреминаване е висока, размерът и теглото са малки, максималната устойчивост на ръжда, при условие че те винаги са пълни.

Какъв вид отоплителни батерии да инсталирате в частна къща, може да се реши въз основа на площта на сградата и нейните характеристики.

Видеоклипове и полезни съвети

След като сте избрали радиатор, трябва да преминете към такъв етап като инсталиране на отоплителни батерии в частна къща, чието видео може да се гледа по -долу, а в момента - прочетете полезни съвети.

Първият етап е изчисляването на мощността на батерията. За да затоплите 1 кубичен метър стая в модерна къща, построена в съответствие със строителните норми и правила, ще ви трябват 20 вата.

Изчислете обема на къщата, умножете цифрата с горния показател, след което разделете получената цифра на капацитета на секцията. Получената цифра ще бъде броят на секциите.

Видео 1 Инсталиране на батерии (радиатори) за отопление в частна къща със собствените си ръце

Инструмент за инсталиране

За да направите всичко сами, трябва да се запасите със следните инструменти:

• ниво на сградата;
• пробивна машина;
• отвертка и рулетка;
• гаечен ключ за усукване на тръбите и молив;
• ключ за инсталиране на секции;
• байпас - при инсталиране на радиатори в еднотръбно отопление;
• спирателни кранове.

Инструкции за инсталация

Първото нещо, което трябва да направите, е да изключите отоплителната система, да източите водата, до използването на помпата. След това фиксирайте радиатора върху опорите и, като приложите ниво, проверете колко точно е направено това, след което изпълнявате следната процедура:

• извадете всички щепсели от устройството.
• ако използвате еднотръбна верига, тогава трябва да свържете байпас с вентил. При условие, че веригата е двутръбна, свързването се извършва само с помощта на чистачка, към нея е фиксиран и вентил.
• свържете конструкцията към системата с помощта на чистачки с резба, използвайте специални уплътнения за запечатване на фугите, в идеалния случай заваряване.

Правилата за инсталиране на радиатори предвиждат такъв процес като кримпване, за което е препоръчително да поканите професионален майстор със съответното оборудване.

По време на инсталационния процес не забравяйте, че разстоянието от радиатора до различни обекти трябва да се спазва по този начин:

• от стената - 5 сантиметра или повече.
• от пода - най -малко 10 сантиметра.
• от долната част на перваза на прозореца до горната част на батерията - 5-10 см.